Hirdetés
-
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
-
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
sörösló
aktív tag
válasz szakalistvan #11511 üzenetére
Valószínű, akor még alá is becsültem. Ha csavaros akkor egyszerű eset. Egy kis hővezető paszta ha van, nem ártana alá.
-
sörösló
aktív tag
válasz totya694 #11545 üzenetére
Kb. 30 éve építettem egy FM vevőt, amikor a Tokaj elkezdte az URH sugárzást. Műemléknek őrzök csöveket, meg egy AEG gyártmányú időrelét, ami két elektroncsővel készült. Amikor kezdtem a szakmát, akkor még ez volt a standard. Ma ismét éledezik. Kérdezz konkrét dolgokat, aztán meglátjuk.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11553 üzenetére
230 V a szabványos feszültség, nálunk 7.5 % a megengedett eltérés. Eszerint 247.5 V még megfelelő. Azért a 2.5 V-ért meg nemigen érdemes zargatni a szolgáltatót. Csak jól kiröhögnének. Ennél sokkal kirívóbb esetekben ( kisebb feszültség, általában) is csak arra hivatkoznak, hogy majd a hálózatfejlesztés megoldja, oszt jónapot!
-
sörösló
aktív tag
Ennek a fajta motornak a lágyindítását elfelejtheted. Nekem volt egy betonkeverőn ilyen motor, de csak 1.5 kW teljesítményű. A segédfázis áramreléje 55 A-nál húzott meg. Rövidrezárt automatával ücsörgött közvetlenül a hálózaton. Mivel messze volt a trafó és vékony az utcai vezeték, sokszor még így is rá kellett kézzel segíteni, hogy elinduljon. Aztán persze amikor már forgott, nem lehetett megölni. Üresen, csak magában a motor talán elindítható lágyindítással, de gondoskodni kell a segédfázis kapcsolásáról, mert a saját áramreléje nem fog működni. Aztán hogy hogy csatlakoztatod a terhelést, az egy másik kérdés.
[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11663 üzenetére
Ha jól értelmezem a dolgot, akkor az autód 12 V-os akkujáról zavarsz egy 12 V DC-230 V AC invertert, amit majd a lapos tápjával visszaalakítasz 16-20 V körüli DC feszültséggé? Ez meg minek? Kb. 6-7 ezer forintért kaphatsz olyan autótápot, ami a 12 V-ból rögtön olyan feszt csinál, ami a laposodnak kell. Ha ragaszkodsz a kettős átalakításhoz, lelked rajta. Ártani nem árt, ha ciripel, takard le valamivel feltéve hogy nem melegszik.
-
sörösló
aktív tag
Attól függ, milyen az otthoni rendszered. Kismegszakítóban még nem láttam csak 20 vagy 25A-es fajtát. Ha C karakterisztikájú, esetleg a házban egy teljesen más értékű lapul (én is csináltam már ilyet) akkor érthető. Az áramszolgáltatók gyorsleoldású kismegszakítót használnak, néhány amperes túlterhelésre is úgy leold mint a huzat. Ha bevállalt valaki egy ilyenhez lágyindítót, bátor legény. Én a helyedben azért csak a nyúzópróba után adnék érte pénzt! Esetleg lehet próbálkozni egy egészen kicsi motorral, amivel terheletlenül felpörgethető a gyalutengely, aztán bekapcs a főhajtás. Láttam már ilyet. A kikapcsolt kis motort meg mellékesen elpörgeti a fő brutál. Persze még mindig ott az áramrelé problémája, de ez vezérlésben megoldható egyszerűen.
-
sörösló
aktív tag
Ja, így már kezd felhomályosulni a dolog! Ha neked L karakterisztikájú megszakítód van, az egyrészt ősrégi, másrészt motorvédő kismegszakító. Így már kezdem érteni a 22 A-t is! Ezek persze rövid ideig elviselnek akár 10x -es túlterhelést is. Mint írtam, manapság csak villámgyorsan leoldó fajtával találkozhatsz egy átlagos háznál. A most megengedett maximum 32 A, ezért még nem kell külön fizetni.Ez a 32 A-es megszakító is hokimoki a te motorod majd 100 A indulóáramához képest! Nem vicc!!! Több mint 10 A a maximális áramfelvétele, ennél a motornál az induló áram kb 10x nagyobb mint az üzemi. Egy normál 3 fázisú aszinkronmotornál ez csak 8x-os érték. Igaz hogy csak tizedmásodpercekre keletkezik, de egy gyors megszakítónak bőven sok ez is.
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11709 üzenetére
Ebben az esetben is él a régi veszőparipám: ha bizonytalan vagy vedd elő a sufniból a régi jó analóg műszered! Nekem 2 db Ganzuniv 3 lapul a készletben, bizonytalan esetekben ezeknek majdnem elhiszem amit mutatnak, a hiperszuper 80-90 rugós True-Rms multiméternek nem feltétlenül. Egy átlagos "Tescó-s" minőségű műszernek meg egyáltalán nem hiszek. Lehet hogy maradi őskövület vagyok, de már megszívtam néhányszor a "modern" technikát.
A cégnél most analizálják a hálózatot, mert pár éven belül a második fázisjavító rendszer fekszik meg. Tele vagyunk frekiváltóval meg szervóhajtásokkal, olyan eszement dolgokat mérek néha, hogy ne tudd meg![ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11712 üzenetére
Tökéletesen így van. Az ólomcella végfeszültsége 2,2 V. A névleg 6 V-os akku végfeszültsége 7,2 V, a 12 V-os 14,4 V. Ezeknél a töltőknél valójában maga az akku a szabályzó, brutális teljesítményű töltő kellene ahhoz, hogy ezt túlléphesd. Akkor viszont szép explózió a végeredmény. Ha nagy a fesz, nő a töltőáram. Ezt viszont a tápáramkör belső ellenállása úgyis korlátozza. Meg persze a töltő szabályzása. Az adott akumulátorhoz méretezett töltő semmi gondot nem okozhat. Az átlagos gépkocsigenerátorok szabályzói úgy vannak beállítva, hogy kb 50 A körül megállítják az áram növekedését.
-
sörösló
aktív tag
válasz PH-User #11761 üzenetére
A 100 V feliratú csatlakozó 2 vezetékén megméred az ellenállást. Aztán mondjuk a fehérhez képest megméred a 220 V kivezetést. Ha kb. 2x nagyobb az érték, akkor a fehér a nulla. Ha nagyjából azonos, akkor a piros lesz a nulla. A többi meg már attól függ, milyen feszültség van nálad.
-
sörösló
aktív tag
válasz totya694 #11801 üzenetére
Ehhez még csak ennyit: soklábúak kiforrasztásához jó eszköz a pillanatpáka. Olyan formára hajlíthatod a hegyet, ami befogja a melegíteni kívánt sávot. Persze ez tényleg csak kényszermegoldás. A többrétegű nyák nem házi barkács kategória. A feszültségszabályozóról: én az ilyet sem a nyákon forrasztom, lecsípem az eszköz lábait tőből és a kiálló maradékhoz forrasztom az újat.
[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11811 üzenetére
Megnyúlik, hogyne nyúlna meg. Az egyik végét szilárdan rögzíteni, a másik vége meg egy rugós feszítőn van. Még a fóliahegesztők 0.5x4mm-es lapos hegesztőszálját is így építik be, pedig az csak valami 300 fok körül melegít. Itt meg gondolom valamivel zsizsábbra kell venni a dolgot. Tisztításhoz meg méginkább, bár én mindig a szilikonolajos törlést használtam ilyen helyeken a túlfűtés helyett. Leégetni is lehet, de sokszor olyan kemény salak marad utána, hogy azt le nem szeded smirgli nélkül! Az meg mondjuk nagyon használ egy esetleges teflonbevonatnak! Ilyen titános huzalt még nem láttam, biztos jó lehet ha nem ragad rá a hab.
-
sörösló
aktív tag
Nem rossz az ötlet! Egyszerűbb egy 24V-os trafó primer körét macerálni, mint egy néhány A-es DC tápot szabályozni. Ezt a fajta terhelést meg nemigen érdekli, hogy mitől van melege. Persze én azért valami varisztort csak tennék a dologba, mert egy ilyen megszaggatott táplálásról a trafó lórúgásszerű visszajelzést adhat! Ezek a dimmerek meg alapvetően ohmos terhelésre készülnek, nincsenek felkészítve az induktív terhelés "visszapofázására".
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11826 üzenetére
Ezzel csak annyi a gond, hogy ha gyújtás nélkül téped a gázt akkor telemegy a kipufi keverékkel. Amikor meg visszajön a szikra akkor szól egyet mint az ágyú. Jártam már így, a kéménynek az összes bele kilőtt valahová, meg se találtam egy részét. Igaz, szépen ki is kormolódott!
-
sörösló
aktív tag
válasz maskimx #11828 üzenetére
Én Nyíregyházán élek, errefelé nem túl sokat szoktunk kérni, de azért 4000/óra alatt én pl. nem megyek sehova (ha számla kell) .Szal egy ilyen egerentyűhöz kell kb. 1 óra munka+a mikrokapcs már ha nem valami gagyi és szabványterméket használtak. Ha összeadod, a végén rájössz hogy mehet a kukába, veszek újat inkább. Jobban jársz hidd el! Persze ha kedveled a kihívást és elég gazdag vagy, akkor rajta!
-
sörösló
aktív tag
válasz Batman2 #11872 üzenetére
" Szerintem nem vészes, ha nehány gyújtás kimarad, nem kerül még ki a röffenőbe annyi elégetlen üzemanyag, hogy az nagy robbanást okozzon ! "
Dehogynem! Az általam leírt hibajelenséget egy kontakthibás gyújtótekercs okozta, ami kb. 3-4 ütem után szikrított vissza. Lompos kollégának igaza van, ilyen esetekben mindig az üzemanyagellátáson változtat az elektronika.
"nem hiszem hogy üzmanyag szeleppel zárnák az üzemanyagot, mert szerintem túl drága és lassú megoldás is."
Az én autómat egy közös nyomócsöves ( 2000 bar ), egyedi befecskendezős HDI motor hajtja.
A vezérlés hengerenként és ütemenként egyedileg történik a terhelés és más egyebek függvényében, amit a motorvezérlő számítógép határoz meg. 5500/perc a max. fordulatszám. ennél tovább nem engedi a vezérlés. Piezokerámia adagolószelepekről van szó, teszik a dolgukat, pedig sokszor kapcsolnak percenként. Hogy drága, az igaz! Egy ilyen adagolószelep 160.000 Ft-ba kerülne csere esetén. Nem is tankolok én ukrán gázolajat!Summa-summárum: a karburátoros motor olyan amilyen, nem lehet a modern befecskendezős motorok módján kézbentartani. De hát éppen ez bennük a szép: nem csak hajtani kell hanem közben gondolkodni is.
-
sörösló
aktív tag
válasz totya694 #16411 üzenetére
Autó villamosságba az ilyen jellegű keresgélésre 12V-os próba lámpa a megoldás.
Úgy van. Abból is a féklámpák 21 W-os izzója az igazi! Ha az világít akkor minden rendben van. Anno rádióműszerészből avanzsáltam egy kényszerű váltással járművillamossági "szakembernek" :-))). Sokáig tartott és nagy szopásokba került, mire rájöttem hogy ezen a területen a multiméter inkább akadály mint segítség. Azóta is vágom hogy amikor az irányjelző izzója együtt villog a féklámpával, akkor a lámpatest közös földpontja hiányzik.
-
sörösló
aktív tag
válasz totya694 #16574 üzenetére
Voltam én is, egyetértek veled. Gondozásmentes akku: garantáltan lefekszik 3-4 év után! Attól gondozásmentes, hogy ne töltögesd Te utána a desztvizet, mert akkor nem megy tönkre a meghatározott idő alatt! Én egy 10 éves Citroen Jumpy-val járkálok. A márkás, "gondozásmentes" (akkor még el is hittem) FIAMM gyári akku kibírt 4 évet. Télen egy reggel még gond nélkül beindult vele a szekér, többé sohasem. A szervízben a szaki megállapította, hogy olyan száraz mint a Szahara! Kérdezte is: - Ember! Soha nem nézi a vízszintet? Mondom én: - De hiszen az van ráírva hogy gondozásmentes! Mit ne mondjak... Könnyesre röhögte magát.
Egyszóval: amelyiknek lejön a teteje, azt évente egyszer desztillált vagy ioncserélt vízzel utántölteni!
Ha többnyire városban járkálsz, akkor havonta 1x mindig, ha hosszabb utakat teszel akkor télen havonta vagy nagy hidegek esetén hetente 1x ajánlatos egy egész éjszakás javító töltésnek kitenni. Én egy olcsó Mach-3 Tescó-s töltőt használok, nem tölti túl a jármű lelkét! A túltöltés a savas akkunál normál töltőáram mellett ( nálam 2-3 A) legfeljebb vízveszteséggel jár, ami pótolható. Sokkal nagyobb gond az alultöltött akku túlterhelése, ami fellazítja a cellák anyagát, a tartós alultöltöttség meg még szulfátosodást is okoz.Savat semmiképpen nem szabad rátölteni! Nem ismerheted a belső viszonyokat. Savat egyébként sem, legfeljebb vizet veszíthet egy akku. Ha meg savat veszített akkor valszeg összetört vagy az edénye kilyukadt. Mindkét eset diagnózisa: kuka.
Még egy szót a márkáról: amióta a Fiam tönkrement, egy közönséges, mezei 75 Ah-ás Jászakku márkájú erőforrást használ a szekér, immár 6 éve. Pöccre indul mindig...
-
sörösló
aktív tag
válasz atom87 #16831 üzenetére
Ha két különálló tekercs, akkor szerintem ellenfázisban sorbakötve kapnál 15 V feszültséget. A terhelhetőséget persze a kisebb áramú tekercs szabná meg. Egy próbát megér. A 15V AC egyenirányítás és egy párezer mikrós elkó után már alapja lehet egy töltőkapcsolásnak. Ha a 24V os tekercs van legfelül (többnyire igen), akkor a trafó kis megbontásával leszedhető pár menet, vagy forraszthatsz rá egy leágazást is.
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #16988 üzenetére
Ha ellenfázisba kötöd, nem vagyok benne biztos hogy túléli. Szerintem a szekunder tekercsre kapcsolj egy másik trafóról valami AC-t. Pár volt is elég. Ha a két sorbakötött primer tekercsen mérsz "valamilyen" értékelhető feszültséget akkor rendben van nagy valószínűséggel. Ha semmit vagy csak néhány voltot mérsz (tekercsszórás) akkor változtatás a bekötésen. Látványos külömbségnek kell lennie, így egyértelmű lesz a helyes bekötés.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #16992 üzenetére
Teljesen más dolog ám, ha kiveszel valamit (vagy nem) egy szekunder tekercsből, vagy letolsz a primer torkán egy neki nem tetsző adag energiát. Ha két egyforma szekundert ellenfázisba kötsz, akkor a kimenő feszültség elméletileg 0 V, vagyis nem történik semmi. Ha a primerrel teszed ugyanezt, akkor a kialakuló áramot csak a tekercs ohmos ellenállása korlátozza, ami akár néhány ohm is lehet. Trafója válogatja. Ez meg a fényképek alapján egy igencsak izmos példánynak látszik! Igazad van abban, hogy isten ellen való vétek lenne holmi fojtónak használni. A testvérek sok mindent elbarmoltak, de trafótekerésben világbajnokok voltak, úgyhogy ez is biztosan sokmindent kibír. Mi anno a Festo mágnesszelepek tekercseivel voltunk sokszor bajban, innen emlékszem hogy a 110 V DC tekercseket használtuk sokszor 220 V AC vezérlésekben probléma nélkül. A testvérekről jut eszembe egy kuriózumszámba menő rádióépítési technika: hegesztett kötés! Perforált papír alaplap, a lyukakon átfűzött alkatrészlábakat alul kis csomókban összeforrasztották. Gondoltam én. Mikor a legbikább pákával sem sikerült a "forrasztást" megolvasztani, lekapartam róla a golyóálló CCCP színű védőlakkot, és akor láttam hogy nem forrasztóón hanem sárgaréz! Mit ne mondjak, dobtam néhány hátast...
-
sörösló
aktív tag
Bocsi, nem hegesztett hanem keményforrasztott! Es sem mindegy.
-
sörösló
aktív tag
válasz Speeedfire #16997 üzenetére
Szerintem tedd félre az egészet pár napra, ne is gondolj rá! Közben leülepednek a dolgok, új szemmel észreveszed majd amit most nem. Bevált módszer, hidd el. Az ember csak kering a probléma körül és észre sem veszi, hogy ugyanazokat a köröket rója újra meg újra. Pár nap múlva beüt az isteni szikra és csak csodálkozol: ilyen egyszerű és nem jöttem rá?
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #16999 üzenetére
A fénycsőfojtókat ebben az alkalmazásban szerintem "korlátlan" számban sorbakötheted. Voltaképpen csak ellenállások, ha nem is ohmos hanem induktív kivitelben. Az ohmos ellenállásuk elég kicsi, nem hinném hogy érdemben befolyásolnák a tápfeszt. Én a csöves technikán nőttem fel, bár időtlen idők óta nem volt efféle a kezemben. Arra viszont emlékszem, hogy a dupla x+x mikrofarádos elkókat néha 1 kohm ellenállás kötötte össze. A szűretlen táplálta a végfokot, a másik meg az érzékenyebb, de kis áramigényű többit. Igényes erősítőknél még a közvetett fűtésű csöveket is DC feszültséggel táplálták! A táptekercset kettéosztották, a közepét földelték. A csöveket spec. fémtokos foglalat rejtette. Életem nagy traumája volt, amikor a suliban II. világháborús Luftwaffe repülőgéprádiókat kellett szétbarmolni az MHSZ elfekvő készleteiből. Apám! Ha láttál még elektronikai ékszerdobozt! Minden alkatrész két ponton bilinccsel rögzítve, lakkozva, egy svájci óra minőségű mechanikával. Máig sajnálom hogy nem mentettem meg legalább egy példányt. De hát ifjúság, bolondság.
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #17007 üzenetére
Mint írtam, iszonyú régen foglalkoztam utoljára csöves cuccal. A fűtésközepezésre emlékszem, de az elméleti alapját ne kérdezd tőlem. Személy szerint az a véleményem, hogy az egész csöves-félvezetős probléma egyszerűen hit kérdése. A mérések egyértelműen nem bizonyítják egyik változat előnyét sem a másik rovására. Sőt! Mérések szerint ha jól tudom, a csövesek egyértelműen rosszabb paramétereket adnak. Lehet hogy hangzásra jobbak, de ez nagyon szubjektív dolog. Ha beleöltem egy csomó pénzt valami különlegességbe, nehéz dolog beismerni hogy felesleges volt! Magamnak is bizonygatom: jóóó az, csak a többi süket nem hallja. Szóval nem tudom... Nekem az az egyértelmű, ha világosan, megismételhetően, akárhányszor reprodukálhatóan ugyanazok a dolgok történnek. Ha zöldre festettem, és ugyanazzal a festékkel egyszer zöld aztán meg barna, akkor nem a festék hibás, hanem a megvilágítás. Napfényben, higanygőzzel, vagy nátriumlámpával egészen más dolgok látszanak. Egyébként volt olyan csöves végfok a kezemben, ahol a fűtésvezetéket összefonták. Manapság a frekvenciaváltók kimenő motorkábeleit fonjuk a sorkapocsig, onnan meg árnyékolt motorkábel megy tovább, de a legjobb megoldás a közvetlen bekötés, ha lehetséges.
-
sörösló
aktív tag
Dehogynem gyártják! Még sokáig fogják is. Kisebb motorok kapcsolására is használhatók (4-6 A!). Olyan ez mint a Siemens S5 vezérlőcsaládja. Már közel 2 évtizede próbálják kivonni a forgalomból, de az istennek sem akar kihalni! Makacsul teszi a dolgát sokszor 30 éve hiba nélkül. Olyan mint az XP. Lehetett Vista, lehet Win7 vagy 8 vagy 197, az XP marad még nagyon sokáig.
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #17079 üzenetére
Én 2002-es XP-t használok, Virusbuster irtót és Spyboot-ot. Nem szokott virusom lenni,se kémeim. A műszaki progijaimnak meg vagy nincs újabb változata vagy csillió forintért. Úgyhogy részemről maradok az XP mellett, akár van rá támogatás akár nincs. Ha sokan átállnak, akkor már inkább az új verziókat fogják majd fertőzgetni.
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #17754 üzenetére
Ebben lehet valami! Anno tirisztoros hajtással küzdöttünk, időnként kilökte a híd a biztiket. Minden stimmelt, vezérlés jó, tirisztorok rendben. Megnyomtuk egy szabályozható egyentáppal a tirisztorokat. A híd 12 tirisztorából 4 db 500 V körüli feszültségnél elkezdett vezetni. Kicsi probléma, nagy üzemszünet! Adatlap szerint 1200 V-os tirisztor! Dinamikus működés közben csak időnként ment el az esze, de a statikus DC feszültség kihozta a hibát.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #17761 üzenetére
Én régen javítottam orvosi műszereket, többek között EKG készülékeket. Szép technika, 8-10 fokozat DC csatolás. A bemeneten 1-2 miliVolt változás a kimeneten már kopptól kopp jelenséget produkált. Ha elkezdett mászkálni a görbe közepe (aminek normál esetben egyenesnek kellett lennie), akkor került elő a fagyasztó spray. A jól működő félvezetőkön nem okozott nagy változást a fagyasztás, a hibásakat viszont "megjavította". Persze csak addig, amíg tartott a hideg. Szóval a termikusan instabil alkatrészek kiszűrésére alkalmas. Vannak persze korlátai, megnyúló nagyértékű ellenállásokhoz nem alkalmas. Van ugyanis egy kellemetlen mellékhatása: a lehűtött alkatrészekre kicsapódik a légköri nedvesség, ami elvileg desztillált víz, de gyakorlatilag a szennyeződések miatt valamilyen mértékben vezet. Innen aztán már semi sem biztos.
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #18113 üzenetére
Előtétellenállás és feszültségosztó az nem ugyanaz! Az előtétellenállás számomra egy kvázi áramgenerátor, a feszültségosztó megy egy pontosan meghatározható osztásviszonyt jelent. Persze ez csak akkor igaz, ha a használt műszer bemeneti ellenállása kb. egy nagyságrenddel nagyobb mint az osztó alsó tagja, amin a feszültséget méred.
-
sörösló
aktív tag
válasz CPT.Pirk #18116 üzenetére
Persze hogy az, de csak egy meghatározott műszerre igaz! A szkópok bemenete általában kompenzált belső osztót takar. Ha ismert a bemeneti ellenállás, akkor ok. , de szerintem nem ildomos ilyen mérőkört használni. A kereskedelmi forgalomban kapható fix osztásarányú univerzális mérőfejek éppen ezért olyanok, mint amilyet írtam. Ráadásul az osztó alsó tagját nagyon gondosan méretezik, védelemmel látják el, mert ha valami miatt megszakadna, az tragikus következményekkel járhat és nem csak a műszerre! Én az ilyen mérések miatt kötöttem le a szkóp védőföldelését és különös gondossággal végeztem a méréseket. Persze amikor a kolléga ráborította a műszert a szekrényre, szép tűzijáték lett a dolog vége... Úgyhogy csak óvatosan! Ja és még egy lényeges dolog! Ha a szkóp bemenete az osztó alsó tagja, nem biztos hogy az eleve 40 V körüli feszültségre méretezett mérővezeték biztonságosan szigetel!
[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #18120 üzenetére
Pontosan úgy van, ahogyan írod! Azért mondtam hogy inkább gyári mérőfej, vagy nagyon fokozott óvatosság! Sokat javítottam 400 V-os tirisztoros hidakat (volt köztük 500! A-es is), nincsenek kellemes emlékeim. Lehet hogy túlzottnak tűnik az óvatosságom, de egy szkópot csak egyszer lehet szétégetni. Viszont másik szkópot lehet venni, de másik életet nem!
Én egy kétsugaras Hameg-et használtam, annak is max. 5 V a bemenő feszültsége. -
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #18128 üzenetére
"Lehet valamicskét segít, de lényegében az a bakelit nemcsak elektromosan, hanem termikusan is szigetel."
Ez bizony így van, a bakelitlapokat meg ráadásul a mechanikai szilárdság miatt jó vastagra is csinálták!
"Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?"
Tartósan fűtve 160- 180 C. Anyaga válogatja. Egy rövid forrasztást kibír de tartós hőterhelésnél elkezd szenesedni aztán már önmagát is fűtve eszkalálódik a dolog.
Az autóelektronikában a ledes lámpáknál maga a tápvezeték a hűtőborda, 1-2 cm széles csík a panelen. Na meg csak rövid ideig működik, hiszen nemigen áll az emberfia órákig a féklámpán.
Ha egyoldalas a nyák és a vezetőoldalon szereltél, akkor járható lehet a hűtőborda. Létezik üvegszálasban nagyon vékony nyáklap is. Hővezető pasztával vagy ragasztóval működhet a dolog. Persze a LED-eknél a forrasztási helyeken a lehető legnagyobb fémfelületet kell meghagyni.
Gyakorlati tapasztalat: Két sima forrszemre feltéve egy 0.8 W-os LED-et kb 1 perc múlva megolvad a forrasztás a disszipációs hőtől. Azután meg game over!
Beszélhetnénk ezek után az energiatakarékosságról is, de mondjuk az autóelektronikában inkább a rázásállóság lehet a fő szempont.
-
sörösló
aktív tag
-
sörösló
aktív tag
Toshiba Satellite L40-14H laptopomon nem megy a Wi-Fi. Van rajta egy kis tolókapcsoló meg egy sárga led az elején, ami most nem világít. Gondoltam, indulásnak rövidrezárom a kapcsolót ami valszeg az akkukímélés miatt volt beépítve. Gondosan kiszedtem az aljából a látható csavarokat, majdnem szét is jött de az elején valami még tartja. Esetleg valami konkrét ismeret? Rejtett fül vagy csavar? Billentyűzetkiemelés?
-
sörösló
aktív tag
válasz Speeedfire #20970 üzenetére
Mivel a páka fűtőszála ohmos ellenállás, tökmindegy hogy AC vagy DC feszültségről tolod. A Puskás meg csak a színében különbözik a Wellertől (sötétkék a nyele). Nekem is ilyen van , semmi különbség. Igaz, én kicsit átalakítottam. A sokat vacakoló hőfokkapcsoló helyére feltoltam egy hőelemet, a trafó dobozába meg egy elfekvő Omron hőfokszabályzót és meg is van a forrasztóállomás. Nagy előnye, hogy a hegyeket már csak formára kell választani!
-
sörösló
aktív tag
válasz Speeedfire #21019 üzenetére
Na akkor zárjuk rövidre! Itt aszalódok a melóhelyen és éppen ráértem méregetni. A 24V 50W-os Puskás pákám a saját trafójáról 25,6 V AC eszik 2,4 A-t. A profi DC tápról 25,6 V mellett 2,28 A az áramfelvétel. Remélem meggyőző volt. Az ólommentes forraszanyag tényleg tragédia. Viszont itt-ott még hozzá lehet jutni (kínai?) forraszanyaghoz, ami nem ilyen. Nekem adott az egyik kollega valami forrasztómézet, azzal elég jól használható az ólommentes is. A dráma benne az, hogy elektronikagyártó multitól származik, a gyártót még ott sem lehet tudni, mert a kiszerelésen csak egy vonalkód van, semmi más.
Új hozzászólás Aktív témák
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.