Hirdetés
-
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
-
Ingyenes az Epic Store-ban a magyar fejlesztésű Circus Electrique
gp Extraknt a Firestone DLC csomagot is kapnak az érdeklődők az elkövetkező napokban.
-
Szamurájbarát az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 552.44-es eszközillesztő két játékhoz is hozott friss profilt.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mikk2000
őstag
Sziasztok, adott egy LG W2442PA monitor, ami egyszer csak nem akart bekapcsolni. minden átmenet nélkül. Rengeteg találat van rá, hogy ilyenkor első körben az elkók döglenek meg. És valóban, kicsavarozva a táp panelt a C203-C206, és a C212 barna elkók fel vannak púposodva kissé. Nem mindegyik kondinak látszik az értéke, de a service manualban szerencsére megvannak. De most a kérdés az, hogy ide pontosan milyen fajta kondit kell venni, mert sokféle érték lehet amire figyelni kell a kapacitás/feszültségen kívül. Egyébként 3db 1000μ/16V, ill. 2db 470μ/35V kondiról van szó. Ha lehet helyben szeretném megvenni (Miskolcon), hogy ne kelljen még a szállításért is fizetni, de nyilván ha rendelni kell, akkor nincs mese. Köszönöm!
-
mikk2000
őstag
válasz Dr. Szilikát #89744 üzenetére
Értem, köszönöm. Hát ha egy kondi púpos akkor a kondi biztos rossz, de való igaz, más hibás áramkör túlfeszét ha megkapja, a kicserélt kondi is nyilván tönkremegy.
Igen, érdemes lehet a lehető legnagyobb méretűt (feszültségűt) venni ami még befér.Mik az ajánlott kondimárkák ha egyáltalán lehetőség van választani?
-
mikk2000
őstag
válasz Dr. Szilikát #89766 üzenetére
Erre mondják, hogy szervizcélra tökéletes, hobbira nem?
Fordítva...
-
mikk2000
őstag
válasz aujjobba #89774 üzenetére
Most nincs a fejembe az amúgy egyszerű műveleti erősítő számítás, de hirtelen annyi hogy lineráis a poti? Amúgy meg hacsak nem kifejezetten high-end hifi a cél, akkor lehet szépen tokozás, és szépen nyugodtam forrasztás nélkül ki tudod próbálni egyszerűen másik műveleti erősítővel hogy azzal hogy muzsikál.
-
mikk2000
őstag
válasz aujjobba #89783 üzenetére
Ahogy kiderült, inkább csak a visszaemlékezés dominál nálam, így próbáltam tippet adni. Esetleg még annyi tippem van, hogy vedd figyelembe a műveleti erősítők két fajtáját, a fetesek bemenő impedanciája nagy, míg a bipolárisoká kicsi, és ugyanígy a kimenet terhelhetősége is erősen típus függő. Plusz ha te egyenvezérlésre használod az megint más felhasználás, mint amire én használtam. Magyarul nem véletlenül van sokféle karakterisztikájú műveleti erősítő, nyilván mindegyik a megfelelő felhasználási módra való. Talán segítene egy alap végletekig legszerűsített áramkörben letesztelni a műveleti erősítőket, lehetséges hogy mind jó. Címezheted nekem a választ csak amint látod érdemleges infót nem nagyon fogok tudni hozzátenni.
-
mikk2000
őstag
válasz aujjobba #89786 üzenetére
Írhattad volna hogy kísérletezgetsz... Az előbb még 2.5V-ról volt szó, de most már 3.4V megint... Valami rémlik nekem hogy nem mindegy mivel táplálod meg a műveleti erősítőt (bár hangfreki erősítésnél végülis nem annyira lényeges a kondis leválasztás miatt), mi van ha szimmetrikusan táplálod a műveleti erősítőt, teszem azt +3.4 ill. -3.4 V-al?
-
mikk2000
őstag
válasz aujjobba #89788 üzenetére
csak azt nem értem továbbra sem, hogyan eshet a potin jóval nagyobb feszültség, mint amit a feszültség osztó szabály megengedne.
Mert nyilván nem onnan jön a feszültség, ezért tartanám egészségesebbnek egy normális + - táplálású mondjuk a alap NE5532-vel mit csinálna + - táplálás esetén.
Amúgy meg mérd már meg úgy a feszt hogy egyszerűen a potméter lejövő ágát hagyod a levegőben (ami az ic + bemenetére megy) és méred ezt ami a levegőbe lóg a poti csavargatása közben, mondjuk mutatós műszerrel.
[ Szerkesztve ]
-
mikk2000
őstag
válasz aujjobba #89790 üzenetére
Akkor magad is beláthatod hogy az ic-ből jön a fesz.
Mi van az az IC + bemenetét méred úgy hogy üresbe van?
Rég volt hogy műveleti erősítőkkel játszadoztam, de feltűnt neked hogy az ic - bemenete kap egy plusz feszültséget? Mi van ha leveszed a - bemenetet? Hogy alakul + bemenet fesze? Mondjuk visszacsatolás nélkül gondolom szarrá gerjed.
-
mikk2000
őstag
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89808 üzenetére
Nem igazán lehet követni hogy mit szeretnél. Az látszik hogy találtál egy multimétert, elkezdted tekergetni, aztán rájöttél hogy lehet aksin ellenállást mérni, erre írták neked hogy ezt felejtsd el... mivel az ellenállás mérés pont úgy működik hogy feszt ad a multiméter és méri az áramot, tehát ha te ezt egy feszre rakod... adtál a szarnak egy pofont.
Van 6 db aksid. Az egyiket kisebb kapacitásúnak jelzi az intelligens töltő. Attól hogy te elkezdesz feszültséget ellenállásként méregetni, meg esőtáncot járni, meg írni a ph-ra, attól még az aksi technikai paraméterei nem változnak.
Szerintem a töltő által kijelzett kapacitást fogadd el mint az aksi terhelhetőségét, egy aksinál ez a fő paraméter. Esetleg annyit megtehetsz hogy nyomsz egy refresh-t arra az 1600mA-es aksira ha a töltőd tud olyat, hátha "megjavul". Amúgy meg érdemes a pakkból kivenni, mivel így a többiek terhelhetőségét is lerontja, és ugyanattól a gyártótól helyettesíteni egy másik hasonló paraméterű aksival. Szerintem túlbonyolítod a kérdést.
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89817 üzenetére
Azt valahol írtad korábban (mert a nyitóban nem) hogy a készülék be se kapcsol?
Én így tettem volna fel a kérdést:
"Skacok, láma vagyok, egyszerűen írjatok, szal' van 6-os NIMH aksi pakkom, és egy készülékbe pont annyi kell. Az aksik fel vannak töltve, de a készülék nem kapcsol be, hogyan állapítsam meg melyik aksi a rossz hogy ne kelljen mindent kidobnom?"A feszültség nyilván számít, de az sokkal jobban, hogy mennyi feszültséget ad a kívánt terhelésen. Tehát az, hogy a testépítő mutogatja az izmait és a lányok sikongatnak egy dolog, de ha segíteni kéne felvinni egy bútort az emeletre és összefossa magát, akkor sok mindenre végülis nem használható. Nézd nem tudom milyen töltőd van, de nagyon szar nem lehet ha meríteni is tud. Na, mondjuk nekem egy alap olcsó 10 ezres van, ami merítéskor (3 féle értékkel tud meríteni) kijelzi a feszt is. Tehát ha egy aksi gyanús, akkor elkezdem a csutira feltöltöttet meríteni, és nézem a feszt, ha az egyik jobban esik mint a többi, akkor kiveszem. De előre megmondom hogy neked az 1600-as terhelhetőségű aksival van gebasz, mert az a fő adata egy aksinak, hogy mennyi teljesítmény vehető ki belőle. Igazán "okos" töltők meg szerintem helyből kivágják az általuk rossznak vélt aksit.
A 2000mA egy általános adat. De már többedjére hozod szóba, ezért válaszolok: minden eszköznek van egy szórása, minden alkatrésznek is, van ahol kifejezetten ezt rá is festik az alkatrészre hogy hány % pontosságú, de technikai paraméterek közt biztos fel van sorolva. 2200mA az mindössze +10% eltérés, inkább örülj neki. Az a szép hogy a 10% nem minuszba van.
Ha nem tud refresh-t a töltő, megcsinálhatod manuálisan, tehát merítés-töltés ciklus vagy 4-5x a gyanús aksira. Közbe néha megfogni nem-e túl forró, hogy a házat esetleg ne gyújtsa fel ha robban, bár az intelligens aksitöltők hőmérsékletet is néznek vagy kéne nézniük.
De még mindig azt mondom amit korábban írtam, hogy túlbonyolítod a dolgot egy talált multiméter miatt.
Mert veszel aksit, (lemeríted)feltöltöd, majd elkezded egyesével cserélgetni a gyanus pakk elemeit, berakod ebbe a kütyübe, bekapcsol-e, és így egyből ki fog jönni hogy melyik aksi (aksik) az, ami megakadályozza a bekapcsolást. Persze méregethetsz halálba, ahogyan a kérésedre a többiek vázolták hogy hogy kéne. -
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89820 üzenetére
Ha megbízható NiMH aksit keresel, a Sanyo eneloop aksikat szokták ajánlani. Nem véletlenül nem olvastam lemerítési ciklust az aksidnál. Persze ma már egyre jobban elérhetőek az AA méretű lítium aksik is, lehet megérné akár olyanba beruházni már, ott a töltő sem olyan bonyolult, kérdezz rá a megfelelő topikban.
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89827 üzenetére
Úgy látom a topikgazda alszik szerencsére, mert amúgy a te problémád és átbeszélése nem igazán hobbielektronika tárgyú, kivéve azt a részt mikor feszt mértél ellenállásmérővel. Mivel a kérdéseid kifejezetten az akkumulátorok használatáról szólnak, szerintem specifikus topik is van rá, ott gyakorlottabb emberek írhatnak talán kevésbé baromságokat.
Azért még erre válaszolok, ha meg tudod oldani vezetékeléssel, hogy a két li aksit rákösd, én rákötném (azért a spec topikban rákérdeznék erre előtte). Kérdés hogy mi a jó franc értelme lenne, mivel a 6 aksid az 2200*6 azaz 12000mA kapacitású, míg a bugyiszínű lítiumod 2x3500 azaz 7000mA kapacitású, tehát a fele. De ezt se tudod kihasználni, mivel a fesz tartománya 2,75-4,2V, te meg írtad hogy 7,2-nél már nem kapcsol be (3.6V).
Egyébként szöget ütött a fejembe ez a 7.2V-nál már nem kapcsol be történet, és hát 7.2/6=1.2V, ami egy NiMH aksinál szerintem még normális üzemi feszültség. Tehát eleve ez a berendezés inkább ceruza elemre készült, és igen határon lehet csak aksival használni, nem véletlenül ajánlottam az AA li aksit megnézni ide.
-
mikk2000
őstag
válasz Dr. Szilikát #89836 üzenetére
Tehát itt alapból 6 x 1,5 = 9 V-os készülékről van szó, aminek 6 x 1,2 = 7,2 már problémás, ami elég baj, mert akkunál 1,2 V a névleges feszültség. Feltöltés után pihentetve 1,3 V körül áll meg egy cella és 1V-ig legalább érdemes lenne kihasználni a benne lévő töltést.
Ezt írtam én is, hogy 1,2V aksinál normál feszültségnek tekinthető, de persze már nem a csúcstöltöttség állapotában. Tehát nem is kell annyira rossznak lenni az aksinak hogy a készülék már ne kapcsoljon be.
Sorosan az Ah-kapacitás nem adódik össze, tehát nálad 2 Ah az eredő (névlegesen)
Ezt valószínű viszont te írod jól.Cellánként 3 V alatt már egyre gyengül és 2,5 V alá nem szabad meríteni, ezért szükséges ilyenkor egy BMS-modul is.
Maga az aksi nem tartalmaz túlmerítés védelmet?
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89840 üzenetére
Úgy 6600-6800 (gondolom mV) körül írja a készülék akkuinfó pontja azt a feszültséget amivel még optimálisan működik.
Gyárilag is 6 db összezsugorfóliázott 1,2 voltos akku volt hozzá, csak kisebb kapacitásúak.Most volt időm végigolvasni az egész hozzászólást nyugodtan. Na igen, több oldal eszmecsere után derül ki hogy már az kiinduló alapinformáció sem stabil.
De nyugi, hozzá vagyok szokva hogy mindig ez van, de a rosszabb, hogy szakembereknél is sokszor ugyanez van. Tegnap én is írtam egy hülyeséget, de erre jó a fórum hogy valaki észrevette és kijavított.
Mesélj majd hogy a két sorba kapcsolt lítium hogy muzsikált, amit én is javasoltam csak az egyszerűség kedvéért mivel nem tudtam milyen a foglalatod 1.5V-os kiszerelésben. Azóta kiderült hogy a töltőd még lítiumot is tud tölteni.
-
mikk2000
őstag
válasz Dr. Szilikát #89850 üzenetére
Na igen, a kép alapján elég üresnek tűnik... csak egy üres IC foglalat látszik tulajdonképpen...
-
mikk2000
őstag
válasz rednifegnar #89859 üzenetére
Rengeteg helyen árulnak laptopokhoz utángyártott aksikat, néztél ilyeneket?
-
mikk2000
őstag
válasz #68216320 #89940 üzenetére
Olvastam közben a válaszokat is. Kicsit értetlenül állok olyan kérdés előtt amikor egy titkos típusú monitorra titkos típusú eszközöket rakok és akkor az nem teljesen 100%-osan működik, mi a baj?
A probléma szerintem inkább az, hogy bizonyos géptípusokkal jó a jel, és csak néhánnyal nem, mivel a szabvány az meg szabvány, tehát akkor a forrássokban van valami különbözőség, ami vagy helyes vagy helytelen.
A VGA analóg bemenet (itt: RGB), önmagában teljesen más képet ad akárki akármit mond, mint a digitális, teszem azt filmnél nem kell rögtön a gamma után kapkodni, van egy jó masszív alapzaj, ami megfelelhet az alapfényességnek is amit érzékelsz, hovatovább LCD monitoroknál sokszor azon megy a versengés hogy az én feketém feketébb, magyarul még digitális bemenetről se képesek teljes feketét előállítani, nem értem akkor te mit szeretnél VGA bemenetről (itt: RGB). Tehát maga a kérdés értelmetlen nekem.
A 15Khz rákeresve olyan 300 sort feltételez, tehát istentelen régi eszközökről lehet szó, tehát elképzelhető hogy egyszerűen masszív alapzajról van szó, talán épp a végső kimúlás előtti állapotban csönget egy picit mielőtt az utolsó agyonszárad kondi is a tetején szétnyílva kileheli a lelkét.
Mindazonáltal a titkos tipusú monitor ha a menüjében nem is, lehet egy hozzáadott szoftverrel szabályozható akár a színtér az rgb vga bemenetre.
Esetleg egy másik vga kábel, ami nem kínai vékonka, és izmosabb trafó van rajta.
-
mikk2000
őstag
válasz #68216320 #89957 üzenetére
Más retro gépeim esetében (Enterprise 128, Videoton TVC) nincs ilyen eltérés, ott nem látszik a tényleges 4:3 kép és a maradék terület közötti különbség.
Jelszint amit te is pedzegettél, vagy valami fogadó-imepdancia eltérés lehet a gond...
Ezeken a régi gépeken sima antenna kimenet is van egyébként, a modern tv-ken is van analóg antenna bemenet, érdemes lenne ránézni azzal mit produkálna. Amúgy is tv-re lettek kitalálva ezek inkább, a konzolokhoz hasonlóan.
-
mikk2000
őstag
válasz #68216320 #89960 üzenetére
Azt elhiszem hogy jobb a képük, viszont iránymutatást adna az eltérő alapszínre (ami amúgy szerintem normális). Ha van egy probléma, akkor érdemes minél több infót begyűjteni (persze ha a megoldás a cél). Célozni sem akartam arra hogy antennabemeneten használd tartósan, amúgy az alacsony sorfelbontás miatt nem lehet olyan rossz az a kép még úgy sem egyáltalán, én játszottam hasonló gépen csöves fekete-fehér tévén.
Szakmailag még annyi hogy rá lehetne kukkantani az amiga rgb kimenetének rajzára összevetve a többivel amivel meg jó, ez időtöltésnek is elmegy, bár ha valami ic generálja akkor nem ad infót igazán. Alant írtak valami kondis tippet én is kíváncsi leszek mi lesz belőle ha kipróbálod, az biztos hogy vagy impedancia probléma, vagy valami zavar amit le lehet csapni, bár ki tudja mit szed le azon kívül hogy eltünteti ezt az alapzajt.
[ Szerkesztve ]
-
mikk2000
őstag
válasz #68216320 #89970 üzenetére
TV-hez én hülye vagyok, arra úgy látom Szilikát mester ott van, és segít neked. Én csak arra reagáltam hogy értem mit írtak neked megoldásként, hogy van egy felesleges DC (egyen) offset feszültség ami zavart indukál, ami valamiért Amigán megjelenik, ezt javasolják levágni egy soros kondival (kicsatoló kondival) gondolom mindhárom színre.
Ha a DC zavar szűrendő, akkor gondolom nyilván nem egyennel oldják meg a jelszinteket.
Nem baj ha hülyeséget írok esetleg, abból is tanul mindenki ha kijavítanak. -
mikk2000
őstag
válasz tordaitibi #90012 üzenetére
Mert lehet az a kontrollert csomó más dolgot is megold mellette?
-
mikk2000
őstag
válasz tordaitibi #90017 üzenetére
Kicsit félreértelmezted amit írtam, de így freud írtál két kilométert, és kiadtad magadból ami benned volt.
Sokszor az egyszerűbb dolgok sokkal könnyebben kezelhetők, viszont tény hogy az emberek "ha má pénzt adok ki" akkor lesik a wifi okos chatpg stb. szavakat és gondolják akkor inkább az éri meg...
-
Új hozzászólás Aktív témák
- Garmin Forerunner 965
- iPAD 8 (2020) 98% aksi
- LENOVO IDEAPAD GAMING 3 -15.6"FHD 120Hz - Ryzen 5 5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 -1 év gari
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen