- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Videós, mozgóképes topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Melyik tápegységet vegyem?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen SSD-t vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hobby elektronika
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
Hirdetés
-
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
-
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#96302336
törölt tag
válasz DarkByte #5740 üzenetére
Rosszul gondolod. A mosógép aszinkron motor, aminek a póluspár változtatással oldják meg a fordulatszám változtatást.
A cuccra kerülő brumm, az elsősorban a cuccban lévő elégtelen tápszűrés miatt van.
A brumm, az a gyenge szűrés következménye, orvosolni lehet, nagyobb kapacitású kondi kell a cuccba, de a legjobb, egy másik, táp, ami nincs alulméretezve, mint ezeknél a tömegholmiknál nagy általánosságban. A hálózati zavart nehéz kiszűrni, a linkelt cuccok viszonylag sok impulzust kiszűrnek. Meg lehet próbálni, de elsősorban a táp lesz a gyenge pontja a holminak. Másodszor, gondolom csak simán a dobozban van az elektronika, így semmiféle árnyékolása nincs , ezért összeszedhet ezen dolgok ellenére is rf zajt.itt a kép a cuccról. Ilyen?
[ Szerkesztve ]
-
-
őstag
válasz DarkByte #13287 üzenetére
Hali
Íme még 1 bolt Szegeden.(R-C elemek önkiszolgálósak)Több féle próba NYÁK-ot is találsz.Üdv:Attila
-
Peter789
senior tag
válasz DarkByte #13287 üzenetére
bár az atmel AVR család sem rossz, én az itthon elérhető szélesebb választéka ill jobb ár/érték aránya miatt a microchip PIC16/18/24/30/33 családokat részesítem előnyben. ezekhez is létezik mindenféle homemade progizó, de a garantált 100% kompatibilitást adó gyári cucc ára sem egetverő, ~10e-ért házhoz viszi a postás: PICKIT2 (a PICKIT3 elvileg újabb, de nagyon elszúrták, problémás, ezért nem ajánlott pénzt adni érte)
programnyelvnek a mikroe IDE-t ajánlom. létezik AVR / PIC / PIC32 / 8051-hez, C / Pascal / Basic alapokon. remek összefoglalók is vannak az elinduláshoz: books, valamint példaprogramok százai, rettentő jó help-ek, aktív fórum... a demó verziós fordítókat is elég jól lehet használni, viszonylag magas a programkód limit, csak durvább összetettebb progikkal könnyű kiakasztani - látványos színes grafikus LCD meghajtás, stb...
próbanyáknak az előbbre linkelt prototípus nyákokat ajánlom én is. mivel magasszintű programnyelven semmivel sem bonyolultabb a 16 bites procik hajtása a 8 biteseknél, ezért ajánlott egyből a 24/30/33F családdal kezdeni, mondjuk egy dsPIC30F3014/4013 -nak sok a lába, romja, ramja, sokféle periféria van benne alapból és létezik DIP tokban... köré pár LED, nyomógomb, meg 1-2 ilyesmi: USB>serial, és lehet próbálgatni a modulokat, IRQ kezelést, stb, stb...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
-
Latency
senior tag
válasz DarkByte #13302 üzenetére
Ha AVR-el akarsz kezdeni akkor az Arduino is jó választás lehet, nem kell tökölni a mikrovezérlővel lehet rögtön a kapcsolással és a programozással kezdeni, van hozzá egy csomó tutorial és library.
Én PIC16-18-al kezdtem a nyár elején és kb. 2 hónap olvasgatás és tervezés után már simán ment a 8x8-as led mátrix vezérlése, szöveg futtatása MikroC-vel. -
Peter789
senior tag
válasz DarkByte #13302 üzenetére
azért itt ott sztem ferdített a tényeken, a cikk írójának az AVR felé húz a szíve ez egyértelmű. de sztem a megállapításai fele lazán támadható. pl rögtön a program memória... miért egy őskövületet vett ki a sorból, aminek természetes hogy rossz az ár/érték aránya? a dsPIC30F4013-nak csipked darabáron számolva már csak 28.4 Ft/KB az ára, de a PIC24FJ256GA106-nek alig több mint 5 Ft/KB! és akkor még a belső perifériákat nem is állítottuk szembe az AVR-ek fícsör listájával...
én meg egyértelműen a PIC család felé húzok, és az összes állítását meg tudnám fordítani és kihoznám hogy a PIC a jobb
gyakorlati tapasztalataim és a könnyű beszerezhetősége miatt ajánlom főleg a PIC vonalat - bár én pest közeli vagyok, a chipcad-ből könnyen megkapok mindent. nemtom postáznak e, esetleg érdemes megkérdezni őket. ha végül AVR vonalon indulsz el, akkor is ajánlom a mikroe IDE-t, nekem annyira bejött a 16 bites PIC-ekkel hogy már leszurkoltam a 200 dodót az IDE-ért és további 70-et a visual TFT-ért, és nem bántam meg - de a demó verzió is abszolút jól kiszolgál amíg amatőr célokra használod, a demó limitet leginkább a speciális könyvtárak - MMC/SD, TFT, GLCD, szögfüggvények, stb - használatával lehet kiakasztani...
AVR beszerzési forrásnak még jó az mscbp.hu és az elektrokontha is - azthiszem mindkettő küld csomagot is. PIC-re egyértelműen a chipcad a nyerő, messze ők a legolcsóbbak...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
-
DarkByte
addikt
válasz DarkByte #14299 üzenetére
Hmm, a videó linkjét ellenben elrontottam. Helyesen: [link]
Kalóz rádiót nem akarok építeni, csak valami picit amivel tudok játszani. Egész pontosan szoftveresen előállított MPX jellel akarok kísérletezni.Közben rájöttem hogy nem figyeltem eléggé, a videó kommentjei között ott van hogy lehet 2n3904 tranzisztort is használni. A két tranzisztor nem is egyezik meg, PN3563 vagy 2N3563 kell az antenna felől. A 2n3904 megvan, viszont ez a másik nincs egyelőre.
[ Szerkesztve ]
-
DarkByte
addikt
válasz DarkByte #14301 üzenetére
Bocs a láncért, csak rájöttem hogy megint hülye vagyok.
Szóval a második bekezdés vége elhamarkodott volt. A PN3563 ugyanaz mint amit az elsőnél is használ. Ergó a jobb oldalit is lehet gondolom 2n3904-al helyettesíteni.És akkor már csak L1 kérdéses hogy micsoda is. Ez valamilyen változtatható tekercs ha jól sejtem.
Bocs még egyszer. Nem jó kezdés ez ebben a topikban gondolom.
[ Szerkesztve ]
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz DarkByte #14299 üzenetére
Hangolható tekercs 2.5 fordulat inkább 2.5 menet. Nyomtass ki egy kivţgott fotót a videóból, mutasd meg egy alkatrészboltban, vegyél egy hasonlót, aztán a két és fél menet újraterercselhető. De meg lehet csinálni egyszerűen légtekercsnek is, amit a menetek távolításával/közelítésével lehet hangolni, majd méhviasszal/gyertyacsepegtetéssel rögzíteni. Ehhez ellenben mérés kellene, hogy lásd hol van a frekvencia értéke, ez már bonyolultabb. Vagy legalább a tekercs induktivitását "illene" méréssel megközelíteni.
Ki is számolható ezzel. Például 6mm átmérővel tekerve, 0.5-ös drótból a 2.5 menet 44uH-t ad, ami ott van a közelben.A PN3563-t felejtsd el mert az egy N csatornás FET, ami nem ebbe az áramkörbe való, ide biboláris kell. Tehát próbálkozz a 2n3904-gyel. De lehet BF180, 181, 200, 214, 215, 254, 255 is.
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
válasz DarkByte #14302 üzenetére
A PN3563 jó eséllyel helyettesíthető megfelelő tranzitfrekvenciájú kisjelű RF-tranzisztorok bármelyikével, például: BF199, BF224, BF225. Az L1-et pedig (mint általában az ilyen nH nagyságrendű induktivitásokra általában) felesleges üzletben keresni. Lehet ugyan kapni, leginkább SMD-kivitelben, de azok nem hangolhatók, így sokkal egyszerűbb, ha szépen megtekered azt a pár menetet (mi is így csináltuk régen ). A méretezéshez segítség itt is találsz: [link], rögtön az első összefüggés, bár 'rövid' szolenoidokra (a K-tényezőt 1-nek véve) nem annyira pontos, de legalább könnyen hangolható lesz. A végén meg szépen kiöntöd ragasztóval, és az egész cuccot zárt fémdobozba teszed. Sajnos ezek az egyszerű LC-oszcillátoros poloskák eléggé hajlamosak az elhangolódásra, bár a második fokozat többek között ezt a hatást csökkenti. A hőmérséklet változására, kéz közelségére (ha nincs fémdobozban) az adófrekvencia valamelyest el fog csúszni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz DarkByte #14307 üzenetére
Koaxnál bonyolultabban már csak acélköpenyű távvezetékből lenne ilyen drótot szerezni. Persze azért használható amit írtál. Az elem kicsit nagy átmérőjű, a mechanikai tartása nem enne olyan jó a tekercsnek. Inkább egy gömbölyű ceruza. De bármilyen átmérővel újraszámíthatod a menetszámot, hogy elérd azt a kb. 50uH-s értéket.
Régi rádióban az URH tuner tartalmaz ilyet, nehéz kioperálni, mert ott már ragasztóval rögzítették és csak cibálni lehet.
[ Szerkesztve ]
-
-
Latency
senior tag
-
Lompos48
nagyúr
válasz DarkByte #15563 üzenetére
Két változat lehetséges:
1. Ha nem pont az általad birtokolt típusé a linkelt adatlap. Több típusnál a családból a 15, 16 lábak NC (not connected) vannak jelölve és akkor a LED kontaktusai máshol vannak.
2. Ha az és a kötéseket/forrasztásokat jól csináltad, akkor sajnos hibás a háttérvilágítás.
-
And
veterán
válasz DarkByte #17162 üzenetére
Persze. Bár nem tudom, mi ez az óvakodás a több (2-3) tranzisztoros mikrofonoktól, amelyek az elválasztó fokozatuk révén sokkal kevésbé érzékenyek a külső hatásokra (itt biztos találsz néhányat: [link]). Egy szimpla pármenetes légmagos tekercs sem a világvége.
"Illetve mit kell átalakítanom ha a mikrofon helyett mondjuk egy mono jack dugót tennék rá és hangkártyára szeretném kötni?"
R4-et eltünteted, és kicsit játszol a hangkártya kimeneti szintjével, hogy a löket megfelelő legyen. -
mezis
nagyúr
válasz DarkByte #17173 üzenetére
Nemrégen forrasztottam össze egy "drótnélküli" mikrofont, 2 tranzisztorral. A megadott légmagos tekerccsel, kapacitással 100 MHz környékén működött. Ha fél méteren belül voltam a vevő mellett .... (A leírás szerint akár 100 m-ig is működik.)
A légmagos tekercs hátránya az, hogy tulajdonképpen mikrofonként működik, minden kis koccanás hallatszik a vevőn. Állítólag paraffinnal kell kiönteni.[ Szerkesztve ]
mezis
-
Lompos48
nagyúr
válasz DarkByte #18848 üzenetére
Én erre a konnektorfamíliára még a múlt évezredből emlékszem , mintha 4mm lenne a léptéke, nem 3.98 (ami furcsa lenne, ment sem metrikus sem collos standardok alapján nem nagyon talál). 20 és 32 érintkezős járt a kezemben. Nem tudom valahonnan elő tudok-e kaparni egyet, de hosszabból le lehetne vágni és az egyik felén még a rögzítés is megmaradna. De itt van a távolság is, ha egyáltalán találnék is. Gondolom nem lenne értelmetlen valami bontóban keresgélni a párjával, vagy annak egy pontos méretű rajzával a kezedben.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DarkByte #18907 üzenetére
Nyomtatás + vasalás megoldható (nyomtatás én papírboltban csinálom, ott van lézernyomtató), igazából az átvasalás kicsit trükkös, ki kell tapasztalni, de onnan maratni már nem nagy kunszt, csak kell rá alkalmas hely, mert lemoshatatlan, ha kifolyik a vas klorid. Én panel erkélyen egy használt törülközőn csinálom, csak annyi kell, hogy a nap süsse, és meleg legyen a lötyi.
UV az kissé drágább megoldás. A maratás álló filcnek meg közönséges alkoholos filc is jó.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DarkByte #18922 üzenetére
Lézer nyomtatóval megfelelő papírra, pl. "műnyomó", pausz, vagy akár sima fotó papírra kell nyomni, nem fóliára. A g/cm2 érték amit érdemes variálni. Fóliás dolog az az átvilágítóshoz kell.
A ledek tápellátása egyszerű, az áramot kell korlátozni. A felszerelésükre meg teljesen jó az un. próbanyák, abból is az a fajta, ami sines kialakítású, pár száz forintért kapni.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Latency
senior tag
válasz DarkByte #18924 üzenetére
Érdemes a dzsatubin' rákeresni, van egy-két elég jó bemutató a fotózásos nyákkészítésről. [link] illetve ez pedig egy többrészes videó első része. Angol tudás szükséges, de anélkül is el lehet lesni a technikát illetve a guglival keresve találni több magyar leírást is, érdemes minél jobban utánajárni még az előtt, mielőtt elkezdenél bármit is ezzel kapcsolatban.
-
PH-User
addikt
válasz DarkByte #18907 üzenetére
Hello,
Én 2-3 panelt készítettem alkoholos filccel, elég dágvány lett, akkor mondtam, hogy ez felejtős, nem fektetek bele több energiát.
Jó minőségű fotópapírra kinyomtattam a NYÁK terveket, ráillesztettem az előtte gondosan megtakarított lemezre, hátoldalán szigetelőszalaggal rögzítettem. A vasalót közepesre állítottam, párszor meghúzgáltam a papíron, majd mondom csak jó lesz...
Vízbe bele, papír átázott, lemostam, szépen átvasalódott a mintázat.
Peroxid-sósav keverékkel lemarattam, olyan lett, mintha gyári lenne.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
-
Latency
senior tag
válasz DarkByte #18936 üzenetére
Tegnap említetted a cipős dobozt. Na ma beleraktam a ledjeimet, rá egy scanner felső része az üveggel meg a tetővel és egész jó lett Előtte a scanner eredeti alját akartam használni, de úgy túl alacsony volt és csak kókány módszerrel tudtam megemelni, ráadásul úgy nem is volt stabil.
Egy pár kép: [link]
[link]
[link]
Nem szép, de működik. a 20x15 cm-es felületet egyenletesen bevilágítja, ennél nagyobb nyákot csak jóval távolabbról és több idő alatt tudnék csak levilágítani ennyi leddel (24-el már simán lehetne A4-es is csinálni). Még a levilágítási időre leszek kíváncsi, de szerintem 10 perc alatt lesz.[ Szerkesztve ]
-
Latency
senior tag
válasz DarkByte #18953 üzenetére
Innen rendeltem a ledeket, az a lényeg, hogy 5 chip-es 100 mA-el hajhatóak legyenek, mert ezeknek sokkal nagyobb a fényük így elég belőlük 20 db (normál ledekből kb. 100 db kellene a kisebb sugárzási szög és fényerő miatt).
A kapcsolás pedig ennyi: [link]. Ebből raktam egymás mellé 6 db-ot, vízszintesen kb. 3-4 cm-re függőlegesen pedig 5 cm-re egymástól (a szimmetrikus elrendezés lehet szerencsésebb lenne, de így is jónak tűnik). A tápra figyelni kell, hogy bírja a folyamatos 500 mA körüli áramot, egy ledsor kb. 80 mA-t vesz fel, de ahogy melegszik nő az átfolyó áram. Az ellenállások legalább 1/4W-ak legyenek, hogy ne melegedjenek annyira.
A CD koffer jó alapnak tűnik, az üvegek miatt pedig nem kell annyira aggódni, ha ki is szűri az UV tartományú sugárzás 3/4 részét legfeljebb tovább tart majd a levilágítás. Kvarcüveg lenne az igazi, de az csak csillagászati áron van. A plexi ugyan nem szűri az UV fényt viszont hajlik, így elemelkedhet a maszk a nyáktól alávilágítást okozva. Onnan lehet állítólag felismerni a sima UV-t nem túl jól átengedő üveget, hogy az üveg élén a vágásnál zöldesnek látszik-e, ha igen az sima üveg. -
atesss
addikt
válasz DarkByte #19005 üzenetére
Kandón Atmega 128-on tanultam (múlt félévben is foglalkoztam ezzel), szóval talán valamit hozzá tudok tenni.
Csak az a gond, hogy fél év alatt is eléggé el tudom felejteni...
Meg az, hogy most nincs túl sok időm erre, szívesen utánanéznék, meg érdekel is; sőt nyáron akartam én is ezzel foglalkozni, de legkorábban hétvégén tudok esetleg 1-2 órát utánanézni.Doksit, egyéb leírást tudnál linkelni ?
Az első észrevételem:
OCR2A és OCR2B regisztereket állítasz be a kódban, utána pedig arról beszélsz, hogy ez túlcsordulás. Ez így biztos nincs rendben, mert a túlcsordulás 256-ra (ha 8 bites) megy végbe, és nem tudod állítani. Az előosztókat tudod állítani csak - de az látszik, hogy túlcsordulással nem igazán lehet pontosan belőtt frekvenciát csinálni.OCR = Output Compare Regiszter
Vagyis a compare interrupt "szintjét" tudod vele beállítani.Arra is lehet hogy figyelni kell, hogy a (második, vagyis a 48-as) compare match-re történő interrupt után valószínűleg szükséges lenullázni a timert (de lehet arra is figyelni kell, milyen módon; hogy ne essen ki a szinkronból).
Magyarul szerintem neked két darab compare interruptod van.
És az OCR2A és OCR2B nem tudom pontosan mit jelent (elvileg 2 külön interrupt "szintje"), de hogy pontosan hogyan lehet használni az A-t és B-t külön.
Ezt doksiból kell már kinézni.
Én elsőre azt hittem volna hogy az A és a B az az alsó és a felső bájt - vagyis itt egy 16 bites timerről van szó, aminek "4824"-et állítasz be compare interrupt szintnek.
De írja az első sorban, hogy a Timer2 8 bites.Ja és nekem az Atmega 128 doksijában sikerült egy hibát találnom - pont az interruptok működésével kapcsolatban volt talán 2 regiszter összekeverve. Illetve csak elírás, ha figyelmesen nézed észre lehetett venni hogy hülyeséget írtak, de egy kezdő ha csak kimásolja, és nem gondolja át, akkor könnyen belefuthat (mint én is annó).
Hirtelen ennyi ment fejből, a legnagyobb gondban pl. a logikai műveletekkel vagyok (most így fejből).
Mit is jelentenek ezek ? :
|
&=
~[ Szerkesztve ]
-
DarkByte
addikt
válasz DarkByte #19111 üzenetére
Akkor csak lefordítom
Szóval úgy tűnik hamarosan lesz C64-em és csinálom a szalag emulátort Arduino-val. Szoftveres oldalon egész jól haladok a dologgal, de lassacskán eljön az interfészelés kérdése és nem szeretném megfőzni egyik kütyüt sem.
Nézelődtem neten és én úgy látom hogy a READ és WRITE pin a C64-en (tű kiosztás itt) TTL 5V-os szinttel dolgozik (legalább is az alapján hogy a magnót simán lehet interface-elni LPT porttal a PC-n gondolom ez így van). Ez alapján ha jól gondolom az Arduino digitális tűjét simán összeköthetem a C64 READ tűjével. Érdemes valamilyen ellenállást berakni közéjük vagy felesleges?
A másik a SENSE és a MOTOR tűk kérdése.
A SENSE tű arra van hogy jelezze a C64-nek hogy lenyomták a szalag mozgató gombok valamelyikét (pl. PLAY). Ezt nekem is emulálnom kell, GND-re húzás jelenti a lenyomott állapotot. Ha Arduino-ról szeretném vezérelni megtehetem hogy digitális tűre kötöm és amikor GND-t akarok akkor csak input módba rakom az Arduino-n a tűt, egyébként pedig OUTPUT módban van 0V-t (LOW) írva?
A MOTOR tű kérdése érdekesebb, itt 5V jön ki elvileg. A logikám azt súgná hogy ezt is direktben ráköthetem az Arduino-ra és csak azt figyelem valamelyik digitális tűn hogy 1-et olvasok-e (5V) és nem 0-át (0V). Gondolkodtam rajta hogy relét kellene betenni esetleg, de az Arduino-n is 5V van, szóval feleslegesnek tűnik.
Bocsi a nagyon alap kérdésekért de inkább gondoltam kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok
[ Szerkesztve ]
-
PH-User
addikt
válasz DarkByte #19350 üzenetére
Én csak úgy tudom az enyémet használni, hogy időközönként (mikor felfűtött) le-lekapcsolom a hálózati elosztót, mert egyébként szénné égne egy idő után...
Mondjuk az enyém kék SAL és 60W-os.
_________________________________A kapacitásmérős kérdésemhez annyit tennék még, hogy építeni nem lehet valami egyszerűt?
[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DarkByte #19358 üzenetére
Inkább adj ki 10.000Ft-12.000Ft-t egy normális, bázisos pákáért, ezek az 1-2 ezres cuccok semmire sem jók az elégésen kívül.
Ebben az árkategóriában inkább egy használt Csehszlovák TRP-t keress. Igaz az nem tűpáka, de örökös.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DarkByte #19360 üzenetére
Jingling? Jingle Bells?
Ez kicsit olcsóbb, a 28003-as Fahrenheit, 11-12k körül van csak, most már több éve használom aktívan az enyémet, még mindig a gyári hegyével. [link]
A lényeg, hogy 4 vezetékes a páka, így precíz a hőtartása. Nem úgy, mint az 5k körüli piros fahrenheit bázisos pákának, mert az egy kalap sájze.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DarkByte #19363 üzenetére
Akkor egy jó tanács, ne a pákával vidd a megolvadt ónt a forrasztandó felületre, hanem ott olvaszd meg a pákával, ahol forrasztasz. Ez egy gyakori hiba szokott lenni kezdő forrasztóknál.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Új hozzászólás Aktív témák
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest