- Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- OLED TV topic
- Gaming notebook topik
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Milyen TV-t vegyek?
- LED / LCD TV topik
- Azonnali informatikai kérdések órája
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
Hirdetés
-
NVIDIA: a következő nagy dolog az AI-generálta videó
it Az NVIDIA vezérigazgatója szerint még nagyobb keresletet hoznak majd a chipjeik iránt az AI által generált videók. Pedig nagy baj nincs, legutóbb így is 200 milliárd dollárral nőtt a cég piaci értéke a kedvező tőzsdei hangulat miatt.
-
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
-
Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
ma Renderképek mutatják meg a Samsung júliusban megjelenő új felső kategóriás okosóráját.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Bari
Modder
válasz pincehely #11924 üzenetére
Szia
Nem ismerem a kütyüdet, a készenléti 5V általában olyan eszközöknek szokott kelleni ami a gép kikapcsolásakor is kell, hogy működjenek. Ha a kütyünek nem szükséges ez a funkciója a lila és a piros vezeték közösíthető. Hogy az USB max 500mA-es terhelhetősége elég e a kütyünek, az függ annak áramfelvételétől, ezt egy multiméterrel meg lehet mérni. Amennyiben 500mA alatt van USB ről táplálható, ha felette 2 usb portot felhasználva is lehet usb-ről hajtani, pár külső hdd keret is így oldja meg.
Írd meg milyen pontosan ez az eszközöd, típusszám, vagy fénykép róla akkor konkrétabban tudunk segíteni.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz HollyBoni #11943 üzenetére
Amennyiben nem teljesítmény ledet szeretnél rákötni hanem sima normál, max nagy fényerejű ledet, akkor mehet a venti saját tápjára, nem kell külön molex csati, de a korlátozó ellenállást ne felejtsd ki a ledek elöl. Az ellenállás értékének kiszámításához itt találsz segítséget. A normál ledek 20mA-t kérnek, a nyitófeszültségük függ a led színétől.
Ezek általában: Piros 2V, Zöld 2.2V, Narancs 2V,Sárga 2.1V, Kék 3V, Fehér 3.5V de a legbiztosabb a led adatlapján megnézni ha van neki. A két led mehet sorba kötve így csak egy korlátozó ellenállás kell.[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
Szia
Ahogy a képen van nem nagyon fogod tudni megcsinálni, de van megoldás házilagos elkészítésre.
Valamilyen UV reaktív festékkel (a legtöbb szövegkiemelő ilyen) feliratozod a bill-t, majd megvilágítod UV led-el, amit usb portról meg tudsz táplálni.
Fogsz egy USB kábelt, a megfelelő hosszúságban levágod a végét, veszel 5mm-es UV ledet, és 5V-oz áramkorlátozó ellenállást (az ellenállás kiszámításához itt találsz segítséget). A ledet az ellenállással a piros és a fekete vezetékre forrasztod ( a pirosra megy a ellenállás, majd a led anódja, a feketére a katód), nézel egy erősebb merev drótot, és a USB vezeték mellé téve ráhúzol egy zsugorcsövet, majd rámelegíted. Ezek után bedugva a gépbe beállítod a megfelelő szögben. Elképzelhető, hogy mind két oldalról kell egy ilyen megvilágítás, ha kevés lenne egy UV led.A ledet a legtöbb elektronikai boltban az ellenállás együtt meg tudod venni, USB kábelnek a leggagyibb gazdaságos is megteszi, úgy is csak a táp részét használod.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz biacsia #11980 üzenetére
Szia
Kerítesz egy döglött mikrót, az ajtajából ki tudod termelni a lukacsos rácsot, méretre vágod, behajtod a két végét max megrögzíted meleg-ragasztóval, előtte persze színre fújod. Ha találsz alapból fekete rácsos mikró ajtót akkor még festeni sem kell, csak a hajtás előtt ragaszd le a lemezt maszkoló szalaggal, hogy ne sérüljön, és kész is vagy.
Másik lehetőség hogy számtech szervizben kuncsorogsz ilyen lukacsos lőlapot, hátha van méretben olyan nekik mint ami pont kellene.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Doki16 #11993 üzenetére
Szia
Filc nincs de festék van, a conrad árul ilyet, igaz elég drága de sokáig elég, én még 2004 környékén vásároltam szintén billentyűzet fólia javításra.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #11995 üzenetére
Ahogy Lompos48 írta a hővezető paszta nem jó megoldás erre, egyrészt jóval nagyobb az ellenállása a hordozó anyagok miatt, másrészt nem 'köt' meg teljesen, idővel persze kiszárad, de a festékkel ellentétben sosem lesz olyan masszív, kézzel simán eldörzsölhető, míg a festék nem. Tényleg nem olcsó, de amit annak idején vettem még mindig használható, egy kis hígítás ráférne már (hígító is kapható hozzá), de még mindig kenhető, és amúgy is minimális mennyiség kell belőle.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz moha21 #11999 üzenetére
Szegény proci, jól összekenték
Az olcsó ezüst pasztának nevezett förmedvények meg addig láttak ezüstöt míg mellé tették az ezüst gyűrűt vagy láncot, legtöbbször alumínium oxidot tartalmaznak, ami meg nem vezet, persze a felületet szépen megfogják, alig lehet eltávolítani, de a denaturált szeszes fogkefés /körömkefés súrolás használni szokott.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz moha21 #12002 üzenetére
A fentebb linkelt vezető ezüstfestéket elég sokszor használtam ilyenre is, az újabb revíziós procikon már trükközni kellett, mert ha csak simán áthúztad a lézerrel mart árkot a két érintkező között, el sem indult a proc, mert az árokban is vezető réteg volt, fel kellett tölteni valamilyen nem vezető anyaggal, legtöbbször pillanatragasztót használtunk ilyenre, és úgy rövidre zárni a két kis érintkező felületet, régi szép idők
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12004 üzenetére
Ha megnézed moha21 által betett linket, a kis érintkező pöttyök között néhol látni sötétebb foltokat, az az az árok amiről írtam, mondjuk tehettem volna idézőjelek közé a méretei miatt de sebaj
Lompos48: igen az aluoxid fehér por, de előszeretettel használják az ezüstnek mondott pasztákban is valami színezékkel keverve, de attól, hogy olyan a színe még nem vezet, ezüstöt ténylegesen csak a drágább paszták tartalmaznak de azok vezetnek is.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12009 üzenetére
Ahol a kis 'árok' van ott lézerrel megszüntetik (elvágják) az összeköttetést a két érintkezőpont között, ezzel beállítva a proci valamely paraméterét, hogy pontosan mik ezek a paraméterek és melyik érintkezősor mire jó már fogalmam sincs, rég volt hogy ilyen témával foglalkoztam, de egy biztos a szorzót biztosan lehetett állítani íj módon.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12011 üzenetére
Az összekötések nem a felületen vannak hanem a felső réteg alatt, ha van ilyen proci kéznél nagyítóval erős fény alatt nézd meg a kis pöttyök környékét, a fentebbi képen sajnos nem látható.
Üdv: Bari
-
-
Bari
Modder
válasz PonPon #12028 üzenetére
Rajzold fel a kivágás helyét és tőle 1-2mm-re legyenek a kisebb furatok szélei, ha kicsit el is mászik a furat akkor sem csúszol ki a kívánt méretből, aztán csípőfogóval szépen elvagdosod a furatok közötti anyagmaradványokat, majd reszelővel szépen méretre reszeled.
Kicsit időigényes a művelet, de magadnak csinálod, és nem fizetsz ki egy rakat pénzt pl lézeres vagy vízsugaras vágásértÜdv: Bari
-
Bari
Modder
-
Bari
Modder
válasz HeavyToys #12065 üzenetére
Szia
12V-ból 9V-ot egy 7809-es nevű stabilizátor IC-vel lehet csinálni, kell még mellé 2db 100nF-os kerámia kondi. Az adatlapján megtalálod a bekötési módját. Amennyiben a ventid áramfelvétele nem haladja meg a 100mA-t akkor a 78L09-es ic is elég neked (ez max 100mA-t tud magán átengedni, a sima meg 1A-t). Nyák egyikhez sem kell, ha tudsz forrasztani gyerekjáték megcsinálni, de ha gondolod csinálok hozzá bekötési rajzot.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Doki16 #12068 üzenetére
And gyorsabb volt , és pontosan leírta az okot. Nélküle is működik, de filléres alkatrész és a stabilabb működést eredményez, nem hiába van az IC adatlapján is feltüntetve, hogy mellé kell tenni.
Szerk:
A ventire nincs különösen hatással ha elhagyod, max nem lesz teljesen stabil a tápfeszültség amit a stab Ic szolgáltat. Mivel filléres alkatrész a 2db 100nF kondi így nem érdemes kispórolni, az Ic lábaira közvetlenül rá lehet forrasztani, mazohisták akár smd-t is forraszthatnak rá.[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Dani_kp #12070 üzenetére
Szia
Ki is forraszthatod, de a panelban is meg lehet mérni, a két kivezetése között 0ohm-ot kell mérjél ha jó, és végtelen nagy ellenállást, szakadást ha elszállt a bizti.
A műszert dióda/szakadásvizsgáló állásban vagy a legkisebb méréshatárú ellenállás mérési módba kapcsold.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz gordonfreemN #12120 üzenetére
Szia
A tápegységen beül az összes fekete egy helyre csatlakozik, így mindegy, hogy melyiket használod az 5 és a 12V-hoz, a csatlakozóban a terhelés elosztás miatt van két fekete bekötve.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz gordonfreemN #12122 üzenetére
Igen, ha csak 1 fekete vezeték lenne, az 5 és a 12V-os vezetékeken folyó áram a feketén összeadódna, növelni kellene a fekete vezeték keresztmetszetét, ami nem mindig járható út, ezért van inkább két fekete a csatlakozóba bekötve. Ha megnézel egy winyó panelját a táp csatlakozásnál látszik, hogy a csatlakozó után rögtön közösítve is vannak.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Viktoár #12183 üzenetére
Szia
Az egér darabjait szépen letisztogatod szintetikus/lakkbenzin hígítóval, veszel egy flakon fillert (szórokitt) ez alapozónak a festék alá, erre jobban tapadnak a festékek, erre bármilyen akrill alapú színes festék megfelelő, ezek flakonosak, viszonylag olcsóak (800-1200ft/flakon és boltfüggő, én a prismacolort használom), erre még kell valamilyen strapabíróbb lakkréteg, mert ezek anyaguknál fogva könnyebben kopnak. Én ilyenre vizes bázisú bútor és parkettalakot használok, ezek dobozos kiszerelésűek, ecsettel nem olyan szép felkenni őket, de nem lehetetlen, kis gyakorlással több rétegben vékonyan kenve, és a rétegek között vizes csiszoló szivaccsal megcsiszolva, nagyon szép felületet lehet elérni, vagy alapozós airbrush pisztollyal szépen egyenletesen felhordhatóak.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz gordonfreemN #12185 üzenetére
Szia
Ha most kezdesz elektronikával foglalkozni komolyabban, szerintem felesleges akár egy weller vagy ersa állomást venned hobby célra, ettől sokkal olcsóbban tudsz építeni magadnak hőfokszabályzós akár hőmérséklet kijelzéses forrasztóállomást.
A hobby elektronika.hu oldalon Attila86 által tervezett forrasztóállomás 2-t nézd meg, megépíthető kijelző nélkül is, amit később pótolhatsz, a hozzávaló páka is olcsó és van hozzá mindenféle hegy.
Az építésben ha elakadnál a fórumban sok segítőkész emberke van.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz blasko92 #12208 üzenetére
Szia
Ha magad szeretnéd elkészíteni, akkor menj be egy számtech szervizbe, és kérj döglött tápegységet és egy hibás alaplapot, amiken 24tűs a csatlakozó.
Az alaplapból kiforrasztod az aljzatot, a tápról meg levágod a megfelelő hosszban a vezetéket és ráforrasztod az alaplapból kiforrasztod aljzatot, a forrasztásokat zsugorcsővel szigeteld, a legtöbb villamossági boltban beszerezhető, vagy hestore.hu.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz DemonDani #12212 üzenetére
Szia
Arra figyelj hogy amit beleraksz ventit legalább ugyan akkora vagy nagyobb legyen a légszállítása mint az eredetinek. A légszállítási mennyiséget a neten a venti címkéjén írt típusszámra rákeresve megtalálod, az új ventiről meg szintén megtudható ez az adat, mert a dobozán szerepel. A venti vezetékét ugyan oda kösd ahol az eredeti venti vezetéke volt kötve, ez lehet hogy forrasztást igényel.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz madd dogg #12226 üzenetére
Szia
Az 5W-os ellenállás kicsit sok ide, a megadott adatokkal, kb 0,8W os ellenállás kellene de a legközelebbi az 1W-os, hogy ne nagyon melegedjen a 2W-os bőven megteszi, ez még nem kerámia tokban van hanem sima hengeres, csak kicsit vastagabb.
A 2W-os ellenállás bőven elég.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12229 üzenetére
Szia
A tápegységben lévő elektrolit kondik több mint valószínű, hogy a végüket járják/járták. Az esetek 90%-ban a bekapcsolási tranziens végez velük. A mostani ATX tápok kimenete már alapból tartalmaz egy kisebb terhelést, a hűtő ventilátor is ide van bekötve, így terhelés nélkül sem kellene tönkremenniük. A tápodat a bekapcsolási tranziens végezhette ki, ha kötöttél volna rá egy optikai meghajtót vagy alaplapot , akkor is ugyan ez történt volna.
Ha kicseréled a kisfeszültségű körben az elektrolit kondikat (jó minőségű ha lehet low esr kodit válassz legalább 105°C -at) nagy valószínűséggel életre kelthető, pár ilyet megjavítottam már. A bordához közeli kondikat ha tudod úgy forraszd be, hogy kicsit távolabb kerüljenek a bordáktól.
Szerelésnél óvatosan a 400V-os kodikkal,mert még áramtalanítás után is megrázó élményben lehet részed. Ha teheted inkább vidd el hozzáértő emberkéhez.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12231 üzenetére
A low esr kondiknak a kivezetéseik és fegyverzetük úgy és olyan anyagból vannak kialakítva amik alacsony soros ellenállás eredményeznek (létezik kondenzátorok esr értékét mérő műszer, aki tápot javít érdemes beszereznie vagy megépítenie), a kapcsolóüzemű tápokban a nagyfrekvenciás áramok komoly melegedést képesek okozni a normál nem kapcsolóüzemre készült kondenzátorokban, így azok hamarabb fognak tönkremenni, kiszáradni mivel saját magukat melegítik. Az olcsó tápokban ezeket szokták kispórolni, meg alacsony hőtűrésű kondikat választanak, amiket a melegedő alkatrészek közelébe sokszor a hűtőbordához valamilyen ragasztóval odaragasztva helyeznek el éljen a tervezett élettartam , persze ezek jó eséllyel kihúzzák átlagos használat mellett a gari idő lejártáig és ha szerencsések vagyunk nem visznek magukkal más alkatrészt a meghibásodásukkor.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12233 üzenetére
Első körben a kisfeszültségűeket cseréld, hogy konkrétan ebben a tápban milyen értékűek és mennyibe kerülnek a kondik nem tudom, meg kell nézegetni az alkatrészeken az értékeket, és a pl a hestore-ban tudsz árat nézni hozzájuk.
Szerintem párszáz ft-ból kijön. A bemeneti nagyfeszültségű elkókat felesleges elsőre cserélni, azokkal nem szokott gond lenni, azok csak az egyenirányított hálózati feszültséget simítják. Ahhoz hogy kiderüljön a tápnak van e más baja, sima legolcsóbb kondikat is betehetsz a helyükre, a kapacitás ha lehet egyezzen meg, a feszültségük lehet nagyobb, bár azok meg kevésbé férnek el. Ha ezek után jól működik érdemes keresni low esr kondikat és azokra cserélni, ha csak teszt tápnak kell, a sima is megteszi egy ideig, annyit nem fogod használni hogy hamar megnyúvadjon.A linkelt videót ismerem, mostanság ez megy sajnos
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12235 üzenetére
Ok, kíváncsian várom a fejleményeket, remélem sikerül megjavítanod. A 2 nagyfesz. kondira vigyázz, ellenállással süsd ki őket mielőtt nekiállsz taperolni a panelt.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12237 üzenetére
Rövidzár esetén a kondi összes töltése egy nagy csattanás kíséretében fog eltűnni, megolvasztva pl a csavarhúzó hegyét, nem szerencsés, a kondit is károsíthatja.
Egy 10kohmos ellenállás már megteszi a kisütéshez. Vagy két izzót sorba kötsz az is megoldás lehet.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12261 üzenetére
Szia
Az ic akár itt is beszerezhető. Kábellal összeszerelve nem hiszem, hogy meg tudnád venni, azt magadnak kell elkészítened.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Retekegér #12266 üzenetére
Szia
Ezt a ventit fel tudod rögzíteni közvetlenül a winyódra, adnak hozzá ehhez való rögzítőfület.
Nem ismerem az adott házat, így a benne lévő hdd keretet sem, ha nem tudod fordítva beletenni a winyót, (hogy a két oldalt összekötő rész a winyó tetején legyen) akkor ha van egy kis kézügyességed magad is ki tudod alakítani a kivágást rajta.
A lemezre feljelölöd a kivágás helyét, ha van valamilyen kis multigéped, vágókoronggal kivágod a felesleges anyagot, a ventit meg a lemezen keresztül rögzíted a winyhoz. Ha nincs ilyen szerszámod, de van fúrógép és 2-3mm-es fúrószár akkor a jelölés mentén kifúrkálni a lemezt csípőfogóval elcsipkedni a köztes darabokat és méretre reszelni. Ha egyáltalán nincs semmilyen szerszámod, biztos akad valaki aki a közeledben meg tudja neked csinálni.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12274 üzenetére
A conrad egy nagyon drága hely, a hestoreban azért olcsóbb, lomexben nem tudom mennyi lehet. A hestore-ban a legolcsóbb 635Ft, nekem ilyenek vannak.
A banándugós verzióban a banándugókhoz csatlakoztathatod a tápfeszültséget pl labortápból, de irreálisan drága, máskülönben ha komolyabban akarod használni, magad is meg tudod azt csinálni.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz klambi #12332 üzenetére
Szia
A linkelt képen van dióda és ellenállás is. A két elektrolit kondi között középen elhelyezkedő alkatrészek, amik csíkosak, ellenállások, alattuk eléggé meg van égve a panel, ez a hőmérséklete miatt lehet, sajnos alul vannak méretezve (legalább megemelve forraszthatta volna be a gyártó). A jobb oldali elektrolit kondi tövében diódák vannak. Egy biztos elsősorban nem az ellenállások alatt megégett panel okozza a nem működést, bármi lehet a baja. Elektronikai tudás nélkül nagyon nehezen fogod tudni megjavítani, inkább vidd el egy hozzáértő emberkéhez.
A javításhoz minimum egy multiméter szükséges. Első körben nézd meg van e púpos tetejű vagy kifolyt elektrolitos kondi, főleg a melegedő alkatrészek közelében (hűtőborda, folytó tekercsek). Készíts képet a panelról hogy minden alkatrész látható legyen, akkor könnyebben tudunk segíteni.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz klambi #12334 üzenetére
Szia
Egy biztos elsősorban nem az ellenállások alatt megégett panel okozza a nem működést, bármi lehet a baja.. Az a két ellenállás a táp részen van, a melegedése üzemszerű az, hogy megégett alatta a panel, az alul méretezésnek köszönhető, felesleges kicserélned, valami más lesz a baja, hogy ha csak a front hangszórókon nincs hang, így látatlanba nem tudok rá mit mondani, végig kellene méregetni az alkatrészeket a front kimenetektől visszafelé és megnézni nincs e valamilyen félvezető elszállva. Tegyél fel képet a teljes panelról, ha lehet felülnézetben.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12349 üzenetére
Magyarul DIP kapcsolónak hívják, ilyen néven találod meg az elektronikai boltokban is.
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Wind-Storm #12356 üzenetére
Ha az adapterednek van súlya, akkor nagy valószínűséggel vasmagos trafó van benne. Amiből ha nagyobb áramot próbálsz kivenni, mint amire képes, akkor a terhelő áramkör függvényében kialakul majd egy egyensúlyi állapot, mivel a trafó nagyobb teljesítményt nem tud leadni, azonos teljesítmény esetén nagyobb áramhoz alacsonyabb feszültség tartozik, esni fog a trafó feszültsége. A legtöbb esetben ezeket a kis dugasz tápokat éppen határra tervezik, jó ha a ráírt 1A-t le tudja adni. Leégni jó eséllyel nem fog, max ha rövidre zárod.
Ha kapcsolóüzemű az adapter (alig van súlya) akkor a védelem 1A-nél nagyobb áram esetén le fog kapcsolni.A kép alapján jumpernak néz ki.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz Silentfrog #12394 üzenetére
A paneltápos megoldáshoz nem lesz jó a 20V-os noti töltőd, mivel ezeknek a paneltápoknak nincs külön 12V-ot előállító áramkörük, szimplán átengedik azt magukon.
Szükséged lesz egy 12V-os 60-120W-os külső adapterre és egy paneltápra ami az adapter 12V-ból előállítja a többi szükséges feszültséget. Amennyiben a noti töltőd univerzális és állítható a kimeneti feszültsége 12V-ra akkor az is megfelel.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz kmisi99 #12433 üzenetére
Így ebben a formában nem az igazi, hosszabb távon a ledek kis különbségei miatt amelyik ledre több áram jut hamarabb tönkremegy utána meg a megnövekedett áram miatt a többi is kimúlik, ha párhuzamosan kötöd a ledeket, mind elé kell ellenállás, ha csak 1 ellenállást szeretnél led csoportonként, a ledeket sorba kell kötni. A he-n van egy segédlet az ellenállás értékének meghatározásához, szükséges a tápfeszültség , a led nyitófeszültsége és a led áramának ismerete, és hogy hány ledet szeretnél üzemeltetni, a piros ledeknek átlag 1,8-2V a nyitófeszültsége, nyugodtan számolhatsz 2V-al, az átlag ledeket 20mA-es áramról lehet üzemeltetni. Ellenállást mindenképp sorba kell kötni a ledekkel, mert az korlátozza a rajtuk kialakuló áramot, a ledek ellenállása a hőmérséklet emelkedésével csökken így nő az áramuk, ami áramkorlátozó ellenállás hiányában azt fogja eredményezni hogy tönkremennek.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz jozsi252 #12435 üzenetére
Szia
A linkelt átalakítóra dugott venti az alacsonyabb feszültség miatt lassabban fog forogni.
Az átlag ventik 1A alatti áramfelvétellel rendelkeznek, ami a molex csati terhelhetőségéhez képest nem sok, (egy 8cm-es normál venti kb 180-300mA-t eszik), így akár 10db-ot is egy molex ágra köthetsz.Üdv: Bari
-
Bari
Modder
válasz szente #12479 üzenetére
Szia
Minden bizonnyal, a ventik harmadik sárga vezetéke az alaplap felé jelzi vissza a fordulatszámot. A piros és a fekete vezetékek színhelyesen legyenek bekötve. Legegyszerűbben egy megfelelő méretű és teljesítményű ellenállás piros vezetékbe történő beiktatásával tudod lassítani a ventit, de ahhoz ismerni kell a motor áramát, ez rajta van a rotoron található címkén, vagy típusszám alapján a netről kideríthető.
Üdv: Bari
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs