- Vezeték nélküli fülhallgatók
- 5.1, 7.1 és gamer fejhallgatók
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Házimozi belépő szinten
- Micro Four Thirds
- Azonnali fotós kérdések órája
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen TV-t vegyek?
Hirdetés
-
Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
-
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PHM
addikt
válasz Sokimm #68007 üzenetére
A 12V-hoz mindenképp DC-DC konvertert használnék,
míg a kisebb feszültségekhez terhelés függvényében megfelelhet
a sima áteresztő stabilizátor is, de azokat meg lehet táplálni 12V-ról is.
Sőt így a 3,3V-os stabilizátor elé lehet kötni egy olyan, megfelelően
méretezett ellenállást, amin maximális terhelésnél 5-6V esik.
Ezzel elkerülhető, hogy a hővédelem túl korán lépjen működésbe.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Multiméterrel nem, maximum 9V-os elemmel tudod ezeket tesztelni.
2 chip van bennük sorbakötve, legalább 5V kell, hogy világítsanak.
Tesztelni lehet akár egy 9-12V-os adapterrel is, csak ne felejts egy
ellenállást sorbakötni a táppal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Nem. A forrasztó paszta az forrasztóón por, folyasztószer,
+ adalékanyagok keveréke. Forró levegővel, vagy kemencében
melegítve az ón összeolvad, a többi vagy kiég, vagy kiválik.
Az alkatrészeket sokszor odaragasztják a nyákhoz, hogy
ne fújja el őket a forró levegő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
- Graetz-híd.
- A feszültség korlátozását a legegyszerűbb lenne megoldani
egy ilyennel.
Nem ideális, mivel kellene 4V a bemenetén a korrekt működéshez,
de az esetleges jobb megoldáshoz elektronikai szakértelem kell.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz HoTaZo #68209 üzenetére
Minden csatlakozó egy + hibalehetőség, különösen kis feszültségen,
nagy áramoknál. Személy szerint inkább toldanám a vezetéket,
forrasztással, vagy akár préselhető toldóelemmel.
Utána pedig lezárnám légmentesen gyantás zsugorcsővel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
- Ha lentre is teszel FI relét, azt a fenti előttről tápláld meg.
- A lenti FI relé után tehetsz 1 és 3 fázisú kismegszakítókat is,
mindegyiket védeni fogja.
- A 3 fázisú kismegszakító után nem szerencsés egyéb, 1 fázisú
fogyasztókat kötni, mert így bármelyik fázis túlterhelésével
leoldhat minden.
- Elég az 5 ér, s a sorrend:
FI relé, majd erről külön megtáplálva a 3 és az 1 fázisú kisautomaták.
Ilyen célra lehet kapni összekötő sínt is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
A 3 fázisú kismegszakító után csak a védendő 3 fázisú fogyasztó legyen.
Azaz ne köss oda véletlenszerű 1 fázisú fogyasztókat.
"Ha csak 5 eret húzatok be a szauna helyisége, akkor arról fog menni az 1 fázisú világítás is."
Igen, de külön kismegszakítóról.
(Előtte: betáp oldal; utána: terhelt oldal.)
Betápnak elég az 5 ér, s azt úgy kell méretezni, hogy elbírja
a teljes terhelést.
Gondolj bele, hogy egy komplett üzem is megelégszik betápnak 4-5 érrel.
Azt majd a megfelelő elosztó szekrényekben szétosztják.
De ez már legyen a villanyszerelő dolga.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Nem.
Az elosztó szekrényben lesz a FI relé, a tápelosztás, (kismegszakítók)
és onnét mennek el külön-külön kábelek, vagy vezetékek a fogyasztókhoz.
Tehát külön táp a fűtésnek, világításnak, dugaljaknak, stb.
Mivel a szauna vizes helyiség, a kapcsolóknak a nullát is meg kell szakítani,
illetve ha lehet, bent a dugaljakat kerülni kell.
Ha mindenképp szükség van rá belül, minimum IP44-es védettségű
szerelvényeket ajánlott használni.
De mindezeket a villanyszerelőnek, ha szakember, tudnia kell.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Gézengúz #68247 üzenetére
Felejtsd el.
A LII 500-zal nem fogsz tudni sorbakötött akkukat tölteni.
A töltő slotok kvázi ugyanis párhuzamosan működnek.
A pozitív ágak össze vannak kötve 1-1 schottky diódával.
3 cellás BMS áramkör és egy 12,6 V-ra beállított, megfelelő
áramkorláttal ellátott táp kell ehhez.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
-
PHM
addikt
válasz darvinya #68286 üzenetére
2 út van:
1: A 12V-os táppal sorbakötve egy 10 ohm 3W-os ellenállás.
Ez olcsóbb, de nem lesz teljesen feltöltve az akkupakk, valamint
a töltés sem a legkorrektebb.
2: A 14V-os táp után egy LDO 12V-os stabilizátor, aminek a testje
meg van emelve egy soros szilíciumdiódával. Az áramkorlátot meg lehet oldani
egy soros ellenállással, mint az első esetben, vagy pár alkatrésszel az LDO előtt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz generatoros #68292 üzenetére
Íme egy példa.
A bekötés pofonegyszerű, de a dokumentációban is van rajz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
De. A kimenet 3 fázisú, csak a tápja 1 fázis.
Ilyen esetben a 400/230V-os motort deltában kell bekötni.
Márpedig a motor olyan kell, hogy legyen, hiszen 230V-ról
működtették üzemi kondi segítségével.(#68295) GZoli7: A kimenet 3 fázisú, mint a frekfenciaváltók zöménél.
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz Balázs1621 #68314 üzenetére
Zárd rövidre a bemenet(ek)et, ha így is búg, lehet próbálkozni
a pufferkondik cseréjével. Előfordulhat, hogy maga a trafó búg,
ezt rezgéscsillapítókkal, vagy a trafó cseréjével lehet csökkenteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Valójában kb 0,5 és 1,1V között van, az átfolyó áram és a dióda
terhelhetőségének, valamint hőfokának függvényében.
példa: 1N400X sorozat[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Mi a funkciója az áramkörnek?
"a kimeneten lévő N-FET 10 kOhm-os ellenállását kellene csökkentenem?"
Ha ez az ellenállás a kapuval van sorbakötve, csökkentsd le pár ohmra.
(Akár el is hagyható.)
A powwer fetek gate kapacitása ugyanis elég nagy, ezért a gyors
kapcsoláshoz kis belső ellenállású meghajtó áramkör kell.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #68538 üzenetére
Valószínűleg 10-10 led chip van sorosan.
Próbáld labor táppal, pár tíz ohmos soros ellenállással, lassan
emelve a feszültséget.
A meghajtó elektronika hibája gyakoribb, nálunk is volt egy sorozat,
ami érzékeny volt a feszültség emelkedésre/tranziensekre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #68698 üzenetére
Lehetőleg vihargyújtóval, vagy erős lángú gázégővel kell melegíteni,
vigyázva, hogy el ne égjen a műanyag.
A belső fémgyűrű forrasztóón. A legjobb eredményt akkor lehet elérni,
ha nem egymás mellé, hanem egymás közé dugod az elemi szálakat.
Kipróbáltam, működik, de a kinézetével nem voltam teljesen elégedett.
Valószínűleg kell némi gyakorlat a használatához.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz KFORboy #68819 üzenetére
Hogy miért annyit mértél, amennyit, nem tudhatom.
Az ellenállások pontos funkcióját sem tudom kép alapján meghatározni.
Utánaszámolva árammérő söntnek túl nagy az ellenállásuk, mivel
nem párhuzamosan, hanem sorba vannak kötve.
Az a 8 lábú SMD tok az ellenállások fölött valószínűleg kettős FET,
így a kimenő áram nagy része azon folyhat keresztül.
A kimenő feszültség egy ellenállásosztóra megy, s onnét a processzorba,
esetleg valamilyen műveleti erősítőbe.
Mutasd meg valakinek, aki ért az elektronikához, talán le tudja követni
a feszültség útját. Ha megvan a feszültségosztó, az alsó, testre csatlakozó
ellenállással lehet párhuzamosan kötni egy megfelelően méretezett ellenállást.
Utána nem árt ellenőrizni a kimeneti feszültséget több ponton is, mert
megeshet, hogy más feszültségen lesz csalás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Hallható kattogást képes produkálni az is, ha a szekunder
kondenzátor kapacitása jelentősen lecsökkent.
Ilyenkor a fő kapcsolótranzisztor rövid csomagokkal feltölti a puffert,
de mivel annak szinte semmi kapacitása, hamar túltöltődik, ezért
a rezgés leáll, majd újraindul, amikor lecsökken a feszültség.
Erre utal az, hogy a kimeneti feszültség nem 0, illetve tettenérhető
úgy, ha a változó terhelés hatására változik a kattogás üteme.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #69021 üzenetére
Megnéztem, ugyanilyen gépem van, szintén szikrázik leálláskor.
Szerintem is akkuprobléma, csak nem zárlatos, hanem túlmerült/hibás,
megnövekedett belső ellenállású lehet valamelyik cella.
Cseréltesd garanciában.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz terapeuta007 #69158 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de ebből örülhetsz, ha 2W-ot kihozol 8 ohmra.
Esetleg 4-et, ha 4 ohmos hangszórót használsz.
Vagy nagyobb tápfeszültséget 12V-nál.
A hangminőségről meg jobb, ha nem is beszélünk.
Miért nem jó neked egy D osztályú erősítőpanel?
Azzal megközelítheted a 18W-ot 12V-on.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz terapeuta007 #69160 üzenetére
Tanulni, gyakorolni jó, sok sikert hozzá.
A 220 uF-os kicsatoló kondit cseréld nagyobbra, ha több mélyhangot akarsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz terapeuta007 #69162 üzenetére
A hangszórót tönkretenni teljesen jó.
Hogy miért, azt már megválaszolták előttem.
Érdemes lenne kicsit áttúrni a netet pár régi Rádiótechnika számért,
azokban vannak erősítő kapcsolások, részletes magyarázattal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
-
PHM
addikt
válasz csabyka666 #69235 üzenetére
Jól néz ki a lámpa, de nekem sehogy sem jön ki a matek.
Aszongyahogy:
20W, 2000 lumen, 3 óra, 4400 mAh.
Ez még 7,2 V-os akkut feltételezve sem stimmel.
7,2Vx4,4Ah=31,68Wh;illetve 74Vx4,4Ah=32,56Wh.
Ez azért messze van a kívánt 60Wh-tól. 20Wx3 óra ugyebár...
Ehhez jön még, hogy ha 7,2V-os lenne az akku, azt külön kiemelték volna,
úgyhogy 3,6-3,7V-os lesz benne, kb 16Wh kapacitással.
A másik lehetőség, hogy a led teljesítménye nem 20W, hanem jóval kisebb.
Akkor viszont a fényerő is kisebb, ami szintén a vásárló hülyének nézése...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz darvinya #69238 üzenetére
Azért a kínai tucattermékektől ez messze van, s ne felejtsük el
a 2 év hazai garanciát sem.
Az adatok pedig valószínűleg a gyártótól származnak, s bár túlzóak,
nem olyan ordas nagy hazugságok, mint a kínai piaci lámpákon.
Szvsz, ha csak hivatalos, hazai forrásból lehetséges a beszerzés,
akár még meggondolandó is lehet. Igaz, kissé túlárazott szerintem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
Open drain esetén nem számít a vezérlő feszültség, hiszen az
nem jut ki a kimenetre.
Esetedben, ha jól látom, kicsit bonyolultabb a helyzet, mert nem
kimenetről, hanem I/O portról van szó, ezért ott 5,5V a maximum.
Ránézésre nem tudom megmondani, hogy a relémodul testpontja
és a bemenet között mekkora feszültség van "low level trigger"-nél.
Én a helyedben a biztonság kedvéért 5V-os relémodult használnék.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
- Ha egy fázisú az óra, akár közösíthető is a 2 vezeték, de először meg
kell győződni róla, hogy azonos fázisok jönnek ki és nem nulla-e az egyik.
- Mindenhol, ahol réz-alu csavart kötés van, sorkapcsot, vagy más, erre
alkalmas kötőelemet kell alkalmazni.
- Én a világításnak külön kisautomatá(ka)t használnék. Eleve a világításnak
elég 6A-es kisautomata és 1-es rézvezeték, míg a konnektoroknak kell
10-16A és legalább 1,5-ös vezeték. (Boylert, tűzhelyet, konyhai vízmelegítőt,
vagy bármilyen, tartósan magas áramigényű fogyasztót inkább 2,5-ös
rézvezetékkel illik bekötni.)
- Az elosztó dobozt magadnak kell kiválasztani, hisz nem ismertek az igényeid.
Sok dobozban eleve van nulla és földsín, de ha nem lenne, utólag is pótolható.
Ha van rá mód, mutasd meg a lakást szakembernek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz moha21 #69379 üzenetére
Igazad van.
A világításhoz használt legalább 1,5-ös rézvezeték viszont,
szabvány ide, vagy oda, szerintem ma már túlhaladott.
Ettől függetlenül 1,5-ösnél vékonyabb vezetéket nem használunk, igaz,
én főleg ipari területen tevékenykedek.
(Összeszámoltam, nálam 680W a világítás összteljesítménye 60 m2-en.
Ebből kb 100W az, amit napi szinten használunk, pedig a lakás alig
kap napfényt. 5 emeletes bérház, belső udvarra nyíló fsz-i lakás.)szerk:
qdak: Említették a FI relét az imént, s erről eszembe jutott, hogy a
földelőhálózatot is alaposan át kéne nézni. A dugaljakhoz kötelező a földelés,
s a világításnál is csak akkor úszható meg, ha kettős szigetelésű világító
testeket használsz. (Ezeknél nincs is lehetőség földelés bekötésére.)[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Új hozzászólás Aktív témák
- Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
- Autós topik
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- iPhone topik
- Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
- Vezeték nélküli fülhallgatók
- Garmin Fenix 7 és 7S - profi sport megszokásból
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Politika
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen