- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen TV-t vegyek?
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
Hirdetés
-
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
-
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
A 8 pólusú ISO szabványú csatlakozónál teljesen elkülönül a 4 hangszóró 8 vezetéke, egyik eret sem szabad közösíteni. Ezek ugyanis hídvégfokok földfüggetlen kimenetei.
Régifajta autórádióknál olyan csatlakozó, ahol oldalanként az első-hátsó hangszórónegatív közös volt, ha jól emlékszem. Ezekben kicsit kezdetleges módon, egy fémréteg potméterrel lehetett szabályozni az előre-hátra viszonyt, a potméter közvetlenül a hangszóró áramkörébe volt bekötve úgy, hogy középállásban 0 ohmot képviselt. Előre vagy hátra húzva pedig nőtt az ellenállás, valamelyik irányba. Ez egy rossz hatásfokú, elavult megoldás.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Samus
addikt
A polaritás rendben van, nincs fordítva kötve a +/-? A kábel szigetelése nem szakadt valahol, nem testel le?
Nálam a négy csatornás rádiónál össze volt mókolva a két első csatornára párhuzamosan, e mellé a hátsó kettő fordított polaritással is volt kötve, csodás volt. 1400 pénzért vettem gyári ISO átalakítót, kivágtam a fenébe a fél méter vezetéket és a három méter szigszalagot, összedugtam a stekkereket (szerencsére nem vágták le a gyáriakat), és ég és föld volt a különbség...[ Szerkesztve ]
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
qdak
addikt
Megforditottam a jobb oldal polaritasat, igy mar kiraly, koszi mindent.
En is mar vagy madarfeszeknyi vezeteket szedtem ki, csati nincs, ugy forrasztottam, csak nem neztem, h a hangszorora forditva lett forrasztva.[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
Kernel
nagyúr
Lehet ellenőrizni elemmel vagy valami adapterrel, pár volt feszültséget kötni a hangszóró lehúzott csatlakozójára, ami ettől recsegni, kattogni fog. Így beazonosítható egyértelműen. Vagy multiméterrel ellenállást mérni, sípoltatni.
Önmagában a hangszórópolaritás cseréje nem okoz ilyen feltűnő jelenséget. A sztereó hangképet elrontja, de a többi, ami le volt írva (balansz stb.) jelenség nem áll elő.
Szerk: elméletileg kizárt dolog szerintem, hogy a hangszóró polaritását cserélted meg, keresztbe volt kötve, most állt helyre.
Hacsak nem akusztikusan jött létre a kioltás, ami az autó zárt terében jobban előfordul, mint egy szobai rendszeren.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
Az önindítóban is van egy belső mágneskapcsoló, azt egy szokványos autósrelé elbírja szerintem. Úgy látom a Lada rajzon még relé sincs, direktben húzta meg a gyújtáskapcsoló.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Samus
addikt
Vettem eBay-en egy ELM327 klónt, Bluetooth-os változat, és a Droidos ODB Car Doctor alap (ingyenes) változatával töröltem a hibát. Remélem, hogy megint az EGR volt a probléma (kitakarítottam), mert a hibakód katalizátorra mutatott (1.3 16V Swift, az EGR koszolódása itt típushiba). Ha már kéznél volt, após SX4 hibáját is megszüntettem (időről időre előjön, a márkaszerviz nem tud mit csinálni vele, azt mondták neki, hogy túl szűkre van állítva a határérték a lambda szondánál).
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
mezis
nagyúr
-
Utóbbi csak a táp kialakításától függ, a szűrés a dugóra lett építve, paff.
USB töltőnél, a legtöbb USB-s dolog nem tud olyan hihetetlen nagy áramot szívni, amivel beterhelne egy PC tápot. (Vagy több kimenete van?)
(Elég kevéssé érthető, ahogyan írsz...)[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
Kernel
nagyúr
Nem épp a teljesítményről szól a műterhelés, hanem terhelés nélkül általában eltolódnak a feszültségek, vagy el sem indul a táp, amikor az eltolódás miatt letilt azonnal a feszültségfigyelő. Amikor a ventilátornak is csak megmozdulni van ideje.
Ha pontosan beáll az 5 V, akkor nem is lenne fontos a műterhelés. Méghozzá sok esetben a feljebb szökő 12 V-ra, miközben az 5V lejjebb csúszik.
Amiről beszélsz, az pedig nem dugó, hanem aljzat, amin szokott lenni a zavarszűrő, kiegészítésként vagy önmagában.
Ez részben az egyenirányító-puffer kölcsönhatásaként létrejövő áramimpulzusokat mérsékli a hálózat irányába, meg a kapcsolófrekvenciát is, illetve visszafelé is szűr. Viszont a zavarhatás teljesítményfüggő, kis terhelésen kevesebb szűrés is elegendő.
Ennyire nagyáramú 5 V-ot nem jó USB-csatlakozókra küldeni közvetlenül, mert egy zárlattól felizzik bármi. Legalább egy olvadóbiztosíték kellene.
Az alaplapon is védettek a csatlakozók zárlat ellen, csak másképp.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
mezis
nagyúr
Üdv-!
Először megmérném a maradék kondenzátor csomag kapacitását. ? Párhuzamosan vannak bekötve ? (Óvatosan, a rajta lévő ellenálláson bizonyára lassan sül ki !)
Aztán számolnék, hogy mennyi hiányzik az eredeti kapacitáshoz és csak annyit vennék amennyivel kiegészíthető.
Csak akkor kísérleteznék kapacitás növeléssel, ha a töltő áramkör elbírja a megnövekedett áramfelvételt.
mezis
-
Reggie0
félisten
Meg tudod merni te is, csak egy ellenallas kell es egy tap. Toltsd fel a kondit, kossel ra egy multimetert fixen, majd egy ellenallassat, miutan a tapot levetted rola. Merd mennyi ido alatt esik a feszultseg a feltoltott feszultseg 37%-ra. Ez az ido az RC kor idoallandoja, (jele tau), ami igy szamolhato: tau=R*C. Az ellenallas ertekevel elosztva megkapod a kapacitast faradban.
Nem kell a nevleges feszultsegre tolteni, nyugodtan dolgozhatsz biztonsagos 10-30V-al.
A rajta levo ellenallast is hasznalhatod, ha nem tul nagy. Ha igen, akkor szazad-ezred akkora ellenallast rakotsz, nem fog nagy hibat okozni a szamitasban. Ha tul kicsi, akkor vedd le es nagyobbal merj, hogy azert 10 masodperces nagysagrendben kapjal valamit, hogy pontosabban tudj idot merni. Ehhez nagyjabol 100kOhmot kene rakotnod.
[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
Nem tudom, válaszolt e már valaki érdemben,
én mindenesetre a több, kisebb kapacitású kondi mellett tenném le a voksomat, mivel ez gondolom, egy inverteres hegesztő része, ahol kapcsolóüzemű táp van, ott pedig nagyon nem mindegy a kondik belső ellenállása.
Nem azért nem raknak bele egy darab, 60-100 mikrósat mert nincs ilyen, vagy nem férne el, hanem azért, mert több kisebbet párhuzamosan kötve a belső ellenállásuk (soros ellenállás - ESR érfték) jóval kisebb lesz, mint egy darab nagynak.
Ez mondjuk főképpen nagyobb áramú hegesztésnél lehet fontos, de a félvezetők is könnyebben dolgoznak, ha nagyobb a tartalék a puffer kondikban és nem csak a kapacitásukat tekintve.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
PHM
addikt
- Ha egy fázisú az óra, akár közösíthető is a 2 vezeték, de először meg
kell győződni róla, hogy azonos fázisok jönnek ki és nem nulla-e az egyik.
- Mindenhol, ahol réz-alu csavart kötés van, sorkapcsot, vagy más, erre
alkalmas kötőelemet kell alkalmazni.
- Én a világításnak külön kisautomatá(ka)t használnék. Eleve a világításnak
elég 6A-es kisautomata és 1-es rézvezeték, míg a konnektoroknak kell
10-16A és legalább 1,5-ös vezeték. (Boylert, tűzhelyet, konyhai vízmelegítőt,
vagy bármilyen, tartósan magas áramigényű fogyasztót inkább 2,5-ös
rézvezetékkel illik bekötni.)
- Az elosztó dobozt magadnak kell kiválasztani, hisz nem ismertek az igényeid.
Sok dobozban eleve van nulla és földsín, de ha nem lenne, utólag is pótolható.
Ha van rá mód, mutasd meg a lakást szakembernek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
mezis
nagyúr
A két fázis vezeték közzé bekötsz egy hagyományos izzót. Ha nagyon világít vagy azonnal kiég, akkor külön fázis, ha meg semmi, akkor azonos. Inkább ez utóbbi a valószínű, mert 3 fázisú órából (az is egyetlen darab!) bizonyára 3 vezeték lógna ki.
Mai háztartásból nem hiányozhat a DVM. Nagyon sokat lehet vele spórolni!
mezis
-
PHM
addikt
A 680W-ból 480-at tesz ki a nagyobbik galéria alatti 12 db 40W-os fénycső.
Ezeket jószerével soha nem használjuk, de tervben van a ledesítés itt is.
Ezen kívül van ugye 2 galéria, 14 m2 összterülettel, + nálunk nappal is
kell a világítás, olyan kevés természetes fényt kapunk.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
mezis
nagyúr
Mindkét órád egyfázisú. De lehet, hogí az egyik vezeték a vezérelt (régen éjszakai) és nem biztos, hogy azonos fázis ! (Köss rá egy izzót, nyomd be a vezérelt 10A-es biztosítékját, aztán figyelj. Ha néha világít, néha nem, akkor az a vezérelt áramhoz tartozik. Ha nem lesz szükséged vezérelt áramra, akkor mond le, mert bizonyára számolnak fel érte készenléti díjat.
mezis
-
Rolly
veterán
Azért fázist 0 vagy föld sínre kötni elég nagy felelőtlenség... Valaki belenyúl nem mér rá és agyon vágja az áram...
Én annyi kismegszakitot raknek ahány kör / szoba van... 1-1 kismegszakitoba több kimenő vezetéket köthetsz. 3-4 2,5es vezeték belefér szerintem... Ha kevés akkor nagyobb doboz kell :).
.. ha ez nem lehetséges akkor még lehet wagozni.. -
moha21
addikt
Teljesen jó a szigetelt sín, elosztóberendezésekbe gyakran használjuk. 2 dologra érdemes figyelni vele kapcsolatban. Az egyik, hogy se kék se zöld/sárga ne legyen. Ez a képen látható szürke tökéletes.
A másik, hogy merev vezeték erét a csavar ne vágja / alátétlemez jó ha van benne /. Illetve finomsodrott ( mkh )
vezetéknél érvéghülvely hassználata.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
őstag
Szia!
A főkapcsoló szerepét nálam az áramvédő kapcsoló (fi-relé) oldja meg, utána külön-külön kismegszakítók kapcsolják az egyes szegmenseket.
MBCu 1.5mm2-es vezetékkel lett újrahúzva ez és hasonló barátai. Az egyik ágnál 16A-es biztosíték lett elé téve. Később volt kint szaki átnézni a munkám, és nem problémázott miatta. Ahová komolyabban kihasznált 16A lesz (villanytűzhely) oda 2.5-es vezetéket fogok tenni, még ha nagyon rövid is a szakasz.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
KFORboy
senior tag
"Tesla-fal" a wireless energiához...
Ha jók az együtthatók akkor a szőr mindig feláll a falhoz közeledve, meg pár kV statikus feszt stabilan ki lehet mérni... Jah láttam már ilyet... SzeressükArra a romlott spagettire nincsenek szavak...
Ilyet max annak a szomszédnak csinálunk este akit utálunk
(Mert hát valahogyan be kell kötni rá a bojler, kazán, mosógép mindenségest... Aztán még az átmenő kábelt is el kell rejteni valahogy a két ingatlan között)Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
-
mezis
nagyúr
Amikor kiválasztod a relét, a paramétereit is meg tudod nézni. A tekercs egyenáramú ellenállását szokás megadni. Ebből számolhatod az áramfelvételét, teljesítmény igényét.
Ha nagyon spórolni akarsz, az árammal, a 12V a behúzáshoz kell, a benntartáshoz már elég lesz 7 - 8V is.mezis
-
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
rednifegnar
senior tag
-
#68216320
törölt tag
Köszönöm mindenkinek. Akkor egy lehetőség az lesz, hogy valami barkácsáruházba beballagok egy csatlakozóval és rápróbálok egy 5-ös csőkulcsot.
Más:
5V PWM venti vezérlőt keresek (szerelt panel). de az istenért nem találok. Laptop ventivel kellene hűtenem valamit (csak az fér el), de ahogy nézem azok kivétel nélkül 5V-os verziók.
Van ötlet, hol lehetne ilyet itthon beszerezni?[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
Üdv.!
- Sima elosztónak gondoltam, de mintha ennek jelszint csökkentő (csillapító) kimenete is lenne. Mert az se jó, ha túl nagy.- Ha rendben van a jelszint, (min, max) akkor az internet sebessége csak a szolgáltatótól függ. Ha be tudsz jelentkezni a szolgáltató eszközére, akkor lehet, hogy találsz információt a jel minőségéről.
- A -1,9dB kimenetre nincs semmi csatlakoztatva?
- A koax hosszabbítható, de számítani kell a típustól, hossztól függő jel csillapítással.
mezis
Új hozzászólás Aktív témák
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- További aktív témák...
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen