- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- GeForce Now
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Nikon DSLR topik
- Gaming notebook topik
Hirdetés
-
Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
ma Pár feladatot lokálisan végez majd el az Apple telefonja, de a legtöbbet a cég szerverein, M2 Ultra chipeken.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
ph Az USA visszavonta a két cég exportlicelcét, így nem adhatnak el új lapkákat a Huawei-nek.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ekkold
Topikgazda
válasz jozsi252 #66260 üzenetére
Nem biztos, hogy érdemes ebbe sok energiát fektetni. A led szalagban 3-as soros led csoportok vannak, sokan-párhuzamosítva, ami azt jelenti, hogy 9...10V alatt nem nagyon vesz fel áramot. Emiatt nem is nagyon vinné az akku feszültségét ez alá. A teljesen feltöltött akku feszültsége pedig elég gyorsan visszaesik 12V környékére, azaz a feszültség nem egyenesen-arányos a töltöttséggel. Az akku a tárolt energia zömét 11.5V és 12.5V között adja le. Az az időtartam amíg 13V körüli feszültséget ad szerintem belefér a led szalag toleranciájába.
-
ekkold
Topikgazda
válasz draco31 #66255 üzenetére
A bal oldali kondi a képen, azzal a ragaccsal az oldalán tisztára olyan mintha bontott lenne... A jobb oldali meg fel van púposodva. A beépített kondihoz képest csak azonos vagy nagyobb ferszültségtűrésűt célszerű beépíteni (néhány ritka kivételtől eltekintve). Kapacitás tekintetében is azonos, esetleg egy kicsivel nagyobb kapacitású építhető be. A 85c hőfoktűrésű kondi helyett berakható a 105c-os, fordítva nyilván nem, mert rövid lesz az élettartama.
-
ekkold
Topikgazda
válasz draco31 #66259 üzenetére
Valószínűleg aktív PFC-s egyenirányító van benne, ez tipustól és beállítástól függően 350....450V közötti feszültségre tölti a kondit. Ha sikerül megmérni, hogy gyakorlatilag mekkora ez a feszültség a TV működése során, akkor eldönthető, hogy a 400V-os kondit be lehet-e építeni. (tehát ha sosem megy 400V fölé a feszültség, akkor berakható, egyébként nem)
-
ekkold
Topikgazda
válasz Hujikolp #66341 üzenetére
Vannak olyan frekvenciaváltók, amelyek 1 fázisból csinálnak 3 fázist, de nem tudják a feszültséget a bemenőnél nagyobbra növelni. Tehát nem tud 400V vonali feszültséget előállítani a 230V bemenőből, hanem csak 230V-os vonali feszültséget. Egy ilyen frerekvenciaváltóval pl. csak deltába kötve lehet egy ilyen motor teljesítményét kihasználni. A modernebb frekvenciaváltókban olyan aktív PFC áramkör van, ami (szükség esetén) egyúttal a feszültség növelését is meg tudja oldani.
-
ekkold
Topikgazda
válasz darvinya #66344 üzenetére
A háromfázisú motort, egy fázisra bekötni valóban deltában szokták, kondenzátorral kiegészítve, de így jóval kisebb teljesítményre képes a háromfázisú üzemhez képest. Gyakorlatilag a motorból kivehető teljesítmény ilyenkor a névleges teljesítmény harmadánál alig nagyobb. Ezért mondják, hogy működik ugyan, de inkább egyfajta szükségmegoldásnak tekinthető.
-
ekkold
Topikgazda
ANENG Q1 multiméterrel van valakinek tapasztalata?
Egy ANENG 8009-est használok egy ideje, az elég jól bevált. -
ekkold
Topikgazda
Best buy? Szerintem eddig az Aneng 8008, és az Aneng 8009 a legjobb ár/érték arányú multiméter. A szokásos áram, feszültség (True RMS) és ellenállásmérés mellett, tud mérni még kapacitást, frekvenciát, kitöltési tényezőt. Automata méréshatárváltással mér, de manuálisan is váltható. A szokásosnál nagyobb a kijelzési tartománya, a szokásos 1999 végkitérés (3 és fél digit) helyett 9999 (4 digit). Nem a szokásos 9V-os elem kell hozzá, hanem 2db AAA ami sokkal tovább bírja és sokkal olcsóbb is! A hab a totán, hogy kimondottan pontos, sokdigites professzionális multiméterrel összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy a Metex multimétereimnél pontosabb, és kb. együtt fut a nála sokkal-sokkal drágább Voltcraft műszeremmel. Már kb., egy éve megvan mindkét Aneng műszerem, és most is azt mondom, hogy nagyon megérte az árát. Magyarországon is tűrhető áron kaptható, ebay-en meg még olcsóbban.
[ Szerkesztve ]
-
ekkold
Topikgazda
Szimpatikus darab. Árban hangyányival több mint az Aneng. A 9V-os elemről üzemelő megoldás nekem kevésbé szimpatikus. A Maxwell ugyanolyan kínai mint az Aneng vagy mint Attix70 által linkelt Mustool fantázianevű műszer. Bár talán a Maxwell ismertebb név, kérdés, hogy manapság ennek van-e jelentősége.
-
ekkold
Topikgazda
-
ekkold
Topikgazda
Vegyél egy arduino lapot (kinából filléreklbe kerül). Az arduino-t könnyű programozni, sok I/O portja van, létezik könyvtár az RGB ledszalagok vezérléséhez, az USB meg soros portként fog látszani a PC felől, tehát nem olyan nehéz sok adatot sem átküldeni. Ha veszel hozzá ethernet modult is, akkor LAN-on is működhet a vezérlés.
A másik irány, ami szintén filléres: NodeMCU ESP8266 panel, de arduinoval programozva. Ezen van wifi, és minden ami kellhet. Hosszú lenne ide részletesen leírni, olvass kicsit utána.
-
ekkold
Topikgazda
válasz tordaitibi #68104 üzenetére
Ez mire kell? Én ilyesmiből indulnék ki: kínai, olcsó, indukciós hevítő, kicsit átalakítva megtenné adó oldalnak, vevőnek meg egy megfelelő rezgőkör, az adóhoz hasonló tekerccsel..
-
ekkold
Topikgazda
válasz terapeuta007 #68111 üzenetére
Magyarázd el nekem légyszives hogyan tud hatni erre egy mágnes (mert szerintem butaság, és ferrit-et kellett volna írni - ami itt egész mást jelent). Játszottam már én is hobbiból vezeték nélküli energia átvitellel, ez az egyik légszerelt kisérleti játékom: VIDEO A felvétel végén egy 12V 5W-os izzó világít, az újabb verzió 2db-ot is elbír ebből, miközben az adó oldal tápja egy 12V 1A-es dugasztáp. Hatásfokra nem tudok számokat mondani, de nem kell csodákat várni... 50% feletti eredményért már meg kell kűzdeni
[ Szerkesztve ]
-
ekkold
Topikgazda
válasz terapeuta007 #68134 üzenetére
A Tesla tekercs elektromágneses hullámokat kelt, ami némiképp nagyobb távolságra jut el, mint amit egy sima mágnesesen csatolt tekercs-párossal el lehet érni. De csodákra ez sem képes. Régen játszottam kicsi, kb. 20cm magas Tesla tekercsekkel. az egyik adóként a másik vevőként működött. 1m távolságban egymástól kb 20%-os hatásfokkal ment át az energia. Elképzelhető, hogy az ionoszféra bizonyos frekvenciájú EM hullámokat viszonylag jól vezet, csak ugye elég messze van, ezért kicsi energiákkal nem is érdemes próbálkozni, nagyobb energia-mennyiségekkel kísérletezve meg sokféle nem várt, és beláthatatlan következménye lehet a dolognak.
A rövidhullámú rádiózásban kihasználják pl. hogy az ionoszféráról visszaverődnek bizonyos hullámsávok, ezért viszonylag kicsi teljesítménnyel is lehet, nagyon nagy távolságú rádió összeköttetést létesíteni.
-
ekkold
Topikgazda
Ez nagyjából semmire nem jó. Használj inkább egy egyszerű, filléres céláramkört, Pl. valami ilyesmit.
-
ekkold
Topikgazda
A jelerősséget pl a reflexiós érzékelőkben úgy mérik (a környezeti fénytől függetlenül), hogy az adó led impulzusokat sugároz, a vevő oldalon pedig egy szinkron-egyenirányítón küldik át a jelet. Ennek az a tulajdonsága, hogy csak a vivővel szinkronban levő jeleket egyenirányítja, a többi amit vesz a szenzor (pl. a környezeti fény) simán kiátlagolódik nullára. Ez teljesen jól,és megbízhatóan működik, de nem valósítható meg 4...5 alkatrészből, annál jóval több kell hozzá...
-
ekkold
Topikgazda
válasz hzsolee #68530 üzenetére
Ha több menetet tudsz átfűzni akkor annyiszor kisebb áram elég lesz az induláshoz, ahányszor átfűzöd. Magyarán ha egyszer átfűzöd, és majdnem jó, akkor kétszer átfűzve jó lesz.
Amúgy drága dolog egy ilyen cucc? Hálózatról működik, vagy kell neki valamilyen 12...24V táp is? -
ekkold
Topikgazda
válasz tordaitibi #69444 üzenetére
Full hardveres megoldás: a normál érintkezők mellett, van egy bedugás érzékelő kontakt is a jack aljaztban...
-
ekkold
Topikgazda
válasz Reggie0 #69595 üzenetére
A feszültség hullámosságát úgy csökkentik (ha szükséges) hogy további L-C szűrőt kötnek be, ez sokkal hatékonyabb mintha az ESR-el akarnák beállítani, és az ESR változik is a kondi élettartama alatt.
A méretezés/tervezés valójában úgy történik, hogy a kondik adatlapján szerepel, hogy (adott frekvencia-tartományban) mekkora áramerősséget képes elviselni. A lowESR jelzésű kondik általában sokkal nagyobb áramot képesek elviselni, és adott esetben normál elkóval nem is helyettesíthetők reálisan (túl sok normál elkó kellene helyette). Az ESR és a kapacitás bizonyos mértékben összefügg, tervezéskor azonban a kapacitás másodlagos tényező, fontosabb az áramerősség/áramhullámosság amire a kondi alkalmas, és az ESR alapján méretezhető veszteség ami melegíti a kondit. Pont emiatt terjedtek el a polimer kondik amelyek azonos méret/kapacitás esetén lényegesen nagyobb áramot képesek elviselni (bizonyos tipusok a normál elkóhoz képest 10x-es áraot visel el), és kimondottan alacsony az ESR értékük. Mostanában ezt speciális SMD kerámia kondikkal is kiegészítik, vagy akár helyettesítik, mivel elérhető áron kaphatóak nagy kapacitású (n*100uF) kerámia kondik is, alig mérhetően alacsony ESR-el. -
ekkold
Topikgazda
válasz tillatrilla #70200 üzenetére
Ezek csak játéknak, vagy demo-nak jók. Tanuláshoz már csak erősen korlátozott mértékben, mérésre meg még inkább korlátozottan. Amúgy ezt az ára is tükrözi, ennyiért ez van. Ha alacsony a költségvetés, akkor inkább nézz használtan valami használhatóbbat.
-
ekkold
Topikgazda
Nem lineáris az összefüggés, az emberi szem kb. 1000000x-os fényerő tartományt tud átfogni, ez lineáris skálázással nem menne . Az éjszakai holdfény, némi felhőrétegen kersztül, és a nyári szikrázó napsütés között, kb. meg is van ez a viszony. A szemre fele akkorának érzékelt fényerő kb. negyede teljesítményt jelent. A tized akkora érzékelt fényerő, pedig kb. század teljesítmény.
[ Szerkesztve ]
-
ekkold
Topikgazda
Nem helyes az elgondolásod, ez nem így működik. Amikor bekapcsolod az áramkört, akkor kb. véletlenszerű hogy a hálózati szinusz pillanatértéke mennyi, de valahol -325V...0V....+325V között van. Ha éppen úgy sikerül elkapni a pillanatot, hogy 300V feletti a feszültség, akkor az előtétkondin egy hatalmas áramimpulzus keletkezik. Az impulzus csúcsértékét az áramkörben levő eszközök korlátozzák, a kondi soros veszteségi ellenállása, a dióda belsőellenállása, a LED belső ellenállása, az esetlegesen beépített soros ellenállás, és a hálózat belső ellenállása. Tehát ha elég ócska a kondi és nagy a soros vesztesége, akkor pl. az impulzus kisebb lesz. Egy 5mm-es huzallábas LED max 20mA körüli áramot bír ki tartósan, és impulzus szerűen kb 50...100mA-t. Az ennél nagyobb impulzusok károsítják. Nem feltétlenül megy tönkre azonnal, csak a félvezető szerkezete károsodik, és amikor az elér egy bizonyos határt, akkor a LED nem működik tovább. Mivel az is véletlenszerű, hogy a bekapcsolás pillanatában éppen mekkora a feszültség, ezért nem minden bekapcsoláskor fog károsodni a LED, és az sem látható előre, hogy mikor fog tönkremenni. Ha a linkelt cikkemet elolvasod, ott eléggé ki van vesézve ez a dolog.
-
ekkold
Topikgazda
válasz tillatrilla #72416 üzenetére
Kétféle szabványos bekötés van a T568A és a T568B. mindkettő használható, csak annyi a lényeg, hogy a kábel mindkét végén ugyanúgy legyen. Keresztkábelra manapság nem nagyon van szükség, mert a legtöbb eszköz képes kezelni a különböző bekötéseket, tehát pl. a routerek zöme felismeri, hogy sima "egyes kábellel" vagy "kereszt kábellel" van bekötve - hasonlóképpen a hálózati kártyák zöme is képes erre.
-
ekkold
Topikgazda
válasz Audison #73274 üzenetére
Ehhez pl. mit szólnál? Fent van hozzá kapcsolási rajz, nyákterv, a mikrovezérlő programja, és mindez magyarul.
-
ekkold
Topikgazda
válasz Batman2 #74507 üzenetére
....azért furcsálnám, ha ez a kicsi asszimetria okozná a galibát....
Pedig de. Az asszimmetria DC komponenst jelent, amit a trafó nem szeret. Nagy lesz a nyugalmi árama, és a vasmag telítésbe mehet, ami tovább növeli a melegedését. Vagy pontosan 50% kitöltés kell, vagy némi holtidő (amikor mindkét FET zárt) kell a vezérlésbe. -
ekkold
Topikgazda
válasz rednifegnar #74512 üzenetére
Pedig az arduino a megoldás. Úgy van kitalálva, hogy gyerekek is meg tudnak tanulni programozni rajta. Erre a feladatra a legkisebb arduino is elég, pl. egy olcsó arduino nano. Kijelzőként a legegyszerűbb a széles körben használt, kiforrott, 2x16 karakteres LCD kijelző.
A programozását 1..2 nap alatt meg lehet tanulni (led villogtatással lehet kezdeni), és onnantól kezdve egy csomó ügyes kis cucc elkészítésére leszel képes.
De ha PIC-et már programoztál, akkor elég kb. egy óra, hogy az arduino is menjen.
Új hozzászólás Aktív témák
- Fotók, videók mobillal
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Gitáros topic
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Politika
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Megvédenék a gyerekeket az agresszív algoritmusoktól
- További aktív témák...
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless keresi gazdáját
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- MacSzerez.com - iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / Zöld / Új akkumulátor! / Garancia!
- Laptophoz keresek 8GB-os DDR4-es modulokat több darabot
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest