- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Videós, mozgóképes topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Melyik tápegységet vegyem?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen SSD-t vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hobby elektronika
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
Hirdetés
-
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
-
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
-
Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
őstag
válasz Sliderxy #89040 üzenetére
Forrasztópáka egy oldallal korábban pont téma volt. Amit linkeltél, annyira nem ajánlott, mert nem földelt a hegye, és tuti leválasztva sincs.
Az alkatrésszel kapcsolatban: a cserélendő alkatrész 60V-os, a talált helyettesítő alkatrész 30V. Kapcsolás ismerete nélkül azt mondom, inkább keress jobbat. (Bár a megszokott helyeken én is csak 2.5A-ig találtam 60V-osat)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
-
-
őstag
válasz Sliderxy #89053 üzenetére
A leírt hibajelenség alapján van ráció abban, amit csinálnak.
Ezek a regenerálódó biztik úgy működnek, hogy van egy bizonytalan tartományuk. Afölött biztos triggerel, az alatt biztos nem. A kettő között a terhelés idejétől, ambiens hőmérséklettől, stb. függ, hogy megszakít, vagy sem.
Simán elképzelhető, hogy alul van tervezve a bizti, és bizonyos elhasználódás esetén (mechanikai kopások, szennyeződések, stb miatt) nagyobb áramot vesz fel a rendszer, ami ebbe a tartományba viszi a biztit, az meg szépen triggerel.
Ilyenkor párhuzamosan egy másikat rátéve kicsit magasabb lesz az áramküszöb. Akkor viszont a Lomex-en vegyél inkább egy 60V 1.1A-osat. A gyári 5A-t megpárhuzamosítani másik 5A-el kicsit vad lenne.
Egyébként pedig az akksik kapacitását is bemérném. Az utángyártott akkuk nem arról híresek, hogy valóban nagyobbak/jobbak lennének. Esetedben simán lehet, hogy az új 3500-as tud annyit, mint egy lerúgott gyári 2600-as. Túl sokszor láttam már ilyet.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
őstag
-
válasz Sliderxy #89060 üzenetére
Azt te csak hiszed Kukából kiszedett, a tiédnél butábbat úgy vitték 5000-ért mint a szél, pedig a háza se volt tökéletes, stb.
Csak a motorok a meghajtással többe kerülnek kb...@tordaitibi : Ha el is, nem fogja szeretni... Szerintem dobj elé diódát, ha nincs jobb.
Nekem volt olyan hibás tápom, hogy látszólag jól ment, de a 12V 14 volt. Baja semminek nem lett, csak 10 percenként lekapcsolt a gép.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89061 üzenetére
PTC-biztosíték helyett 275 V-os varisztort berakni szimplán marhaság. A varisztor túlfeszvédő, feszültséghatároló, Zener-jellegű eszköz.
Villámvédőként 230 V-ra lehet kötni például egy AC 275 V-os varisztort, miután túl kell méretezni, nehogy lefüstöljön 230 V hatására (pontatlan alkatrész egyébként is).
AC 275 V / DC 350 V:
https://www.hestore.hu/prod_10037350.html
Ha az illetőnek véletlenül ettől megjavult, azt okozhatta a forrasztás hatására történt elváltozás, esetleg érintkezés javulása. Ha levenné a varisztort, az is mindegy lenne, mert az ott nem csinál semmit.
Magam részéről, mivel zárlatra utaló jel itt nincs, próba kedvéért átkötném a PTC-biztosítékot egy vékony elemi rézszállal. Ha látom, hogy javul a helyzet, ráérnék utána rendes alkatrészt keríteni bele. A vékony rézszál is kiég, ha tényleg zárlat állna elő, nem a gép fog lefüstölni.
Egyébként elhasználódott akku is produkál olyat, aminek megnőtt a belső ellenállása, hogy egy ponton túl hamar letörik a feszültség. (Vagy főleg azon a ponton nő meg hirtelen a belső ellenállás, az ugyanis lehet változó).
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89083 üzenetére
Maradjon a PTC-biztosíték, először forraszd át mindkét végét, gyantás ónnal kicsit megrakva.
Utána a "patkolás", ami egy negatív felhangú kifejezés (nem mindig illendő), de ebben az esetben, egy sodrott vezetékből, ha kibontasz egy elemi szálat, az kipróbálható. Vagyis ráforrasztani egy szálat, azzal átkötni, kiiktatni az elfáradt PTC-t.
A 230 V-os hálózati kábelekben van például olyan szál általában, ami nem túl vékony, ugyanakkor ki is tud égni, ha zárlat keletkezne. Azt kell nézni, vagy látni, hogy a kis szál vékonyabb legyen, mint mondjuk a panel rézvezetői, ami ugyan laposan "nyomtatott", így a keresztmetszet, főleg laikus számára nem olyan egyértelmű.
De lényeg, hogy túláram hatására a leggyengébb helyen ég ki, szakad meg az áramkör, ezt lehet azért érzékelni nagyjából szemre is.
[ Szerkesztve ]
-
Sliderxy
senior tag
válasz Sliderxy #89153 üzenetére
Most újra összeraktam, ment megint fél órát és megállt. 54%-ot mutatott. Lehúztam az akkut, majd vissza, ekkor az applikációban 19%-ot írt, el is indult, de rögtön a dokkolót kereste, mert eleve úgy működik, hogy ha lemegy 20%-ra a töltöttség megy a dokkolóra. Kb fél percet ment, lemerült 16%-ra (legalábis ennyit mutatott) és megállt.
Most majd beméretem ezt az új akkumulátort meg a régit is, hogy egyáltalán ezek jók-e.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89167 üzenetére
Így képen nézve az RT4 tűnik kicsit megviseltnek, noha attól még lehet hibátlan. De próbálkozni lehet.
Elvileg lehetne mondani, hogy azért egy rövidzár nem ugyanaz, nem biztosít olyan "rugalmasságot", mint az eredeti alkatrész, de a gyakorlatban nem valószínű, hogy ez plusz problémát okozna.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89169 üzenetére
Előbb átforrasztani a végeit, utána áthúzni rajta egy vékony szálat, szorosan ráfektetve. Szigetelni nincs értelme, ott eleve csupasz alkatrészek vannak.
Elméletben létezhetne olyan, hogy a hőtágulás miatt hajszálrepedés, ami csak a forrasztástól már megjavul, de azért nagy reményt ehhez nem fűznék.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89171 üzenetére
Sajnos ez benne volt a lehetőségek sorában, én azért meggyőződnék még az akku minőségéről. Ha túl nagy a belső ellenállás, akkor is viselkedhet így.
4S, belső védelemmel integrált akku. Ezek úgy működnek, hogy terhelés közben, bármelyik cella beesik (jellemzően) 2,5 V alá, lekapcsolja az akkut.
Vagy túlterhelést érzékel az R012 értékű SMD-n eső feszültség figyelésével és amiatt tilt le. Vagy túlmelegedést a fehér vezetékre bekötött termisztoron keresztül és amiatt (ha van). De egy cella túlmelegedhet a túl nagy belső ellenállás miatt is, így nem bírja a terhelést.
Megfelelő műszeres terhelési teszt lehetősége nélkül, más módon kellene trükközni. Figyelni a feszültséget működés közben, vagy párhuzamosítani rá másik akkut, akár a gép tetejére ragasztva ideiglenesen, vagy cellákat cserélni stb.
Amit rendeltél, az is lehet gyenge utánzat. Vásárló vélemények (jelenleg) nincsenek, amit én mindig figyelni szoktam, ha innen rendelek, már amikor kockázatosabb a dolog:
https://www.aliexpress.com/item/1005005105795779.html
[ Szerkesztve ]
-
Sliderxy
senior tag
válasz Sliderxy #89184 üzenetére
Beszereztem egy multimétert, hogy "lássak" valamit.
Íme a két akksi, applikáció szerint 100%-osan feltöltött állapota:
Az újra ráragadt a kábelszigetelő, így rajtahagytam, legalább jobban látszik a különbség.Akkufeszültség, miután menet közben megállt a gép:
Ilyenkor se kép se hang a készüléken, lecsatlakoztattam majd újra vissza és így elindult, ment egy ideig majd újra megállt:
Újabb mérés:Ezután cseréltem az akksit.
Új akku 3500mAh 100%-ra töltve:
Akkufeszültség, miután menet közben megállt a gép:
Azt látom, hogy a névleges értéket (16.8V) sem a régi sem az új nem hozza, de mivel nem értek hozzá valaki felvilágosítana, hogy a problémát okozhatja-e képeken látható feszültség esés?
A 4 sebességfokozatot is próbáltam közben, érdekes módon az akku le, majd visszacsatlakoztatása után egy rövid ideig működik, módosítható, aztán ahogy korábban is írtam a legalacsonyabb fordulat választható és a 3 magasabb fokozatra állítva pedig mindig csak a maximális, turbo fokozaton pörög.
[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Sliderxy #89226 üzenetére
Azt látom, hogy a névleges értéket (16.8V) sem a régi sem az új nem hozza
Az nem a névleges érték, hanem a maximális. A névleges az a 14,4V.
Ez a mérés igazából azt tudja megmutatni, hogy a töltés működik rendesen, mert fel van töltve a pakk, és hogy nem azért áll le, mert lemerült (12V körül lenne a minimum). Azt viszont így pont nem lehet megtudni, hogy mitől áll meg a gép. Kellene egy műterhelés, ami egyenlő a gép által felvett árammal, amivel mérés közben megterhelnéd az akkupakkot, hogy kiderüljön, beesik-e a feszültség 12V alá, és azért áll-e le a gép.
Azt írtad az eredeti 2600mAh akkuval 90 percig tudott működni a porszívó, ami ha jól számolom 1,7A körüli áramfelvételt jelent. Vagyis 7-8Ω ellenállással kellene megterhelni az akksit mérés közben, majd valaki remélem megerősíti, hogy jól számoltam.
Persze csak rövid időre, mert 30W körül fog az ellenállás disszipálni, ami hang- és fényjelenségekkel kísért füstgépet csinál az ellenállásból, ha sokáig csinálod[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89226 üzenetére
Lehet, hogy csak 16,6 V-ig emeli a töltője, ez még nem lenne gond.
Mivel én ezt pontosan lekövettem egy laptopakkunál, így elmondhatom, hogyan működik. Mindig van egy gyengébb cella(pár), amelyik először esik be 2,5 V alá és akkor tilt le a BMS.
Terhelés közben, három tag mondjuk tartja magát 3 V környékén (egyébként 3 V alatt kezdenek egyre gyorsabban összeesni, ahogy elfogy belőle az energia).
Legyen 3 x 3,1 V és 2,5 V, így 11,8 V-nál lekapcsol a BMS. Viszont a terhelés megszűnése után még a 2,5 V is visszaemelkedik 3 V környékére, meg a többi is feljebb szalad kicsit.
Tehát így a terheletlen feszültség semmit nem árul el.
Ha rá van kötve az akkura egy LED és ellenállás, még az is többet árul el, amikor elsötétül és ebből látszik, hogy a BMS tiltott le. Noha a tiltás oka lehet túláram vagy túlmelegedés is.
-
-
Sliderxy
senior tag
válasz Sliderxy #89264 üzenetére
Most volt csak időm rá, de megcsináltam az üzem közbeni akku tesztet.
Szóval visszatérve az előzményekre a gép menet közben megáll, kb 35 perc üzemidő után, jelen esetben 37 percet működött. Semmire sem reagál, bekapcsoló gombot röviden vagy hosszan nyomva halott, csak a dokkolóra visszahelyezve tér magához.
A tárgyi akku még egyszer: [14.4v 3500mAh Rechargeable Li-ion Battery]Teszt folyamata:
Töltés 100%-ra, indítás előtti érték (11:37):
16,7 VIndítás (11:40):
15,95 V10 perc üzemidő után (11:50):
15,41 V20 perc üzemidő után (12:00):
15,06 V30 perc üzemidő után (12:10):
14,38 V37 perc üzemidő után, közvetlenül a leállás előtt (12:17):
12,63 VMegállást követően:
4,48 V és folyamatosan csökken 0,8 V -igDokkolóra visszahelyezve:
13,5 VFelvettem a leállást.
Az alábbi videón jól látható, hogy az utolsó percekben egyre gyorsabban esik a feszültség:
[link] 2:17-nél áll meg a gép.És egy videó a dokkóra történő visszahelyezésről:
[link]Kiértékelésben kérnék egy kis segítséget, hogy tudjam merre menjek tovább.
Az új akkuval lehet gond vagy ezt valami más hardveres probléma okozhatja?[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Sliderxy #89474 üzenetére
4 sebességfokozat közül, hiába van a készülék standardra állítva, turbó fokozaton, vagyis a maximális szívóerővel dolgozik. Hiába állítom Standrad, Medium vagy turba, mindháromnál a Turbo-nak megfelelő fordulaton pörög. Egyedül csak a Silent-re kapcsolva változik a fordulatszám.
A szívómotor nem 3-fázisú ezeknél?
Kefés motornál lehetne gondolni arra, hogy zárlatos valamelyik MOSFET, ami PWM-kapcsolóként szerepel, de már nem kapcsol, így max. fordulaton jár a motor, lemeríti az akkut.
De 3-fázisú megoldásnál a frekvenciát változtatják, ott ez másképp működik. Ettől függetlenül át lehetne mérni a MOSFET-eket, egy D-S zárlat után kutatva.
-
Sliderxy
senior tag
válasz Sliderxy #89477 üzenetére
Xiaomi MI Vacuum Mop Essential robotporszívó 50-60% közötti megállás sztori vége:
Ezúton is hálás köszönet mrlujoak fórumtársnak, aki hasonló cipőben járt és felajánlotta a donor alkatrészeket!A tőle kapott szívómotorral és akkumulátorral újra életre kelt a masina. Az akkumulátor 20%-os töltöttségi szintre csökkenésekor szépen megy is vissza a gép a dokkolóra, ahogy azt eredetileg is tette.
Mint kiderült az új Kínából rendelt akkumulátor is hibás volt.
A sebességfokozatok közül most már csak az egyik nem kapcsol, de ez már jelentéktelen számomra.
Köszi a közreműködést innen is!
Új hozzászólás Aktív témák
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest