- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Samsung Galaxy Tab S 10.5 - magas képesítés
Hirdetés
-
Ghost of Tsushima - A PC-s kiadás több mint 170 országban elérhetetlen lesz
gp Hasonlóan a Helldivers II-höz, ahol nincs PSN regisztrációra lehetőség, ott nem lehet megvenni a programot.
-
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
-
Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mezis
nagyúr
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz MasterMark #77394 üzenetére
Noha alábbi rajzokon nincs IC, de az alapelvet szemlélteti (Wheatstone-híd):
Ha például az alsó ágon (VR3) szakadás lép fel, a műszer kiakad maximumra. Most mellékes, hogy "fordítva" van beszerelve és lefelé megy.
VR: variable resistor. Ha a rekeszgyűrű egy változtatható ellenállás, ami a testre megy, annak mérhetőnek is kell lenni.
-
MasterMark
titán
válasz Dr. Szilikát #77404 üzenetére
Jó volt a tipped, közben már meglett, a rekeszgyűrűnél el volt törve a kábel a forrasztásnál:
Valami gondja még mindig van, átmásolom ide is:
a 800 ISO előtti értékig jó, utána ha azon áttekerem, akkor van egy nagy ugrás a tűben lefelé. Azaz ahogy tekerem feljebb az ISO-t megy feljebb a mutató, 1/125, 1/250, 1/500 ahogy kell, aztán 800 ISO-nál hirtelen leugrik 1/4-re, és ahogy elérem a 3600-as ISO-t, lassan felmegy 1/8-ra.
Amikor méregettem azt az ISO tárcsát, akkor is furcsa volt, mert az ellenállása egy ideig felfele ment, aztán meg hirtelen alatta mértem.Erre van ötleted? Nem teljesen értem az az ISO tárcsa hogy működik, vagy mit kapcsol hova. Nem tudom hol keressem a hibát.
Switch Tax
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz MasterMark #77405 üzenetére
A kapcsolók érintkezőinek értelemszerűen tisztának kell lenni (kontakt spray stb), csak csiszolni nem szabad.
Sajnos a képen látható trimmerpotméterek ebben a korban már nem megbízhatóak, lehet gond csőszegecsek érintkezésével, a szénpálya folytonosságával, vagy a trimmer középérintkezőjénél is. Multiméterrel célszerű átmérni. A trimmereket is lehet befújni és átmozgatni, csak utána vissza is kell állítani. Meg ez nem is mindig segít rajta.
-
#85619712
törölt tag
-
-
MasterMark
titán
válasz Dr. Szilikát #77406 üzenetére
Ránézésre eléggé tisztának tűnnek. Illetve működnek mert változik ott is, csak van egy nagy esés benne.
A kis tekerőkék mit csinálnak? Azok is ellenállások? Azokkal lehet gond, de ha jól követem a csíkokat akkor azok a tekerőkék külön vannak bekötve az IC-be, nincs közvetlen közük az ISO tárcsához.
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
MasterMark
titán
válasz MasterMark #77409 üzenetére
Van egy ilyen leírásom, hogy azok a trimmerek mire valóak:
Ezt kipróbáltam, EV 8-nál, f 8-nál, kb. 1/4-re áll be, szóval odáig jó. De nem teljesen értem ezt a leírást se.
Switch Tax
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz MasterMark #77410 üzenetére
Mivel az elemnél ír 1,3 V-ot, az IC valószínűleg DC-konvertert is tartalmaz (tekercs nélküli, kapacitív többszörözés elvén), a trimmerekkel pedig a generált feszültség nagyságát lehet bizonyára állítani.
-
MasterMark
titán
Na úgy néz ki ez is megjavult, egy műanyag alátétet áttettem a nyák alá, arra az oldalra ahol a réz sávok mennek. Ott pont egy ilyen sáv kerüli a csavar lyukat egyébként.
Most nincs az a nagy esés, szépen egyenletesen emeli a shutter speed-et ahogy emelem az ISO-t.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
rednifegnar
senior tag
válasz Dr. Szilikát #77411 üzenetére
ez egy 1976-os gep, annak megfelelo technikaval, pl kikapcsolo gomb sincs az elektronikan hanem az objektiv kupak felhelyezese csokkenti az atfolyo aramot.
1.3v az a minimum feszultseg mivel meg ezost oxid elemekkel is mukodik es annak 1.35v nagyon stabilan a feszultsege. de ma mar olyan nincs, ellenorizni erdemes egy digit geppel hogy 1.5v-os elemmel mennyire pontos a fenymeres (amugy meg a zaridokben tobb lesz a pontatlansag mint az elektronikaban).
A camera does not make art, the artist makes art.
-
mezis
nagyúr
válasz rednifegnar #77413 üzenetére
Köszönöm a linket. Nem poénból kérdeztem. Kb 15 évvel ezelőtt, amikor a digitális fényképező gépek felbontása, élessége elérte az igényemet, felhagytam a hagyományos fényképezéssel. Pedig egyszer még a színes nagyítást is kipróbáltam.
[ Szerkesztve ]
mezis
-
MasterMark
titán
válasz rednifegnar #77414 üzenetére
Az egy másik gép amiről beszélsz talán a Pentax K1000?
Ez egy Pentax KX, itt van kapcsolója a fénymérőnek. Két darab LR44 elemmel működik, azaz 3 Volt. Ez ugye csak a fénymérőhöz kell, egyébként teljesen mechanikus.
Mesterséges fénynél egyelőre mobillal összehasonlítva jól mér, de majd kipróbálom rendesen is aztán kiderül.
A függönyöket nem tudom ellenőrizni, de van mód azokat is hangolni.
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
MasterMark
titán
válasz MasterMark #77416 üzenetére
Mondjuk a záridőt tudom ellenőrizni a telefon lassított felvételével. Az 240 FPS,
ha jól számolom 1/500-igtudom vele nagyjából ellenőrizni. 1 frame kb. 4,16 ms.szerk.: 1/250 az 4 ms, akkor azt már nem tudom ellenőrizni. 1/500 az 2 ms, 1/1000 az 1 ms.
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
mezis
nagyúr
válasz MasterMark #77417 üzenetére
Anno, amikor javítottam a fényképező gépemet, a zársebességet lemezjátszóval ellenőriztem.
78-as fordulat, a fekete tányér szélére valami kis csillogó (domború, krómozott csavarfej) és ezt fényképezgettem. Szögelfordulásból lehet számolni a zársebességet. Akkor még legfeljebb tekerős, fogaskerekes számítógéppel. Vagy kézzel.mezis
-
y@g4n
tag
Helló! Mi a neve azoknak a klipeszeknek angolul amik a piros board pinjeire vannak rácuppanva?
हरि बोल | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ह रे
-
mezis
nagyúr
-
Megakadtam egy projekttel.
Faék egyszerű a probléma, egy IRF4905 P fettel kellene 14V/3,5A-t kapcsolnom.
Azért P fet mert mindenképp a pozitív ágat kell kapcsolni.Bekötve a fetet, a gate lehúzva közvetlenül a negatívra, és esik rajta 2,8V.
Egy 60 amperes, 0,02ohm csatornaellenállású eszközön.
Postán kaptam ebből a típusból 10 darabot, magánembertől, nem boltból lett véve.
A 10-ből próbáltam ötöt, mindegyik hasonló.Ugyanezen felállásban a negatívot próbaképpen kapcsoltam egy mezei BUZ11-el, azon 0,16V esik.
Most vagy én rontok el valamit, amit nem tartok valószínűnek, vagy hamisítványok, hibásak mind?
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz tordaitibi #77421 üzenetére
Gondolom, jól kötötted, a Drain (fül) megy a terhelésre:
100 ohm alatti értékű Gate-ellenállást szoktak használni a Gate-kapacitás kíméletes töltés-kisütése céljából, de annak impulzusmeghajtásnál van jelentősége. Mármint, ami gyors és jó meredek is.
Egyszerű teszt nem szokott ártani neki, védőellenállás nélkül sem.
Hamisítványok léteznek éppen, ami felismerhető lehet akár a szemre durvább, gagyi benyomást keltő kiviteltől, gyanús anyagminőség, ilyesmi.
-
válasz Dr. Szilikát #77423 üzenetére
Jól kötöttem, ha a drain-source-t felcserélem, a parazita dióda miatt azonnal vezet.
A gete le van húzva a negatívra egy dróttal és akkor se jó.
Adatlap szerint 38A terhelésnél, -10V gate feszültségnél 0,02ohm a csatorna ellenállás.
Nekem meg 3,5 ampernál, -13V gate fesz. és 0,8 ohm a csatornaellenállás. 0,02 helyett.
Esik is rajta majdnem 3V, tudja a fizikát.
szerintem valami hamis feteket sikerült bevásárolnom.
Pár hete hasonlót kreáltam, egy nudli smd 6A Pfet kapcsolt 1,3 ampert, és esett rajta szinte mérhetetlen feszültség. Az jó fet. -
mezis
nagyúr
válasz tordaitibi #77421 üzenetére
Talán túl kicsi neki ez a 3,5A. Mérd meg 20 - 30A-nél.
[link]mezis
-
őstag
Na újra itt vagyok, de most törpe feszültségen
A PC-hez vettem néhány belső vezetéket hogy észszerűbb elrendezést érjek el. Ez két ciklusban érkezett, az első adag a boltba jött és volt vezeték amit ugyan be lehetett dugni a 6PIN konnektorba de a vezetékek eltérő elrendezésben voltak és a szaki mérésekkel is kimutatta hogy az a vezeték ami egyébként más táphoz való, az én tápomnál füstölős jelenséget is elérhetett volna, így az olyan elvetésre is került.
A második adag már hozzám érkezett és ami ugyancsak 6PIN-ről indul mindkét esetben, de az egyik 4PIN molex (HDD-ODD) végződésű, a másik SATA (HDD-SSD-ODD). Az egy dolog hogy a 4PIN a jelenlegi formában alkalmatlan de a SATA gyári kompatibilis vezetéknek van feltüntetve és ott is el van keverve egy érpár ahhoz képest mint amivel most egyébként megy a gép.
Ezért most azon vagyok hogy veszek valamilyen terminál szerelő készletet, a 4PIN végződésűt még csak át is tudom alakítani, a SATA se lenne bonyolultabb, de annál a másik végén hogy ellenőrizzem le a bekötés helyességét? Vagy fogjam a gyári vezetéket, egyenként vágjam szét és toldjam meg a kívánt méretre?
Utóbbi szakszerű kivitelezéséhez valamennyi eszköz megvan, terminálbontáshoz való eszközt megrendeltem és majd valamikor jön.
1ébként ha a csatlakozók szinte bolond biztosak akkor nem kellene a vezetékköteg bekötésének is annak lennie? Mert ez miatt a tápok sem mondhatók egységesnek, csak a csatlakozók alakja. Köszi előre is!
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
MasterMark
titán
válasz SchumiBácsi #77426 üzenetére
Ugyan nem teljesen értem, hogy miről van szó, de ahova bedugod a végét, ott a csatlakozó és a kiosztás is szabványos.
Ha moduláris tápról van szó, akkor táp oldalon meg mindenki úgy oldja meg ahogy akarja.
Switch Tax
-
őstag
válasz MasterMark #77427 üzenetére
Az a lényeg hogy a gyári (ami a táppal jött) mellé teszem pl. ezt a kábelt, és a 6PIN végén nem ugyanaz a kábelelrendezés.
De lényegében megválaszoltad, mert táp oldalon ahová a 6 vagy akárhány pint dugdosom, gyakorlatilag összevisszaság is lehet, és csak a kábel végén áll össze a megfelelő bekötés, illetve az elején a megfelelő bekötéssel.
Ez így remek mert akármit nem lehet bedugni a moduláris tápba, kivéve a hosszabbító jellegű vezetéket. Minden más vezetéket vizsgálni és ha kell átkötni szükséges beépítés előtt.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
MasterMark
titán
-
őstag
válasz MasterMark #77429 üzenetére
Prime van nekem is, + connect az igaz de alapjában véve Prime lenne.
Na de mivel minden meghajtó és egyéb eszköz szabványos bemenetű (nem is lehet máshogy), akkor az a lényeg hogy ahol bedugom a tápba ott azonos elrendezést érjek el a gyárilag leszállított vezetékekkel.
A korábban linkelt dupla SATA annyiból rejtély marad hogy azon a SATA 180fokban el is van fordítva a gyárihoz képest így ott megint nem lesz jó a fentebb vázolt módszer. Na mind1 még jó hogy észnél van az ember.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
MasterMark
titán
válasz SchumiBácsi #77430 üzenetére
Továbbra se értem, hogy miről beszélsz.
Moduláris táphoz a saját kábeljei valóak. Néha lehet kapni külön is ezeket a kábeleket, de legtöbbször nem. Ez nem olyan hogy mindenféle kábeleket beledugdosol. Ha ilyet akarsz csinálni, akkor igen, figyelni kell a csatlakozóra, a lábkiosztásra, stb. Ezekben a csatlakozókban egy lapos csavarhúzóval ki tudod cserélni a lábakat. Ha tudod, hogy minek hova kéne mennie, akkor átteszed oda és kész.
Az, hogy a csatlakozó hogy áll mindegy, attól még ugyanaz a sata táp kiosztása. 12V, GND, 5V, GND, 3,3V.
Táp oldalon meg minden gyártó úgy csinálja ahogy akarja. Nem illik és nem is szokás kevergetni. [link]
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
PROTRON
addikt
válasz SchumiBácsi #77430 üzenetére
Nem biztos hogy érint, csak meg akarlak erősíteni abban hogy mind a két végén azonos elrendezés kell.
Pl.: a cpu jelzésű tápkábelt nem használhatod vga-hoz egyik végén sem, mert az egyikben 1-el több amper vezeték van gnd helyett továbbá fizikailag más pineken küldi a táp a delejt és baj lehet belőle.
Meg pl van olyan 6+2 pin vga tápkábel, ahol csak a vga felőli végen van egy átkötés hogy fizikailag meglegyen az érintkező szám, de az nem közvetlenül a tápegységből jön.
lásd: [link]Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
őstag
válasz MasterMark #77431 üzenetére
Arról beszélek hogy ha 180fokban el van fordítva a konnektor akkor a 3.3 és 12 cserélődik és ha a vezeték maga ezt nem megfelelően korrigálja a táp felől akkor az megint problémás nem? Jelenleg fentről jön a vezeték és csatlakoztatja sorban a meghajtókat lefelé haladva, a kétséges vezeték meg lentről menne felfele tehát fordítva.
Csak azt tudom elképzelni hogy ez egy korábbi Prime szériához készült, a jelenlegihez meg más a való tehát ha ezt ebbe a formában bedugom akkor ott valami jó eséllyel kimegy.
1ébként azért vagyok link ezen a téren mert ez az első moduláris tápom és a korábbiaknál a toldásokból ha voltak is, gond még nem volt sose. Itt se lenne, csak gondoltam hogy ha már moduláris akkor testre szabom különféle vezetékekkel de már egyértelmű hogy ez nem csak úgy van.
Proton segítségét is köszönöm!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz SchumiBácsi #77433 üzenetére
Nekem sincs erre eszközöm, mivel ritkán szedek szét ilyeneket:
https://www.mnpctech.com/products/atx-pin-removal-tool
A linken videó is van a műveletről. De kipróbáltam ezzel a tűkészlettel is:
https://www.aliexpress.com/item/32724488875.html
Igaz, hogy az átlátszó csatlakozón jobban lehet gyakorolni. Előbb ki lehet akasztani az egyik oldalon, közben kicsit rátartani, hogy ne pattanjon vissza, utána a másik oldalon és már ki is ugrik. Visszarakás előtt a kis karmokat nem árt ellenőrizni, ha meghajlott volna, azt is korrigálni.
Azaz felcserélheted a vezetékeket, igény szerint.
Ez itt nem fog bejönni, az említett védődióda visszafelé vezet, normál állapotban nem. A MOSFET pedig gyakorlatilag még a mechanikus kapcsolónál is kisebb átmeneti ellenállást képes produkálni, úgyhogy annak tényleg "nagyon vezetni" kell.
Ehhez pedig 12 V kapcsolófeszültség is bőven elég, hiszen a fele sem szükséges.
-
őstag
Sziasztok!
LED (háttérvilágítású LCD)TV javításban vagyok, és ahogy láttam, van itt pár kolléga, akinek van tapasztalata ebben-abban. Vannak ötleteim, merre menjek, de konzultálnék veletek, leírom hol tartok:
Alany: Thomson 55UC6306 (fut még TCL 55S40x néven is)
Hiba felismerése: TV bekapcsol, de egy alig látható felvillanás után sötét. Hang van, és megfelelő ponton bevilágítva látszik, hogy az LCD megy. Tehát a háttérvilágítás a ludas.Feltárás: Lebontottam a hátsó burkolatot, szerencsére nem bonyolult. Viszonylag átlátható tápegysége van: Illetve találtam róla sematikus ábrát.
Ha jól értem, a LED háttérvilágítás meghajtása egy OZ9976AGN IC-vel működik. Ez rángat egy trafót, amin keresztül a nagyfeszültségű oldalon FET-ek rángatnak egy másik trafót, aminek az eredménye a LED-eket meghajtó feszültség. Ennek egyik félhulláma az egyik LED csatornát, a másik félhulláma a másikat látja el:
Bejelöltem, hogy melyik két csatorna van használatban az én TV-men.
Itt szembeötlött, hogy van egy ISEN, mellette valami sönt-ellenállás sorozatnak kinéző résszel, az IC adatlapján pedig van egy úgynevezett "Open load detection".
Gondolom ez arra szolgál, hogy ha az inverteren nincs terhelés, akkor ne dolgozzon.
Kicsit kezdtem gyanakodni és aggódni is, hogy akkor nem is a tápegység lesz a hibás, hanem a LED-ekből mehetett ki egy (Amire később rákeresve kiderítettem, hogy a TCL-en belül nagyon-nagyon gyakori probléma).
Mivel egy 55"-es TV-nél irtó kockázat a háttérvilágításig bontani, meg akartam győződni róla, hogy tényleg rossz valamelyik LED.
Összedugdostam, hogy egy GoProval 240fps-el felvegyem, amikor villan bekapcsoláskor, hogy látok e sötét foltot, hiányosságot. Ekkor elkezdett működni! A háttérvilágítás rendben volt, legalább erről meggyőződhettem.
Persze a hiba nem javult meg, először hosszabb, majd rövidebb idő után kikapcsolt. Egyszer amíg be volt kapcsolva, levettem a háttérvilágítás fényerejét minimumra, hátha kímélem vele a tápot, és stabilabb lesz. Nem lett. Konkrétan azután, hogy minimumra vettem a fényét, újra leállt. Mostanra már teljesensüketvak megint.
Oké, de akkor mi lehet a hiba?
Általában gyakori púpos/száraz kondik okoznak ilyen instabilitást, de itt a LED meghajtó oldalán csak fóliakondenzátorok vannak. A többi elkó ránézésre szép, szakadásmérővel váltogatva a polaritásokat jó sokáig sípolnak, tehát jó kis töltést tudnak felvenni.
Ha valamelyik FET vagy tranzisztor lenne rossz, akkor nem menne sosem. Vagy tévedek?
Most az a tervem, hogy ha újra szét tudom szedni, akkor megnézem, hogy stabilan kapja e az ENABLE jelet a logikai résztől, illetve kimérem az ISEN ellenállását, hogy az eredője valóban annyi e, mint kell lennie.
Egyéb ötlet?
Köszi előre is, már csak ha végigolvastátok!Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz razorbenke92 #77435 üzenetére
Sajnos a kinyíródott LED-ek szakadozni is tudnak, amitől néha jó, néha nem. Az is bevett szokása, hogy bekapcsoláskor még bevillan esetleg.
Egyébként az egy jó hatásfokú driver, miután sok készülékben van egy tápegység előbb 24 V-ra, majd arról megy a step up driver.
Itt meg egy táptrafó egyenirányítás után máris a LED-ekre dolgozik, áramgenerátoros módban, amihez az áramot a söntökön figyeli.
Volt egy érdekes eset, ilyen felépítésű driver volt az is. Látszólag minden jól működött, de veszettül forrósodott a két primer MOSFET. Már miután kicseréltem, mert zárlatos volt előtte.
Ugyanakkor enyhe égett szagot is árasztott a készülék, szinte érthetetlen módon. De az is értelmet nyert, amikor kiderült, hogy a LED-sor egy helyen elszenesedett és test felé vezetni kezdett. A szenes részen test felé elszivárgó áram miatt forrósodott a driver.
[ Szerkesztve ]
-
őstag
válasz Dr. Szilikát #77436 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Erre a random viselkedésre valóban a legjobb magyarázat egy döglődő LED, a többi komponens (fóliakondenzátor, dióda, mosfet) viszonylag bináris működés szempontjából.
Arra esetleg van ötleted, hogy milyen feszültséget állíthat elő a LED-eknek a driver?
A trafó, ami az egyenirányított 230VAC és a LED-ek között van: 36-trf562-sx0 - nem nagyon találtam róla adatot, hogy mekkora áttéte van.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
mezis
nagyúr
válasz razorbenke92 #77437 üzenetére
Egy LG TV háttérvilágítása 3 LED sorból állt, 6, 7, 6 db LED-del. Emlékeim szerint 120V körüli feszültséget mértem amikor még szakadt volt egy LED. Jó LED-ekkel talán 60 - 80V körüli feszültséget mértem a LED-eken. A nullához képest a LED+ -on 120V, a LED- -on 60 - 80V-ot mérhettem. Talán a LED sorok egyik vége sem volt a nullán.
mezis
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz razorbenke92 #77437 üzenetére
Sok jelentősége nincs a javítás szempontjából, szakadt LED-sornál úgyis leszabályoz általában, így mérhetetlen a feszültség.
Működés közben meg áramra szabályoz (300 mA ebben az esetben) és a LED-ek nyitófeszültségének összegére áll be, ami lehet tág fogalom, ekkora méretnél 100-150 V is. Ezen belül a zárlatos LED-eken meg semmi nem esik, tehát ez is egy bizonytalansági tényező.
Ezért sem szabad fix feszültséget kötni rá, pontosabban áramra korlátozni kell. Meg egyébként is áramgenerátoros táplálásról szól az egész.
-
Rolly
veterán
24Vos led szalagot szeretnék szabályozni. Vettem is IRF510-es n csatornás mosfetet, de ezzel (esp8266-tal) csak 0-15V között tudok szabályozni .... milyen n csatornás mosfet vagy más megoldáshoz kellene fordulnom, hogy 0-24V között tudjak szabályozni?
-
őstag
válasz Dr. Szilikát #77434 üzenetére
Köszi a tippeket. Vettem egy 38darabosat belföldről, ami nem csak ilyet hanem 4pin Molex/IDE csatlakozót is tud, nem mint ha azokat sima érvéghüvellyel ne lehetne megoldani, mert kb. a kiszedőeszköz is az
Közben felhánytam az egész dobozt amivel a PC jött mert egy dual SATA még hiányzott, ami egy igen rövid, a tálca mögötti SSD-hez való vezeték. Az alapján sikerült típusazonosságot megállapítani azzal a hosszabb SATA vezetékekkel amiket vettem. Mindkét vezetéken az eddig beépítettel szemben elforgatott a csatlakozó, de a PSU felőli vége a hozotton is a gyárival azonos bekötésű/elrendezésű, tehát használható.
A 4eres Molex az nem volt jó semmilyen formában, végül áthuzagoltam így ha majd kell fokozott figyelemmel azért, de kompatibilis. A karmok persze ki lettek hajlítva bepattintás előtt, úgyhogy lassan a végéhez közeledik a kábel SAGA
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
őstag
válasz Dr. Szilikát #77439 üzenetére
Köszi urak!
Találtam egy szétszedős videót, és találtam nagyon hasonló szériákhoz tartozó pótalkatrészt is.
A pótalkatrész leírása szerint 6V/LED a feszültség, 36 LED van 2 stringen. A 18x6=108V hozza a matekot.
Első körben azért érdekelt a feszültség, hogy be tudjam lőni mekkora feszültséget kell tudnia az áramgenerátornak, amivel majd tesztelem a LED-eket.
Továbbra is nagyon ódzkodom az LCD panel levételétől (bár a videón lévő vákuumtappancsos megoldás tök jó, van is hozzá jóapámnak szélvédő beszerelős tappancsa). Ezért mindenképpen szeretnék meggyőződni róla, hogy a LED-ek a ludasak. Úgyis van egy pár hetem, mire megjön a pótalkatrész.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Dr. Szilikát
őstag
100 V-ot is tudnál vele kapcsolni, PWM-módban.
Lineáris DC-szabályzást inkább ne akarj, mert szétfűtené magát. Viszont az IRF510 igényelne kb. 10 V Gate-feszültséget a biztonságos kapcsoláshoz. Neked elvileg jobb lenne egy logikai szintű MOSFET.
IRLZ44, IRLZ34 stb.
Alábbi példáknak megfelelően, ahol a motor helyett képzeled el a LED-szalagot, tápja pedig 24 V is lehet:
[ Szerkesztve ]
-
Rolly
veterán
válasz Dr. Szilikát #77443 üzenetére
pwm módot használok és erre tippeltem, hogy a gate feszültség alacsony a "teljes" nyitáshoz.
itt a IRLZ44 esetén lednél is szükséges a D1 dióda?
-
rednifegnar
senior tag
válasz razorbenke92 #77442 üzenetére
szelvedos nehogy tul eros legyen es benyomja a panelt.
nem lehet pofaval lefele ratenni valami samlira es ugy kipiszkalni a fuleket es leemelni rola?A camera does not make art, the artist makes art.
-
A fet a negativ agban van? A ledsor a direkt pozitivot kapja, es a testet kapcsolja a fet?
Akkor mukodnie kell. Nemreg egy mezei BUZ11-et kimertem.
2 voltnal mar nyit es 3,8 voltnal mar 99,9% nyitva van.
3,8volttol 15 voltig emelve a gate feszultseget, a valtozas elenyeszo.
4 amperrel mertem vagyis relevans a meres.
Nalad nem tudom mi lehet a hiba.
Mivel hajtod? -
Dr. Szilikát
őstag
Megpróbálhatod valami tesztáramkörben is, én csak az IRF510 adatlapján láttam, hogy 10 V-ra van specifikálva, ami még hagyján, de a megadott jelleggörbe is gyanúsan magasan halad.
A rajzokon csak az induktív terhelés miatt szerepel egy antiparalel dióda, ami relé esetén is szükséges, LED-szalagnál nem.
100 ohm soros ellenállás elegendő nagyjából a Gate-kapacitás miatt fellépő csúcsáramok korlátozására. Valamint betesznek 10 kohm lehúzóellenállást a biztonság kedvéért, bár a kimenet maga is jól lehúz általában, de azért ártani nem árt.
[ Szerkesztve ]
-
Rolly
veterán
válasz tordaitibi #77446 üzenetére
Igen negatív ágban van a fet a ledsor pedig direktbe kapja a 24V-ot.
A problémát úgy teszteltem , hogyha a negatív pólusból kapja 1-1ben az áramot a led szalag akkor erősebb a fénye mintha esp-n keresztül maximális beállításon. Ekkor mértem rá (világító led szalagnál- nem volt kedvem megbontani) és 15V csúcsot tudtam mérni.Wemos D1 mini pwm-es kimeneten hajtom.
-
Szerintem keves a 3,3V.
Adatlapon is 4 es 5V gate feszultseget irnak.
Vagy nem jo a meghajtas.
Probalj meg egy tranzisztoros drivert ami legalabb 5 voltot kapcsol a gate-re.
Ha siman 3,3 voltot adsz a gate-re, akkor mennyi a led feszultseg?
Vagyis inkabb mennyi a feten a maradekfeszultseg?
Habigy minden oke akkor valami meghajtas hiba van.
Mennyi a pwm frekvencia? -
Korrekcio, van itthon fel marek IRLZ44.
Kimertem es valoban logic level, 3,3 voltnal teljesen nyit.
Nalad akkor meghajtas hiba lesz, vagy a multimetered a 10kHz nagysagrendben hamisan mutat.
Ha a ledszalag pl. 5 ampert vesz fel es valoban 15 voltot mersz csak akkor a hianyzo 9V szorozva 5 amperrel, a feten 45W maradna, az iszonyatosan futene.
Új hozzászólás Aktív témák
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Realme GT 5G - versenyképes
- Motoros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen notebookot vegyek?
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Milyen egeret válasszak?
- További aktív témák...
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen