- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Gaming notebook topik
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Apple notebookok
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Nikon DSLR topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen TV-t vegyek?
Hirdetés
-
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
-
Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
ph Az USA visszavonta a két cég exportlicelcét, így nem adhatnak el új lapkákat a Huawei-nek.
-
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz daninet #8738 üzenetére
Ilyen jellegű kérdés régebben már volt ebben a topikban, igaz, akkor ventilátorokat akart valaki kondenzátorokról táplálni. A válasz itt is hasonló: nincs az a kapacitás, ami erre elegendő lenne. Ha csak számszerűen, a szükséges energiatároló-képességet nézzük, akkor kijön, hogy 3W-ot 30 mp időtartamra biztosítani 90 J energiamennyiséget jelent. Ehhez 12V-os rendszer mellett minimum 1,25 farad-os kondenzátor kellene, mondjuk 16V tűréssel. Ez önmagában is elég nagy probléma, de van még más is: a kondenzátor feszültsége a kisütés folyamán csökken, tehát kellene még egy olyan áramkör mellé (pl. step-up DC-konverter), amely a kisütés végéig állandó feszültséget ad a terhelésre. Aztán a kondenzátort tölteni is kell, erre megint külön szabályozó volna szükséges, hiszen egy ekkora kapac kisütve szinte egy rövidzár, 12V-on 15 As töltésmennyiség kell a feltöltéséhez. A mai dinamók meg nem tudom mifélék (ezer éve ledes lámpákat használok), de a régebbiek tudomásom szerint váltakozóáramúak voltak..
Áthidaló megoldásként nem volna egyszerűbb ledes pilácsokra váltanod, amelyekhez vennél pár akkut meg egy normális töltőt? Hátra még akku sem kell, én pl. a ledes villogóban pár évente szoktam csak elemet cserélni. -
And
veterán
válasz daninet #8748 üzenetére
Egy Li-ion akku esetén ez viszonylag egyszerű, mert létezik töltési végfeszültsége, amelyet nem szabad túllépni, hanem azon a szinten kell megfogni a töltőfeszültséget. Ugyanakkor persze az áramot is limitálni kell. Léteznek komplett töltésvezérlő áramkörök többféle akkutípushoz, vagy konkrétan Li-ionhoz (pl. MAX1811, kapható a ret-nél). A kisütést indíthatja egy komparátor, amelyet a dinamó egyenirányított, szűrt feszültsége vezérelhet, és a kimenete mondjuk egy mosfetet kapcsol.
-
darvinya
titán
válasz daninet #29005 üzenetére
Vagy pákával a testnek fúrt lyukat melegíted ameddig elszíneződik, vagy a test soratot végig ónozod(mint minden esetben szoktam) és a lyukba rakva mindkét oldalon beónozva.
(#29004) Lompos48
Lenne egy programom amivel lehet méri (V, A, Oszcilloszkóp, stb).
Evvel kilehetne mérni virtuálisan az ellenállást?A két tranzisztort megmérném evvel a csoda masinával(SYG DT9205/A), ha lehet.
Kérdés az, hogy a beazonosításhoz mit/miket vegyek alapul?[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
mezis
nagyúr
válasz daninet #29005 üzenetére
Üdv.!
Agresszív folyasztószer kell hozzá. Kis műanyag tubuskában árulják, folyékony, van amit "Forrasztó olaj"-nak hívnak. Ezzel vasat is lehet forrasztani. (Alumíniumot, korrózióálló anyagot, konstantánt ezzel sem.) Elég nagyon vékonyan megnedvesíteni vele a megtisztított felületet. Régen sósav + cinklemezből készítettünk "forrasztóvizet" ilyen célra. Ez a gyári jobb.
Forrasztás után a felületet szappanos vízzel le kell mosni mert maradhat maró anyag.
(Nem teljesen értem az ilyen gyártókat, miért nem gyantával forrasztható felülettel készítik az ilyen csatlakozókat ? )
mezis
-
Desmond74
tag
válasz daninet #29795 üzenetére
Faragj esztergált fogpiszkálóból egy "csavarhúzót" , azzal lehet sikerül.
[ Szerkesztve ]
A "Nem Hiába Született" strigót megkérdik: - Tudja, hogy a maja naptár szerint december 21.-én itt a világvége? - Há dikmá, ezt még nem hállottáám, de hogy a Maja 22.-én is itt áll majd a sárkon, há esik, há fújj, az bisztosss...!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
sörösló
aktív tag
-
PHM
addikt
válasz daninet #41800 üzenetére
"csak mikor mind a kettőn van jel, szóljon mind a kettő,
amikor csak az egyiken akkor csak az egyik"
Ezt egy picit részletezd légyszi, mert elveszítettem a fonalat.
Konkrétan honnét jönnek azok a sztereó jelek, és hová tartanak?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz daninet #41805 üzenetére
Közvetlenül összekötni a jelforrásokat nem szerencsés.
A korrekt megoldás egy bemenet választó kapcsoló lenne.
A közös ponton(C) az erősítő, míg az egyik érintkezőn (NC) az egyik,
a másikon (NO) a másik jelforrás. Ebből 2 a 2 csatornának. (2 morzés kapcsoló.)
Ha ez nem megoldható, meg lehet azt próbálni, hogy minden jellel
sorba kötsz mondjuk 1-10 Kohmot, s úgy viszed őket az erősítőre.
Ez jelveszteséget okoz, de ha kellően nagy az erősítő bemeneti ellenállása,
nem okoz problémát.Szerk: Ha az érthetőség kedvéért rajzolni kell, otthon azt is meg tudom oldani.
[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #41920 üzenetére
A kapacitás tizedének megfelelő áramot sokféleképpen elő lehet állítani, az sem egészen mindegy, mekkora kapacitású akkuról beszélünk. 12 V viszont kevés, 13,8 V-ra ajánlott feltölteni, vagy legfeljebb 14,4 V-ig.
Például autóakku csepptöltésére (csepptöltés a C/10 áramnál is jóval kevesebb) szoktam használni 12 V 500 mA dugasztápot, szivargyújtón keresztül becsatlakoztatva. De lényeges, hogy ez egy stabilizálatlan, vasmagos trafó + Gaetz-híd + puffer konstrukció. Gyakorlatilag a trafó saját belső ellenállása képezi a szükséges áramkorlátot.
Miután ezek csak a névleges adatok, üresjárásban 16 V-ra is felmegy. De amint rákötöm az akkura, az lehúzza a saját kapocsfeszültségére, majd lassan elkezd töltődni. Legyengült akkut egy éjszaka alatt fel tud húzni indítóképesre.
Attól nem kell félni, hogy az akkut 16 V-ig feltöltené, mert ekkora akkuval nem bír el egy ilyen kisáramú töltő, ami 12 V-on csak 500 mA-t ad le, majd egyre csökken az árama, ahogy nő a kapocsfeszültség, így még a 14 V-ot sem éri el, több nap alatt sem.
Viszont az is igaz, ha például 10 V-ra merült akkura töltök rá, az adapternek az már egy kis túlterhelés, elvileg és átmenetileg 500 mA fölé szökik az áram, de nem szokott ebből gond lenni
Persze minden relatív, más akkunál, más áramokban kell gondolkodni, itt csak egy példán keresztül próbáltam szemléltetni a dolgokat.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #42450 üzenetére
Elvi lehetőség lenne, viszont korrekt megoldás, inkább csak az érdekesség kedvéért írom, egy kapcsolóüzemű tápegység építése (mivel készen ilyeneket nem látni), a szokványos impulzustrafós konstrukcióban.
Lényegében, mint egy normál tápegység, csak míg a hálózati tápok DC 300V-ról mennek (egyenirányítás után), neked olyan kellene, ahol a trafó primerje és vezérlés DC 11-13V-ról működik. Szekunder szintén a szokásos módon, 5 és 12 V-os kimenetek, optocsatolóval visszaszabályozva.
Az sajnos nem egy hatékony megoldás, hogy az akkura kötnél egy 12VDC --> 230VAC invertert, majd arra egy hálózati tápegységet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Latency
senior tag
válasz daninet #42457 üzenetére
A step-down részhez jó lehet egy LM2576, alig bonyolultabb megépíteni, mint egy lineáris tápot (plusz két alkatrész - egy induktivitás és egy shottky dióda). Én már próbáltam és 32V bemenet, 5V kimenet 1A terhelés mellett is alig melegedett. A külső alkatrészek terhelhetőségére viszont érdemes figyelni, mert azok viszont tudnak melegedni, ha méretben nem passzolnak.
-
-
PHM
addikt
válasz daninet #42751 üzenetére
A "+" az akku pozitív sarka, az "A" a fogyasztó pozitív táp bemenete,
míg a "G" és a fogyasztó negatív táp bemenete mehet az akku
negatív sarkára. Szerintem.
Ha így nem jó, cseréld meg a kapcsolón a "+"-t és az "A"-t.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Ribi
nagyúr
válasz daninet #42758 üzenetére
Valószínűleg ilyen lehet a kapcsoló
Vagyis középre kell kötni az akku + felét, a kapcsoló + fele pedig megy tovább a fogyasztóba.
A más színű csatlakozó pedig megy a földre. Viszont kérdés, hogy van-e előtét ellenállása a lednek, mert ha nincs akkor valszeg már eldurrant a tesztelések alatt. Érdemes a más színű és a föld közé rakni ellenállást, hogy ne engedjen akármekkora áramot át rajta (LEDen). Mondjuk 1k-t. Ha mondjuk meg van adva, hogy 12Vhoz való kapcsoló, akkor lehet benne ellenállás.[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #42751 üzenetére
Ha kicsit növelem a kép kontrasztját és fényét, a 12 V felirat valószínűleg arra utal, hogy a LED 12 V-ra méretezett előtétellenállással van ellátva, így remélhetőleg nem ment még tönkre:
Bekötéssel kapcsolatban majdnem arra tippeltem, hogy az A-betű anódot jelent, az alábbi rajz szerint ugyan mást jelent, de akár anód is lehetne:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #43132 üzenetére
Szerintem a motornak nincs baja, működik, viszont ezeknek egy elég kezdetleges szabályzója van, itt volt róla szó:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_32724-32724.html
Ha az is ilyen, lehet hibás a szabályzóellenállás.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #43142 üzenetére
Azt kellene eldönteni, hogy a motor direktben normális, max. fordulaton pörög, előírt áramot vesz fel, vagy valami gond van vele.
Ilyen gond pedig (mivel a motor forog) elvileg menetzárlat lehetne, aminek ismertetőjele a túlzott áramfelvétel, rendellenes melegedés, szokatlan morgó hang, körtüzes jelenség a kommutátoron. A fordulat pedig ilyenkor nem több, inkább kevesebb a normálisnál.
Az ellenállás mérése megtévesztő is lehet, mert ha ez is a hagyományos, összenyomódó szén elvén működik, azzal előfordulhat (elhasználódás esetén), hogy áram alatt nem pont úgy viselkedik, ahogy elvárnánk. Lényegében így működött a szénmikrofon is, csak finomabb kivitelben, az sem volt egy túlzottan megbízható alkatrész.
De ha valamilyen huzalellenállásos megoldással készült, az már megbízhatóbb, kiszámíthatóbb ilyen szempontból.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz daninet #43266 üzenetére
Az LC spekulációk előtt próbálj még párhuzamosan, kötni az elkóval valami (1-2) 100nF-os kondi(ka)t. Az IC 150kHz-en dolgozik, az produkál bizonyos interferenciás összetevőket. A legjobb talán kissé hosszabb szállal összekötni és a kondikat a fogyasztóhoz közeli végére szerelni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz daninet #43274 üzenetére
A BT eszközre az audiojel telefonból érkezik rádióhullámokon, majd kábelen megy tovább erősítőhöz, ha jól értem.
Ha hozzá lehet férni, akkor kipróbálnéj az erősítő bemenetén, mindkét csatornára egy-egy 1nF-os kondit kötni a test felé. Azon a frekvencián kb. 100 öhmos impedanciát jelentenek, hátha levág még valamennyit. Az audiojel felső határán, ha azt 20kHz-nek vennénk, a vágás 5x kisebb lenne.
Próba szerencse!
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #43667 üzenetére
Az első rajzon sem RGB szálakat kötsz be, hanem adatvezetéket, miután címezhető RGB LED-ekről van szó.
Az elsőnél kétvezetékes adatbusz van (adat, órajel? nem vagyok programozó, csak találgatás), míg a másiknál simán egy Data Input van.
Utóbbi vezérléséhez bizonyára más program is kell, ami meghatározza azt is, hogy hová kell kötni:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #49171 üzenetére
Talán egy ilyen jó lenne, de nem próbáltam még:
http://www.ebay.com/itm/271968949245
Egyébként láttam a szerkesztés előtt, hogy DIY Perks videóját említetted, ha esetleg erre gondoltál:
https://www.youtube.com/watch?v=dD9UbOzqZLA
Ez egy jó ötlet, modellezők használnak ilyen cuccokat:
http://www.ebay.com/itm/201359508282
http://www.ebay.com/itm/331622982277Kár volt kiszerkeszteni, mert az egy dolog, hogy engem DIY Perks HDD-javító videói miatt támadtak a HDD topikban, de ebbe nem köthet bele senki.
HDD javításba is csak azért kötöttek bele, mert üzletileg érdekelt adatmentős pofáknak fájdalmat okozott, hogy HDD-t házilag is lehet javítani, ezért feljelentettek engem a moderátornál.
Tiltott tevékenységet végeztem a fórumon azáltal, hogy HDD-szereléshez kedvet érző embereknek "tiltott" Youtube-videókat ajánlottam. Indoklás: [link]
DIY Perks videói között megtalálható például egy porvédett "kutyaház" szerű szerkezet is, amiben HDD-t lehet szerelni, házilag.
De ezek tiltott dolgok, azóta is ezen röhögnék, ha nem viszketne tőle a tenyerem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #49198 üzenetére
Ha a trafós földhurok-elválasztóra gondolsz, amit a bemenetnél kell beiktatni, és főleg autókban használatos, az önmagában a tápzajt nem csökkenti. Tehát amikor adott egy erősítő és egy tápegység önmagában, semmi máshoz nincs csatlakoztatva, először így kell megfigyelni a tápzajt.
Amikor a bemenetre valamit kötünk, onnan kezdődnek a külső földhurok lehetőségei és hatásai, amiben szerepelhet a tápzaj is. Ha ezt más módon nem lehet megszüntetni, akkor segíthet egy ilyen bemeneti elválasztó.
Viszont némileg ronthatja a hangminőséget a trafó, legfeljebb autóban nem biztos, hogy ez feltűnik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #53275 üzenetére
Kérdés, hogy mit mértél, mert a klasszikus generátor nem dinamó (nem egyenáramú), az újfajtákban pedig dióda van beépítve és egy túlfeszhatároló Zener-dióda, ami lehet zárlatos is. Tehát egyiknél AC-t kell mérni, másik DC.
Külsőleg pedig nem épp a forgási ellenállást kellene nézni, hanem az elektromos ellenállást például.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
válasz daninet #62572 üzenetére
Nem lenne jobb különszedni? Mondjuk egy 4 csatornás kis szkóp+ egy multiméter? Több pont figyelése hasznos lehet a mikrokontrolleres hibakeresésnél.
Amúgy meg nincs nagy választék belőlük, gondolom tapasztalat se sok.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Új hozzászólás Aktív témák
- Vallás
- Synology NAS
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Arena Breakout: Infinite
- LEGO klub
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- CNC topik
- Gyúrósok ide!
- További aktív témák...
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless keresi gazdáját
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- MacSzerez.com - iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / Zöld / Új akkumulátor! / Garancia!
- Laptophoz keresek 8GB-os DDR4-es modulokat több darabot
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 2x8GB DDR4 3600MHz CL18 Eladó! 15.000.-
- LOGITECH Z906 Garanciális (Office-depot)
- Gigabyte Gaming OC RTX 4090 24Gb. Hibátlan. Garancia. Doboz
- Apple Magic Keyboard billentyűzet 11 iPad Pro (2/3.gen) és iPad Air (4/5.gen) készülékekhez, magyar
- Aktiválatlan könnyen megjegyezhető telefonszámok.
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen