Hirdetés
-
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
-
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
-
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
Demo07
aktív tag
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni, teljesen új vagyok a témában!
Creality Slicer 4.8-al kapcsolatban lenne kérdésem, illetve azt töltöttem le a géphez, hogy a G-code-ot fordítsa!
Hogyan/Milyen paranccsal lehet megadni a nyomtatónak,hogy a nyomtatást mindig a tárgyüveg közepéről kezdje? (Felvenni fix kezdőpontnak.)
Illetve milyen alap dolgokat érdemes beállítani?
(Még eléggé ismerkedek a géppel, és a szoftverrel is... 1 napja érkezett
) -
#30485
Demo07
aktív tag
excalibur36
#30258
Demo07
aktív tag
válasz
excalibur36
#30258
üzenetére
Fizikai kapcsoló kell hozzá meg némi kis forrasztás, de megoldható egy kapcsolóval ami az end code végén amikor a fej parkoló állásba megy akkor pont le tudja kapcsolni!
https://www.thingiverse.com/thing:4880238Csak a visszahűtést bukod vele, illetve ha egymás után több nyomtatást akarsz csinálni akkor minden befejezett nyomtatás után lekapcsolja a gépet!
Hacsak nem azt a több mindent egy file-ként nyomtatod ki. -
-
Demo07
aktív tag
válasz
bb.bocs
#30487
üzenetére
Az a gyári réteg pár nyomtatást kibír kb, de ha utána rendesen lepucolod az üveget akkor hamar leszedi az isopropil sajnos, nekem is carborundum üveg van. Hajlakk eléggé jól bevált, nyomtatás után is könnyű leszedni, és még spaklival sem kell szenvedni. Meleg üvegre viszont ne fújd rá a hajlakkot, mert utána nem jó pucolni!
OFF:
Vettem hozzá 3DLac-ot az viszont ködölve is annyira tapad, hogy spaklival kell levenni a nyomtatást, miután kihűlt, de sok esetben úgy sem jön le rendesen, mert volt hogy sérült az első réteg amikor nem volt RAFT! 3DLac-ot csak nagyon hosszú nyomtatáshoz fogom én használni. -
Demo07
aktív tag
Segítséget kérnék, de a megoldás még jobb lenne!
Mostanában valamiért a legfelső rétegem nem terül el szépen! Sima a felület, de a vonalak nem érnek össze!
1.)
Adott a teszt kocka, és a Z lapjával felfelé, és nem érnek valamiért össze a vonalak.
(Az oldallapok és a first layer számomra jó, ott nincsen gond.)
Problémám: [kép] [kép] [kép] [kép][kép][kép]2.)
Valamint, kérdés mit kéne változtatni a beállításokon, hogy külső élek mellett ne legyen "túlfutás", és ami derékszög az derékszög legyen a végén is. Mit rontok el? Miket kéne állítanom ?
Piros kocka élein látszik ami zavar. [kép]3.)
Valamint, ha hengeres rész van a modellben akkor annak nem minden esetben sikerül rendesen a fala, mert van ahol kilyukad, ezt milyen beállítással, tudnám javítani? [kép]4.)
Az infill rétegeim valamiért nem folyamatosak, hiába van annak a flow-ja feljebb állítva 100 helyett 105%-ra, akkor is pókhálósodik sajnos, pedig az infill réteget 0.4 vastagsággal nyomtatom. Mi lehet a megoldás?A nyomtatott cuccok PLA+ -ból készültek, Nozzle: 215°C, Bed: 52°C (First layer-nél 55°C), Speed: 60, Layer Height: 0,2, Nozzle: 0,4mm-s, Infill: 25%
Ultimaker Cura 4.9 / Ender 5PEzekre a dolgokra szeretnék segítséget/ lehetséges megoldási ötlet kérni.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#30492
üzenetére
Köszi a tippet! Bejött az extruder kalibráció!
G1 E100 F100 parancssal 100mm anyagból csak 66,9mm amit behúzott, így érthető, hogy elég harmatos volt az eredmény...
Most újra kalibrálás után 100mm-ből 99,7mm lett a behúzott, amivel már én kibékülök.
A 0,4-es infill layer is mindjárt megjavult, és nem pókhálósodik, és a top layer is kb. hibátlan így már, vasalás nélkül is. De majd vasalva is kipróbálom kíváncsiságból.
Amúgy az lehetséges, hogy a nagy különbséget az okozta, hogy a gyári gagyi műanyag creality gear helyett, full fém dual gear van? Bár ott kisebb a megcsúszás valószínűsége?!
Gyári PTFE cső is már cserélve Capricorn-ra, és szerencsére áll a fittingben mint Katiban a gyerek, mindkét végén.
Pressure advance kalibrálás-t hol találom Cura-ba? Van esetleg hozzá valami tutarial?
Még friss a téma nekem, ~1 hónapja "használom"/barátkozok a nyomival. -
Demo07
aktív tag
Ender 5 plusra ki milyen Fan Duct-t ajánlj? BL touch van rajta és továbbra is szeretném használni!
Beszereztem egy tartalék 4010 blower-t (gyárival együtt 2db) valamint jött 2db 5015 blower.
Valamint a gyári front 4010 helyett ami a hotend-et hűti egy 4010 noctua flx-t.Ezekkel a ventikkel mi lenne a legjobb megoldás ami halkabb és hatékonyabb is mint a gyári?
Néztem Hero gen5 master, de ott a bőség zavara már kicsit megkevert, hogy pontosan nekem melyikre is lenne szükségem??
Vagy pontosan azon belül melyik elemeket kéne kinyomtatnom?!Valamint még ez a kettő amit néztem: [link], [link].
De bármilyen másik opció is érdekel! Csak legyen jobb mint a gyári megoldás.
Amúgy jól gondolom, hogy a Noctua flx 4020 12v ventihez, amit a hotend-re tennék ott kell majd dc bulk converter, amivel az alap 24V-ből 12V-t csinál?
OFF kérdés:
Mennyi értelme lenne az oldal lapokat, körbe burkolni, hogy kvázi fedett legyen a nyomtató minden irányból? (Pl.: Ender 6) Nyernék vele valamit a gyorsabb tárgyasztal felmelegedésen kívül? Szebbek lennének a nyomtatott tárgyak? Egyenlőre PLA-ból(PLA+, PLA silk) nyomtatok, később ABS és PETG, HIPS.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
fboldog
#30658
üzenetére
(#30651) Reggie0
Üveglap-ot nem szeretnék mert túl sérülékeny burkolatnak, még ha vigyáz is rá az ember. Plexi lesz helyette, valami 2-3mm vastagságú.
De nem fixre akarom megcsinálni az oldalakat, hanem ha pl. pla-t nyomtatok akkor könnyen szellőztethető legyen, vagy nyitható oldallapokkal vagy pedig mágneses rögzítéssel lesznek rögzítve, így bármilyen esetben relatíve gyorsan könnyen hozzáférhető legyen a tárgyasztal vagy más része a nyomtatónak.V-slot görgők deformáltak ugyan nem voltak, de volt olyan ami nem a 2020-as profil 1 bizonyos pontján már nem fordult, mert elemelkedett valami érthetetlen módon (Y tengelynél, a külső kocsi kereke), de egy szétszedés és újraépítés és pozicionálás után már úgy működött ahogy eleve kellett volna.
A Z tengely orsó már más téma volt, gyárilag valami ipari trutyi volt rajta, hiába pucoltam le, 2 héttel utána újra megkellett pucolni és akkor már az orsó vezetőt is kicseréltem POM-ra, azóta hibátlan és gyönyörűen zajtalanuk és a tengely saját súlyától is képes végállásig legördülni, ha nincsen fixálva. Talán még layer váltások is kis mértékben javultak, vagy csak azt szeretném látni!
(#30658) fboldog
Venti kérdésre visszatérve, DC step down konverter(4x8digites) időközben megérkezett, ki fogom próbálni a Nocuta ventivel, is mert az már volt kéznél (más projektből megmaradt).
Illetve alaplap csere után klippert ki akarom próbálni, de még alaplap, és Pi híján várat magára a dolog, de addig is jó lenne valami kicsit halkabb megoldás.A configurátor az elkerülte a figyelmemet, köszi!
Összeválogatom és most már ABS is van, majd abból kinyomtatom. Illetve köszi a guide-t az anyagokhoz. ABS megtapad Carborundum üveglapon ha fel van fűtve az asztal megfelelő hőmérsékletre, vagy kell valami tapadás segítő? 3DLac, vagy extra erős hajlakk(ezek vannak kéznél)?
Az obi-s hobbiüveg meg vállalható áron van, kb méretben is pont jó, de majd pontos mérés után kiderül, lehet lesz a befutó.
-
Demo07
aktív tag
Egy kis segítséget szeretnék kérni... mert 3 napja próbálkozok de valahogy nem akar összeállni a dolog...
Gembird ABS szép sárga... lehet ezzel van az alap probléma, hogy nem az a minőség ami bármire is alkalmas...
Ezt a konkrét darabot próbálta már valaki sikerrel?
Ha igen akkor ott mi volt a megoldás?Minimum 10 sikertelen próbálkozás után tanácstalan vagyok, bár megjegyem eddig abs-t még nem nyomtattam!
Hotend kezdő rétegnél 238 fokos, utána a nyomtatás végéig 235 fok.Kezdő réteg szépen megtapad, rétegek összeérnek, és szépen néz kis ameddig el nem kezd felhajlani
A másfél órás nyomtatás végét már kivárni sem tudom mert olyan szinten felhajlik a modell, hogy semmi értelme...A nyomtatás első ~ 10-40 perc között felhajlik a nyomtatott modell külső része, ahányszor próbáltam mindig más idő után pöndörödött fel az anyag széle.
Próbálkoztam 107 fokon, 105, 100, 95, 90, 85 fokos tárgyasztallal is... talán a 85 fokon bízta eddig legtovább az anyag felhajlás nélkül... Hűtés kikapcsolva, és 2. rétegtől 10% hűtéssel, sikertelen volt mindegyik
Nyomtatás előtt szappanos meleg vízzel lemosva a tárgyüveget, és mikorszálas ronggyal szárazra törölve, kézzel nem megfogva.
Próbáltam a tisztítás/mosás után, 3DLac-al, extra erős hajlakka, ragasztó stifttel, de nem hozott sikert.
Próbáltam supporttal és nélküle is, akkor is felhajlik az anyag és a modell széle. 60mm/s-től, 35mm/s sebességig kipróbáltam.Mi lehet a gond ?
(Creality Carborundum üveglapon, a pöttyös felén, ahogy eddig PLA-t nyomtattam hibátlan tapadással..)
Jelenleg nincsen még körbe burkolva a nyomtató, de olyan helyen van ahol nincsen közvetlen légmozgás ami esetleg zavarna...
Mit próbáljak ki?
[ Szerkesztve ]
-
#30704
Demo07
aktív tag
Walter_White
#30702
Demo07
aktív tag
válasz
Walter_White
#30702
üzenetére
3DLac spray amit írtál, van nekem is, és sajnos halottnak a csók...
PLA esetében én is üveglappal együtt feltudom emelni a modellt ami alá azt fújom, de ABS-nél sajnos nem használt!
-
Demo07
aktív tag
válasz
fboldog
#30703
üzenetére
Burkolt sajnos gyárilag ehhez a nyomihoz nincs, így azt majd mindenképpen kell csinálnom!
370 x 370 mm a tárgyasztalom amit linkeltél plate az nagyon jó is lenne, de sajnos nincsen abban méretben ami az enyémhez jó! Pedig már berendeltem volna. Huzat az nincsen a szobában, ablak-ajtó csukva.Szerk:
A linket végig pörgettem még pénteken, Kapton tape, ABS Slurry - az ami még vissza van!Saccco:
Brim, és raft-ot próbáltam már, adok neki még pluszba nagyobb kerülettel, hátha...
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Reggie0
#30712
üzenetére
Z irányban nekem is kattogott mocsok mód a lineáris csapágy... pedig műszer olajjal meg lett járatva... 2 napig volt csendes!
Próba jelleggel megpróbáltam a WD40 Dry lánc olaját (bringa láncra használom) azzal kb 3-4x átjárattam végponttól-végpontig, és azóta kb nem halottam, hogy kattogna, még orsót kifűzve kézzel mozgatva a tengelyen is érezni, hogy finomabban mozog, persze 1-1 ponton van egy minimális akadás, de a korábbi kattanásokat amit nyomtatás közben művelt, kb 95%-ban elnémította. (~10 nyomtatást minimum csináltam vele azóta) Néha nagy ritkán kattan/reccsen egyet, persze akkor infarktust kap az ember, de korábban minden nyomtatás alatt viszonylag sokszor csinálta.Pluszba még az orsó vezetőket cseréltem POM-ra, azzal is egész jót halkult, és kenést ott is a wd40 dry lánchoz való olajjal oldottam meg, de kb 2-3 csepp bőven elég is volt.
Válaszolok a korábbira is
Off topic:
"Targyhutot pedig 0-ra le kell venni." Hogy oldod szobahőmérsékelt alá hüljön?
Vagy amikor már enged annyit a nyomtatott tárgy,hogy az asztalról kézzel szépen eltávolítható, akkor utána még berakod a hűtőbe/ fagyasztóba kicsit? Lehet hülyeséget írtamSaccco: "Draft shield" Köszi
Scallion: "Karton tape" is ki lesz próbálva a hotend alját visszaragasztva, mert valóban eléggé áramlik lefelé a légáram.Idő közben vettem hozzá burkolatnak való plexit/hobbiüveget.
50*50*0,4 cm-es plexi az oldallapokhoz egy minimális segítséggel befordítható a 2020 alu profil nutjába!
Igaz minimális légrés van, mivel 52*50 cm lenne a full takarás, de így is sokkal hamarabb melegszik már az asztal. Még pár zsanér kell, hogy bármikor le lehessen akasztani az oldalakat, ha pla-t nyomtatok pl.BTT Octopus-al(V1.1) TMC2209 driverrel és BTT TFT50 V3.0-al valakinek már konkrét tapasztalata? Ezekre akarom lecserélni a gyári 4.2.2 creality alaplapot az Ender 5 plus-ban.
Mekkora szívás ez a műtét? Sosem csináltam még ilyet -
Demo07
aktív tag
X és Y irányban valamiért most elmásztak az értékeim... /Ender 5 Plus/
Nyomtattam és nem igazán volt méretpontos a tárgy... volt boldogság rendesen.
FW-t nem módosítottam mostanában.
20mm-es tesztkockát újból kinyomtam kínomban és az X és Y irányban 19.8 és 19.9mm-t mértem a 20 helyett... Z irányba érdekes módon jó a nyomtatott tárgy!
Lehetséges az miatt is eltérés, hogy a szíjjak szorosabbak/lazábbak?
Mi lenne a célszerűbb, a léptető motorokat újra kalibrálni vagy pedig Horizontal Expansion-t használni és azzal megoldani a dolgot? De ha van jobb jöhet az is.
Melyik a jobb és pontosabb megoldás? Tized mm-re azonos méretre törekednék. -
Demo07
aktív tag
válasz
Reggie0
#30810
üzenetére
Kimértem és beállítottam azt még kb az első héten amikor megjött a nyomi. Azóta nem szedtem le a Controlbox alját, de hétvégén amúgy is ripityomra szedem, akkor azt is ellenőrzöm.
OFF:
Alaplap csere nálam is lesz, de ahhoz kéne valami step by step leírás, mert BTT alaplap lesz, meg annak a konfigurálása TMC2209 driverekre, BTT TFT kijelzővel. Sosem csináltam még ilyet... -
Demo07
aktív tag
válasz
Reggie0
#30810
üzenetére
Ma délután volt annyi időm, hogy szét borítsam ripityomra a nyomit, meg ellenőrizzem a feszültség értékeket megint.
Meg akkor már kicsit kiporoltam ahol kellett, ventiket, stb.
Illetve a sarkokba bekerült kb minden találkozáshoz külső és belső merevítő is.
Most 1mm mozgása sincsen semmilyen irányba, remélem ez is hoz valami érdemi hasznot majd, hogy nem rezonál a váz még annyit sem mint előtte. Áll mint Katiban a gyerek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lényeg a lényeg a feszültség értékek ott voltak ahová múltkor tekertem, illetve amit írtál te is!
De akkor csak tizedre pontosan állítottam be, most ezredre... X 0.600V Y 0.601V Z1.002V E 1.398V. Bizony ezred mérve a korábbi beállításban volt elég szép eltérés.
Igaz akkor kb 5p volt a beállítás, most azért így elszöszöltem vele legalább 25 percet mire ennyire pontosan belőttem.
Most majd kiderül az igazság, hogy mennyi marad az eltérés, remélem tökéletes közelébe lesz. -
Demo07
aktív tag
válasz
zsolti_20
#30937
üzenetére
0.4-es Nozzle-vel miért akarsz 0.44 line widht?? Valószínűleg ez a hiba!
0.2 layer mellé max 0.4 ami még okés lehet... ez max akkora lehet mint a nozzle mérete.
Ha esetleg nem folynak össze rendesen a rétegek, akkor emeld magasabbra fúvóka hőfokot, vagy flow-t kicsit emeld meg(de inkább az első).
Ha pedig PLA az anyag akkor mehet a fan akár 100on is, 2 layertől.
PLA-t én spec first layer: 217/ 55 fokon hűtés nélkül, második layertől már 215/52 fok max ventivel.
De ha tévedek, akkor majd a tapasztaltabb kollégák kijavítanak! -
Demo07
aktív tag
De most jövök én is egy újabb problémával, egy megoldódik lesz helyette másik..
8 órás nyomi szépen lement hiba nélkül, előtte nozzlet cseréltem 0.6-ra, meg kipucoltam mindent, és a nyomtatás után a teflon cső megint feljebb csúszott ~5mm-t...
Pedig ~6 óra nyomtatási idő után még a helyén volt, amikor ránéztem a gépre.
(Alkoholos filccel direkt bejelöltem...)
Szétszedtem és ez a látvány fogadott, pedig koppig le volt dugva a teflon cső a fúvókáig...
[kép]
Kosz lehetett ami odaág lejutott és megakaszthatja a flow-t és visszafolyik vagy a fitting eddig bírta?
Mi lehet a gond?
-
Demo07
aktív tag
Egy kis segítséget kérek, mert lassan kezdem már feladni... 1 hiba elhárul lesz helyette másik
Fűtőblokkba hiába ér végig a teflon cső, hiába csináltam meg a Chep féle hotend fix-et, mégis sajnos a nozzle menete mellett valahol elcsöppen az anyag....
(Pedig szerintem jól szerelem össze, nozzel hidegen beteker ameddig lehet, majd felmelegítem nyomtatási hőmérsékletre, és ott húzon nyomatékra.)
3 órát nyomtattam és már sajnos látszott kívül a fűtőboxon és a nozzle meneten a filament, miután levettem a szilikon zoknit a fűtőboxról...
Vettem "jobb fúvokát" hátha jobb lesz, de azzal is ugyan az a hiba
(Gyári enderhez képest talán jobb, gondoltam én...)
Mivel lehet orvosolni a fenti hibát?
-
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#31091
üzenetére
Igen, kézzel betekerem ameddig tudom, fentről a teflon cső fittinget ráhúzom szintén kézzel ameddig lehet, utána felmelegítem a tűt, nyomatékra húzom(2), és utána meg tefloncső fittinget is meghúzom a nyomihoz adott villáskulccsal. Valamit elnézek eseteleg?
OFF: nózi menetre egy kör vízvezeték szereléshez használható teflon szalag túzoltó megoldásnak működhet? Vagy ez már nagyon ördögtől való ötlet?!
Reggie0
A paszta érdekes lehet nekem is, de lehet másnak is... egy linket majd kérlek dobj
OFF: Autónál pont fékhez, futómű, és turbohoz pont jó is lesz -
Demo07
aktív tag
válasz
laskr99
#31197
üzenetére
Nálam a gyári műanyag ender feeder kb 3 nap után már kattogott, lecseréltem egy ugyan olyan de fémházas változatra, az sem aratott sikert, kattogás megszűnt többnyire (10-15p 1et kattant), de nem véglegesen! Most dual gear van, ezzel nem kattog!
Igaz közben az alaplapon(gyári ender 5P, nem silent) az extruder stepper áramát is kicsit feljebb tekertem, miután elég sok helyen más érték köszönt vissza mint ami nálam be volt álltva gyárilag!
(Mondjuk X,Y tengelyeken is volt eltérés 20-30mV között volt, beállítás után nyilván javult a nyomat is kicsit.)
YT, Reddit, stb nézz utána mennyin kellene menni a léptető motornak, utána kalibráld újra az E/step értéket!Off:
Mivel engem is hajt a kíváncsiság, és szeretnék szebben nyomtatni rendeltem egy BMG Extruder Clone Dual Drive-ot, ha már szinte minden 20. hsz-ben előkerül, dícsérik, ennyit nekem megér, főleg ha tényleg szebb lesz tőle a eredémény!
Ali/Banggood-n kb 5-9 ezer között mennek, és van a Cseheknél is, ami 1 héten belül ide is ér.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Segítséget kérek 0.6 Nozzel-el kapcsolatban!
Szívok egy ideje, hogy elfogadható nyomat legyen ezzel a 0.6-os méretű nózival... nem kell kiállítási darab minőség, de egy folyamatos és elfogadgató kinézetre szeretnék eljutni... 30-40% gyorsabban mint a 0,.4-es nózival. (0.4-l már számomra szép nyomatot tudok csinálni)
Most sajnos ilyen a nyomat... és ahol kéne, ott nem mindenhol folyamatos, viszont a support olyan szinten rá van gyógyulva, hogy oldalcsipővel kell vágni, már ha hozzáférek...
Képeken lévő darabról nem tudtam szépen leszedni a supportot, és még randa is.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Alkatrésznek lenne, funkciót lássa el, de gyorsaban készen legyen...
Valakinek van működő és bevált, relatíve "szép" 0.6 nózis nyomathoz PrusaSlicer profilja?
-
Demo07
aktív tag
Gondolkozok egy kisebb nyomi vásárlásán, az irodába mert, most sajnos több időt töltök az irodában mint otthon. Lenne mint nyomtatni, és felügyelet nélkül nem merem hagyni az otthoni nyomit...
Amit néztem, Ender3 XS Pro és az Ender 3 XS, mi a kettő közötti lényeges különbség???
Amit észrevettem, hogy az asztal rögzítő sín a PRO esetében talán 2040-es profil, a sima Xs esetében meg 2020-as profil. Mindkettőben silent alaplap van 32 bit-es, üveglap + mágneses építő plate jár hozzá.
Ezen kívül van még valami lényegi különbség a két ender között?Még néztem a BIQU® B1 (SKR V1.4 alaplappal,btt tft35).
Körbe lesz burkolva, és klipperrel szeretném majd használni, fejleszteni nem akarom nagyon... jobb extruder, és hűtésnél több nem kerülne rá.
A fenti 3 nyomi közül melyik lenne a jobb választás hosszú távra?
-
Demo07
aktív tag
Amikor már kb mintdent elkövetsz gyári állapotban hogy a hotend jó legyen
de még a chep féle hotend fixel is kb csak nekem sikerül becummanom
Jelenség...
Nyomtatás közben egyszer csak elkezdett kattogni az extruder mintha megcsúszna, de nem csúszik meg(dual gear) viszont a hotendben nincsen dugulás, viszont az anyag sem jött.
Lelőtem a nyomtatást, Z tengely emelés, hotendet felfűtöttem(235°C), biztos csak dugulás, gondoltam naívan... nózi tisztítóval felnyúltam, de egy nagy semmi ami jött utána is, itt már gyanús volt a dolog, hogy gond van, mert ha a forró hotendben tiszítóval felnyúlva sem jön a cucc, akkor előtte van gond...
Gondoltam kihúzom hátrafelé a filamentet ha már meleg a hotend, mintha nózit akarnék cserélni... de az sem jött
Tefloncső és hotend fix között lett légrés, és ha jó a tippen akkor a retract miatt sikerült ott némi angyanak felgyűlnie...
És megvan a probléma forrása... ez az izé kreálódott a hotend fix és teflon cső köző, pedig a fittingben a teflon cső fentről állt mint Katiba a gyerek, direkt lematricáztam, és figyeltem többször nyomtatás közben a retcarctoknál mogoz e, de jónak látszott...
Így a mostani cumi után úgy érzem ideje lecserélnem a gyári hotendet valami jobb megoldásra!
Alin/banggodon is körülnézve ezek a hotendek kerültek a látómezőmbe:
1) Mosquito klón klón 2 (high, standard flow)
2) Dragon Hotend V2.0 klón
3) Phaetus® Dragon
4) Creality féle Phaentus dragon kit
5) BIGTREETECH® Phaetus Voron Dragon
A high és a standard flow között mi a szignifikáns különbség???
Hol jön kis a high előnye, és van e valami hátránya? Lehet hülye kérdés de nem tudom ezért kérdezem.
Melyiket érdemes választani hosszútávon, direkt drive mellé?
Másik dolog, hogy direkt drive-hoz milyen extruder motor az ajánlott? (BMG extruder klónhoz)
1) Trianglelab® / Dforce® Nema 17 23mm
2) 17HS4023 42*42*23mm Nema17 23mm
Hotend-be mi most az ajánlott?
A fentiek közül akár klón van valakinél? Mennyire van különbség a gyárihoz képest, bevállalható minőség a klón is?
OFF: VORON Afterburner-et nézegettem és próbáltam valami ezzel kompatibilis alkatrészeket nézni, mert idővel a fejet lehet átépíteném arra a megoldásra! -
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#31456
üzenetére
A korábban általam linkelt dragonok közül melyik az amit megszabadna venni?
Talán a Phaetus amit 3.ra linkeltem? De standard vagy high flow? Fontosabb kérdés dragonnal kapcsolatban, meddig elég a standard flow, és mikortól kellene a high flow? Írtadm hogy nagyobb nózival már csak a high flow verzió játszik, valamint a sebesség növelését, párhuzamosan ezzel érdemes elkövetni.
Mi az a sebesség amit a standard flow tud kb. maximumon, és a mi a leglassabb sebesség a high esetén még szépen nyomtat? Tudom kicsit túl sok a kérdés...
Többnyire 0.4 nózi lenne használva, pla,abs,petg,hips anyagokkal, de amikor nagyobb dolgot nyomtatok ami funkionális lesz inkább akkor 0.6-os nózira átszerelem a nyomit.0.4-es nozival szeretném kimaxolni a minőség/sebesség dolgot leginkább.
Esetleg érdemes lenne külön hozzá egy másik heatbreaker-t? Dragon Heatbreak V2.0
és 0.6 vagy nózinál kicserélni azt is a high-ra, amikor azt használnám?
Vagy kicsit túlgondolom a dolgot?!Dyingsoul:
Köszi a tippeket meg a leírást, hétvégén újra nekiesek, szétszedem a hotendet, és összerakon újra, úgy ahogy írtad. Remélem addig kihúzza majd ameddig megjön a Dragon(igaz még nem tudom melyik fajtát vegyem..), meg ki tudom nyomtatni vele azokat az átalakításokat ami kell a dragon felszereléséhez és hűtéséhez.All metal extruder volt már a gyári helyett, nem vált be, most dual gear extruder van/volt.
Hálisten megjött a BMG klón , illetve a gyári teflon cső helyett capricorn van a hozzá való jobbik fittinggel.Amúgy is szét kellett volna szednem a bmg miatt is, de végre megjöttek a kapcsolók meg a ledszalag, így azokat is meg tudom csinálni egy szerelés alatt.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
laskr99
#31495
üzenetére
Ha ennyi mindent próbáltál már, és még mindig nem jó akkor én a hibát nem a felületben keresném ezután!
A fűtött asztallal nem okés valami(szerintem)... én a helyedben felfűteném nyomtatási hőmérsékletre, és után akár üveglap vagy más felület nélkül csak az alu-ra rátennék egy vízmértéket, és megnézném mennyire deformálódik az asztalod a hő hatására. (Ha jól emélkszek akkor ender 3-d van, ami a korai szérákból ha jól tudom gond volt a domború/homorú tárgyaszalok miatt, de ezt már kicsit javították a pro és a v2 változatoknál.)
Másik dolog amit megnézék, hogy amikor fel van fűtve az asztal rendesen(legalább 5-8 perce már azon hőmérsékelten van), akkor minden pontján közel azonos e a hőmérséklet?!
Ezt a legegyszerűbben egy lézeres hőmérővel tudod ellenőrizni! (legolcsóbbat vettem, erre jó)
Nyilván a szélein hűvösebb lesz akár 4-5 fokkal, de ezt simán lehet javítani pár szár forintból, hőtükrős fóliával, amit meg kb bármelyik barkácsboltban kapsz, azt méretre vágva és felragasztva megoldja a problémát! Utána max fél - 1 fok a különbség a közepéhez képest.
Üveglapot én csak simán le szoktam mosni meleg szappanos vízzel, konyhai mosogató szivacs segítségével, utána meg konyha törlővel szárazra törlöm mindkét oldalát.
Pla esetén ezzel más simán nyomtatok, tapadás segítő nélkül, 55 fokos tárgyüveg/asztallal.
Hips/ABS estén, szintén lemosom a fentebb írt módon, és utána extra erős hajlakk vagy 3DLac sprayvel lefújom a száraz és még hideg asztalt, és csak utána melegítem fel!
Ha meg ez sem elég a tapadáshoz, akkor 1 réteg hajlak + 1 réteg 3DLAc, de az már feltépheti az üveget!!! De a 3DLac már önmagában is nagyon tapad, egy 20milis tesztkockával fel tudom emelni az ender5 plus üveglapját, ha nincsen rajta a csipesz
Huzat/klíma, nyitott ablak ne legyen, mert azt sem likeolja! -
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#31493
üzenetére
Köszönöm a képletet és linket!
Így már érthető a dolog, és a számítás alapján nekem elég a standard flow dragon!
Korábban próbálkoztam a gyári Ender5P hotenddel, 0.6 nózival 0.4 layerrel 80mm/s-el... de akkor már értem miért lett olyan amilyen a nyomat ronda...
Valószínűleg onnét fogom rendelni a hotendet amit linkeltél(mert EU store), illetve találtam még 1-2 apróságot, mint a voron rezgés csillapító aljzatot, meg az abs+ filamnetet!
Olcsóbbra jön ki itt a hotend mintha banggodról rendelném, és így tuti eredetit kapok, rövidebb idő alatt. -
Demo07
aktív tag
Napi fail következik...
Örület kerülget már...Héten megjött a BMG extruder klón, felszereltem.
Múlthéten nyomtattam vele utoljára szombaton vagy vasárnap akkor még minden hibátlan volt, azóta ki volt kapcsolva, még a hosszabbító is ki volt húzva a vég alól.
Gyári alaplap a nem silent, annyi, hogy mellette egy Raspberry octoprintel, indulás után a octoprint firssített és azóta lekarmol az ideg a talpamról, mert ha a nyomtatóról vagy a raspberryről indítok bármilyen parancsot, pl. home minden tengelyre akkor a motorok elkezdenek gerjedni és kb baby steppingnél is kisebb lépéseket tesznek... ergo nem normál sebességgel mennek, gerjednek... vagy nem tudomHa a raspberry nincsen csatlakoztatva és úgy akarok home-olni akkor is ugyan ez a helyzet!
Egyedül akkor home-ol normálisan ha sd kártyáról a nyomtatón indítok egy nyomtatást, és ha megszakítom akkor utána ugyan úgy rossz marad.Alaplapon a feszültség szabályzó potikhoz nem nyúltam, az jó, mert sd kártyás nyomtatás indításnál rendes sebességgel megy minden stepper motor.
Kínomban már próbáltam gyári fw frissítést, újabbat, régebbit, creality féle DWIN_SET -et feltölteni, minden sikeresen frissül/lefut, de mégsem jó a nyomtató
Csináltam videót a motor hangjáról, meg, hogy mennyire lassan mozog. A hangján is hallatszik, hogy valami nem oké. (Felhangosítva eléggé jól hallható)
Illetve Pronterface-el kábel rálépve a nyomira kiolvastam az indulást.
Korábban szimplán az echo parancs volt a sor elején, most viszont RECV: echo parancs látható....Connecting...
SENT: M105
RECV: start
Printer is now online.
RECV: echo: External Reset
RECV: Marlin Ver 1.71.0 KF
RECV: echo: Last Updated: 2020-04-01 | Author: Ender-5 Plus
RECV: echo:Compiled: May 10 2020
RECV: echo: Free Memory: 1355 PlannerBufferBytes: 1312
RECV: echo:V41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 25007)
RECV: echo: G21 ; Units in mm
RECV: echo: M149 C ; Units in Celsius
RECV: echo:Filament settings: Disabled
RECV: echo: M200 D1.75
RECV: echo: M200 D0
RECV: echo:Steps per unit:
RECV: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E139.01
RECV: echo:Maximum feedrates (units/s):
RECV: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E-4.85
RECV: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
RECV: echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000
RECV: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
RECV: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00
RECV: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
RECV: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E-0.49
RECV: echo:Home offset:
RECV: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
RECV: echo:Auto Bed Leveling:
RECV: echo: M420 S0 Z2.00
RECV: echo:PID settings:
RECV: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22
RECV: echo:Z-Probe Offset (mm):
RECV: echo: M851 Z-2.82
RECV: echo:Linear Advance:
RECV: echo: M900 K0.00 R0.00
RECV: echo:SD card ok
RECV: Init power off infomation.
RECV: size:
RECV: 585
RECV: init valid:
RECV: 0
RECV: 0
RECV: echo:enqueueing "M420 S0"
RECV: ***Initing card is OK***
RECV: echo:SD card ok
RECV: ===Initing RTS has finished===
RECV: echo:Bed Leveling Off
RECV: echo:Fade Height 2.00
SENT: M105
RECV: ok == T:49.14 /0.00 == B:30.57 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok == T:48.67 /0.00 == B:30.62 /0.00 @:0 B@:0
Disconnected.Mi a búbánat lehet? Illetve hogyan lehet megoldani?
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Demo07
#31528
üzenetére
Közben sikerült már ezt a problémát elhárítani/kikerülni azzal, hogy felraktam a Klippert a gépre!
E step értkékeket klipper alatt, hogyan tudok kiolvasni és módosítani?
A gyári extruderrel alapból előre felé extrudál, viszont a bmg klón pont fordított irányban dolgozok!
Próbáltam az alaplapon a csatlakozó megfordítását is, de továbbra is hátrafelé extrudál.
Szóval elsőként ki szeretném olvasni az e step értéket, majd azt módosítani szeretném.
Mi ennek a menete? Milyen paranccsal hozható elő?
Negatív értéket meg lehet adni Klipper alatt e step-nek?
Marlin alatt M503-al megkapom az adatokat, M92 echo résznél, de a klipper M503 parancsra// Unknown command:"M503"üzenettel reagál. -
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#31535
üzenetére
Köszönöm!
Siker!
Végre jó az irány, kalibrálás is sikerült, 100mm-ből 100mm-t húz!
PROBE_CALIBRATE is volt 60 fokos asztalon most készül az első teszt kocka
Pid tuningot akartam csinálni de ott még elvérzett a dolog.20:58:18 $ PID_CALIBRATE
20:58:18 !! Error on 'PID_CALIBRATE': missing HEATER
20:58:26 $ PID_CALIBRATE
20:58:26 !! Error on 'PID_CALIBRATE': missing HEATER
Ezt kaptam rá válaszul...
Amivel még szívok, az az ender5 plus gyári kijelzőjének használata. Videó alapján csináltam, de nem akarja az igazat.
printer.cfg-ben így van definiálva :#[t5uid1]
#firmware: dgus_reloaded #this section is required
to use stock ender 5 plus screen with klipper
Találtam egy reddit posztot, hátha azzal majd jó lesz, de azt írja,hogy uninstall, ma reinstall miután megvolt a flashelés a posztban írtak alapján.
Ezzel kapcsolatban kérdés, utána minden ugyan úgy fel kell telepíteni, csak ezt a plusz lépést kell bele iktatni a telepítésbe jó lesz?
Másik..
A kérdőjellel jelzett rész az fej sebességére vonatkozik? Azzal tudom esetleg gyorsítani a nyomtatást?
Ha látsz valamit még amit érdemes lenne állítani szívesen fogadom!
Teljesen új nekem a Klipper!
Sokkal jobban átlátom mint az octoprintet. -
Demo07
aktív tag
válasz
MrYoniko
#31565
üzenetére
C-tech-ből HIPS-t vettem belőle talán feketét, ABS beállításokkal nyomtattam, brim+draftshield kombóval teljesen jó lett!
PLA plus, kevésbé töredezik maga a filament, kicsit erősebb és könnyebben nyomtatható, alig szálasodik 0.4 nózival(0.6 nózival picit tud szálasodni), viszont kicsit több hőmérséklet kell neki(220/217°C). Nekem Sunlu PLA+ és PLA Silk-el van tapasztalatom, nekem ez bevált.
Creality PLA-hoz képest világbajnok, az mindenhogy képes volt nálam szálasodni.
OFF:
Alzával azért meg lehet szívni...
Pár hónapja(nyár közepén) vettem tőlük ABS filemantet Gemibird márkájút, hát 2/2 tekercsnek a vákumfóliázása hibás volt, nem volt ráfeszülve a tekercse(perforálása jó volt, máshol zárt rosszul), és meg is szívta magát párával...meg a doboz is kb. a kutya szájából lett kivéve és utána sztreccsfóliával körbetekerve csomagolás gyanánt.
Írtam is nekik, hogy ez így nem jó, ki kéne cserélni, nyilván nemleges választ kaptam mert szerintük ez még így is jó.
Kb. 10X próbálkozás után minkét tekerccsel sem sikerült használható darabot produkálni belőle. Hiába volt utána kiszárítva, elváltak a rétegek egymástól 1-2 nap elteltével, és porladt kb. pedig burkolva volt a nyomtató, amikor nyomtattam.
Nyilván hozzá tartozik az is, hogy a gembird eléggé alsó polcos cucc ilyen téren, de hogy 2/2 sz@r azért az már gond. Tesztelni vettem, de csak pénz kidobás volt. Hiába volt burkolva a nyomtató, felvált az üvegről( volt hajlak, 3dlac, minden is volt az üvegen hogy tapadjon), egyedül a 3DLac+brim+draftshield support, amivel sikerült valamit alkotni, bár 30-40p nyomtatási idő után kezdtek felhajlani a sarkok, így kuka lett a nyomtatás, annyira gyenge az anyag. -
Demo07
aktív tag
Valaki segítsen, mert már lassan ott tartok kb 20 test cube és legalább 20 retract tower után hogy felrúgom a nyomit mérgemben...
Nyilván nem, de már nagyon dühít!BMG extruder került fel, a korábbi dual gear helyett, ami eddig szép és jó is. /Azért cseréltem, meg mert a dual gear is kattogott, illetve néha megcsúszott/
Klipper alatt beállítottam az extrudert:[extruder]step_pin: PA4dir_pin: !PA6enable_pin: !PA2microsteps: 16full_steps_per_rotation: 200gear_ratio: 50:17# previous rotation_distance: 23.132# previous rotation_distance: 21.83198160# previous rotation_distance: 22.7532912235# previous rotation_distance:23.7362334044# previous rotation_distance: 23.0265200256## majdnem jó már 120-100 behúzás után maradt 19.84mm a 20mm helyett# previous rotation_distance:23.0633624576## majdnem jó már 120-100 behúzás után maradt 20,39mm a 20mm helyett# previous rotation_distance:22.9734153## majdnem jó már 120-100 behúzás után maradt 19,71mm a 20mm helyettrotation_distance: 23.1302462## 120mm feljelölt, majd 100mm behúzés után, 19.82mm maradt a 20mm helyett, ténylegesen behúzott 100.18mmnozzle_diameter: 0.400filament_diameter: 1.750pressure_advance: .055 #uncomment to enable pressure advancepressure_advance_smooth_time: 0.040 # uncomment to enable pressure advanceheater_pin: PB4sensor_type: EPCOS 100K B57560G104Fsensor_pin: PK5control = pidpid_kp = 26.406pid_ki = 2.000pid_kd = 87.140min_temp: 0max_temp: 260max_extrude_only_distance: 101Most a 100mm behúzásra húz 100.18mm-t. Ennél pontosabban már nem tudtam beállítani...
Retractot végig próbáltam 3mm-től egészen 7,5mm-ig, 30mm/s sebességről indulva egészen 85mm/s-ig.
Ami eddig a "legjobban" sikerült az a lenti képeken látszik, hogy messze nem tökéletes.
7mm és 80mm/s retractal készült:
[kép] [kép] [kép] [kép]Amit látok, hogy van ahol eltűnik az anyag az éleknél, leginkább a felső sarkok felé, valamint a legfelső réteg sarkai kicsit felpödrődnek.
Mit kéne még kipróbálnom? Mi lehet a hiba?
Off:
Még bowden van(70cm), nem direct drive, dugulás nincsen, és feltorlódott anyag sincs a hotend, és a heatbreaker vagy a nózi között.
Legalább annyira legyen használható ameddig ki tudok vele nyomtatni a dragonhoz mountot, meg hűtést!
Vagy ezzel már használhatóan/elfogadhatóan kijönne a mount és hűtése?
Ez a hűtés lenne addig ameddig nem érkezik meg a másik motor a direct drive-hoz.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
fboldog
#31761
üzenetére
Azóta ahogy írtátok a pressure advance-t már kikapcsoltam, valóban egy olyan configból jött, ami már direct drive-ra volt alakítva, amit én is csak az után néztem, hogy írtátok a szám adatot.
Hűtés ami most a nyomin van, az ez:
https://www.thingiverse.com/thing:4262259
Hogy legalább a nózit minden irányból érje valami kis légáram.
De lehet már kicsit deformálódott, mert PLA-ból van nyomtatva.
Most lehet találtam egy lehetséges hibát, ami okozhat problémát, ami a következő:
Ha a tárgyasztal közepén nyomtatok csúnya a nyomat, viszont ha a szélek felé pozícionálom a tárgyat akkor javul a nyomtatás minősége, a tárgyüveg szélén pedig szinte teljesen elfogadgató, gyári enderhez képest. X és Y tengely szíjjai feszesek, görgő sem lazult fel.
Az Y tengely mozgásához a 8 db kerék mind már ki van vállasodva, ez okozhat ilyen szintű minőségbéli romlást?
(Az X tengely 3 kereke viszont hibátlan, és nem is billen a 2020-as profilon. )
Sebesség amivel nyomtattam az 50mm/s, hűtés pedig a 3. rétegtől 100%-on megy.
Asztal szélén nyomtatva a 4mm/65mm/s retracttal teljesen elfogadható lesz a nyomat.
Ugyan az a tárgy teljesen azonos beállítással, csak középre helyezve, iszonyat ronda, használhatatlan lesz. -
Demo07
aktív tag
válasz
azbest
#31765
üzenetére
Na a bowden még lehet... mivel amikor az asztal közepén nyomtatok akkor a flow az max 4-ig megy fel, viszont amikor ugyan azt a tárgyat nyomtatom(minden beállítás marad) csak az asztal szélére pozícionálom akkor a flow el tud menni egészen 7-8-ig is. Múltkor 2m-t vettem tartalékba, most akkor hosszabbra szabom 10cmvel, hátha javul.
Asztalom csak Z irányba tud mozogni, a kocsi az X és Y irányba.(Ender5Plus)
Döcögés, billenése nincsen a kocsinak, bár, hogy leszedtem, a kocsit az Y tengelyről, a kerék csapágyak nem 100%-ak, mivel nem úgy pörög mint új korában, újra olajozom majd.
Vslotok meg, hogy mennyire jók az passz, gyári, sérülés, elox kopást nem látok rajta, poros, de az vissza szerelésnél le lesz pucolva.
Asztal szintezés az jó, alufóliával ahol gond volt ott megoldottam. Síkban van. -
Demo07
aktív tag
Nézegettem backup nyomtatónak valót, ha a másikon éppen valamit szerelni kell (utóbbi időben többször mint szeretném), vagy nyomtatni hozzá alkatrészt mert nem üzemképes... Így kellene valami kisebb, amit könnyű beburkolni, és mozgatni, ami az asztal alatt is elfér.
Ender 3 V2 lenne 61-2 ezerért vagy a Artillery Genius 63-4 ezerért, Bangoodos kuponnal.
A Genius-sal(Sima, NEM PRO) van valakinek konkrét tapasztalata? Megéri a pénzét?
Full gyári állapotban mennyire alkalmas ABS/PETG nyomtatásra körbe burkolva?
Már gyárilag is direct drive, üveglap, silent mobo. (Gyári állapotban maradna!)
Irodába lenne, mert ha az asszony megtudja, hogy kell még 1 nyomtató kinyír!
-
Demo07
aktív tag
Banggood-on eu storeból (Cseh) akciós az Ender 3 V2, silent alaplappal, üveglappal
61-63ezer árfolyamtól függően! -
-
#32105
Demo07
aktív tag
peugeotmate
#32101
Demo07
aktív tag
válasz
peugeotmate
#32101
üzenetére
Ilyen áron szerintem igen!
De a tapasztaltabb kollégák majd kijavítani, útba igazítanak, ha tévedek!
"Sima" Ender 3 és 3PRO-hoz képest ezen már gyárilag jó pár alkatrészt fejlesztettek!
Az Ender3 V2-ben már silent alaplap, üveglap a tárgyasztalon, gyárilag erősebb váz, tengelyek szíjaihoz van gyári állítható szorító!
Kiegészítésnek én a tárgyasztal tartó rugóit kicserélném szilikon tartókra mert stabilabb!
Ez kb 1-2 ezer forintos tétel, és kb 5p szerelés, de véleményem szerint megéri!
Kezdő nyomtatónak ideális, méretéből adódóan könnyű is be burkolni ha olyan anyaggal akar nyomtatni az ember. Illetve rengetegen használják, így hamar lehet választ kapni ha gond adódna, és jól fogalmazod meg a kérdést!
Kb minden beállítása le van írva rengeteg helyen, úgyhogy könnyű is találni hozzá jól és szépen nyomtató beállított profilt, ha nem akarsz kísérletezni!
Tartalék nyomtatónak simán vennék én is! -
Demo07
aktív tag
Hát mivel ma elég tré idő volt, jutott némi időm foglalkozni a nyomtatóval.
Klipper alatt screws_tilt_adjust-t belőttem, plusz macrot csináltam hozzá, meg ha már úgy van akkor kicsit a Bed Mesh-el is játszottam.
Gyári Ender5 Plus alu asztal(4mm), ami azért nem egy combos darab, ebből kifolyólag van venne egy kis feszültség is... amit talán kicsit javít a 4mm üveglap.
De ez lett a végeredmény:
Mennyire számít ez jó értéknek? -
Demo07
aktív tag
Igen, ki tudja szárítani, nekem a nagyon moslék pla-ból kb 3-4 óra alatt használhatót csinált...
Igaz, amikor tudom, hogy nyomtatni fogok aznap, akkor már bekapcsolom előtte pár órával, 40-50 fokra anyagtól függően, és utána látszik is az eredményen.
Tárolásnál vissza van vákum fóliázva+szilika is van benne, meg ilyen elszíneződős teszt izé...
Az eSun szárítóján agyalok mostanában, mivel abban mérleg is van, meg elvileg egy venti is ami keveri a levegőt... árban meg nem számottevő a különbség... csak ugye már megvan a Sunlu is. De amúgy bevált, van gyári kivágása, akár közvetlenül bele lehet tolni egy teflon csövet is, és akkor még annyi por sem lesz a filamenten ameddig elér a hotendbe. -
Demo07
aktív tag
Sziasztok!
eSun ABS és ABS+ esetén mennyivel kéne fölé méreteznem a nyomtatandó tárgyat, hogy a zsugorodás, ki tudjam küszöbölni?
Lépésszám az jó, mert PLA esetében max 0.1mm az eltérésem X és Y irányokba.
Kb 50-70mm közötti tárgyak esetében olyan 0,35-0,5mm-vel lesz kisebb X és Y irányban a nyomtatott tárgyam.
Nagy tárgyak esetén, 193mm Y irányba helyett már csak 191.74 mm lett a tárgy...ennyit már nem tudok a csavarokkal elcsalni.
Van valami bevált módszer, hogy mennyivel méretezzek feljebb ABS/ABS+ esetén?
101/2/3%-al???
Másik kérdés, 100% infill esetén milyen paramétereket érdemes változtatni, hogy jó legyen a nyomtatott tárgy? Kell a 100% mivel Traxxas XMaxx RC autóba kerül az alkatrész, és szokott kapni nagy pofonokat. -
Demo07
aktív tag
Sziasztok!
Ilyen fajta hibát mi okozhat?
Nem először fordul elő nyomtatás alatt, pedig semmi más nincsen azon a konnektoron csak a nyomi meg a Pi... egy zavarvédett elosztón (A pi a gyári tápegységéről megy.)
A nyomtatás egyébként nem áll meg így sem, de akkor is zavar.
Hol kéne keresni a hiba forrását? -
Demo07
aktív tag
Egy kis segítséget kérnék... Klipper alatt már egy ideje küzdök a bed_mesh -el...
Az istenért nem akarja megenni, pedig szerintem jó... vagy csak nem szúrja ki a szememet a hiba.
Ezt az üzenetet kapom vissza:
Ez meg maga a printer.cfg-ba a bed_mesh szekcióm:
Mit rontok el? Mit kellene javítani, hogy végre jó legyen?
-
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#34214
üzenetére
Igen végül is az oldotta meg a dolgot, amit írtál!
LógaGéza: Köszi neked is a tippet, Notepad++ -be kirakva már fel is tűnt.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
Bed_mesh-hez akkor a Start_Print G-code-ba hagyjam benne a G29 sort, illetve az End_Print G-code-ba meg írjam bele a BED_MESH_CLEAR parancsot és ennyi?
(Cancel_Print g-code-ba is kell BED_MESH_CLEAR ha jól sejtem.)
Devil D PETG-vel ma nyomtattam először, és a felső rétegek felé volt egy kis stringing...
Jelenleg a nózi: 245°C asztal: 70°C fokra van állítva.
Hűtés pedig : [kép]
Adjak neki több hűtést, 20 helyett 30%-ot, vagy a nózit vegyem visszább mondjuk 5 fokkal?
(Rétegek szépen összefolynak, végeredmény is szép, a stringinget leszámítva, de 1-2 kaparással az is eltűnik)
Jelenleg üveglapra nyomtattam, hűlés közben hatalmasokat durran... nem volt semmi tapadás segítő az üvegen, csak szappanos vízzel alaposan lemostam, és elsőre szépen tapadt. Hagyom szépen kihűlni a cuccot, nem feszegetem nehogy feltépje az üveget...
Érdemes lenne esetleg vennem egy PEI lapot(Ender 5 Plus)?
(HIPS,ABS+,PLA,PETG amit nyomtatnék) -
Demo07
aktív tag
Jelenleg a nyomtatómon a gyári Ender 4mm vastag üveglap van, viszont alatta az asztal nem tökéletesen egyenes.
Ha gyári 4mm vastag üveglap helyett vágatok rá mondjuk 5 vagy 6mm vastag Float üveget az mennyit fog segíteni a szintezésen?
Hoz számottevő előrelépést a vastagabb üveg?Vagy esetleg próbáljak megy egy PEI nyomtató lapot?
(Ender 5 Plus, csak Z irányba megy az asztal)[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Janos46
#34417
üzenetére
#34408 azbest
Ghosting alatt mire gondolsz?
#34410 laskr99
Most is már van alufóliázva, de az Ender 5 plus asztala nagyobb mint egy Ender 3. Sajnos több is benne az egyenletlenség, pedig vagy 3-4 órát biztos elvoltam amire a jelenlegi szint beállt, ami még koránt sem egyenes, mert még van az asztalban 0.106mm eltérés összesen. Ebben benne van még a bl touch mérési pontatlansága is. Ettől függetlenül nem tökéletes.
#34417 Janos46
Hát az üveglap mondhatni egyenes a gyári ender üveg, mivel ha ráteszem az vízmértéket keresztbe akkor az egyenes nem billeg, viszont ha az mögé világítok akkor egy kicsi fény itt ott szűrődik át a vízmérték alatt.
A gyári alu (3mm) asztal hát az is hasonlóan „jó” vízmérték keresztbe kb. jó, nem billen sehová, viszont a vízmérték mögé világítva ott is előjönnek „foltok”.
Ettől függetlenül az asztal hőátadása jó, mert duplán le van ragasztva hőtükör fóliával, így közepe és az asztal legszéle között nincsen 1 fok sem az eltérés. Alufóliával hézagolva sem tökéletes, de jobb az asztal.
Egyébként, ha lassabban indul, mert lassabb az átmelegedés az nem zavarna ha tudnám, hogy a 6os üveglappal egyenes lenne akkor nem érdekel ha +2p a felfűtés.
Ender5 Plus amúgy az áldozat, így az asztal CSAK Z irányba mozog.
Azért a sok dráma, mert lenne pár 20+ órás nyomtatásom PETG-ből és nem akarom, hogy deformálódjon a cucc, és újra kellene kezdeni.
Köszönöm a válaszokat!
-
Demo07
aktív tag
Voron Afterburner és Stealthburner fejnek melyik részeit kell ABS+ vagy ASA-ból kinyomtatni? Melyik részeit lehet mondjuk PETG-ből?
Printerhead részeit jól gondolom, hogy ABS+ vagy ASA?
Az extruder body és extruder motor plate-t és a front részt a ventiknél lehet PETG-ből?
Valamint az X-frame lineáris felfogatását(MGN12) is lehetne PETG-ből?Jelenleg egy helységben van velem a nyomtató, és nem szeretném az ABS szagát szívni órákon át, mert nem egészséges...
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco
#34459
üzenetére
Értem!
Köszönöm!
Akkor másik helyet kell csinálnom a nyominak, a szag miatt.
ZeroG Mercury One a terv az ender 5 p-vel.
Annak a mozgás rendszerét lehet esetleg PETG-ből?
Kivéve azokon a részeken ahol a stepper motorok vannak, az kettő elemet érint közvetlenül, azok akkor mindenképpen ABS+ lesz. -
Demo07
aktív tag
Nema 17 motoroknak mennyi áramot érdemes adni kezdésnek?
Ilyen 650 mV környéke az sok vagy kevés?
Direct drive átépítés miatt kérdezem, nem akarom, hogy első indulásnál indián generátor legyen belőle
Most a creality 42-40 motor 960 mV megy, 8bit gyári alaplapról.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
poli27● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- NBA és kosárlabda topic
- EAFC 24
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Vezetékes FEJhallgatók
- Politika
- Automata kávégépek
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Futás, futópályák
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Kávé kezdőknek - amatőr koffeinisták anonim klubja
- További aktív témák...
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest