- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Gaming notebook topik
- NVIDIA® driverek topikja
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Monitor hiba topik
Hirdetés
-
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
-
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
#68216320
törölt tag
Sziasztok.
Van egy sztereo erősítőm amihez szeretnék egy mono bemenetes aktív mélyládát csatlakoztatni. Mivel nem szeretném az erősítőt szétszerelni és abban forrasztgatni, arra gondoltam hogy az erősítő fejhallgató kimenetét használnám a mélysugárzóhoz. Olyan a csatlakozó, hogy fejhallgató esetén nem kapcsol le automatikusan a hangsugárzó, hanem az előlapon kell leválasztani. Vagyis mehet párhuzamosan fejhallgató és hangsugárzó.
Viszont ezt a kimenetet használva két problémát kellene megoldanom és ebben szeretném kérni a segítségeteket.1. Sztereo kimenetet kellene monóra kevernem, mivel az aktív mélyládán monó bemenet van csak.
2. Kellene egy aluláteresztő szűrő nagyjából 200Hz körüli freki vágással.
Van esetleg valami passzív megoldás erre? Pár ellenállással a sztereo-mono keverésre és tekercs mondjuk aluláteresztő szűrésnek? A mélyláda erősítőjén van hangerő szabályzó, ott esetleg kompenzálható volna passzív alkatrészes csillapítás?
-
nagyúr
Egy dologban kérnék még segítséget: az aszimmetrikus táp (+5V-0V) miatt a bemenetet el kellett tolni egy offset feszültséggel, hogy negatív jelet is tudjak olvasni, tehát a mérőjel szempontjából a virtuális GND az nálam 2,2V. Árnyékolt dobozba szeretném az analóg részt tenni, a kérdésem az lenne, hogy az árnyékolást az arduino GND-vel (0V) kössem össze, vagy a virtuális GND-vel (2,2V)? Vagy mindegy? A virtuális GND-t egy feszültségosztóval állítom elő az arduino stabilizált 3,3V-jából, 4,7k + 10k ellenállással, gondolom ez számít.
-
Karex
senior tag
válasz Gyula84 #77759 üzenetére
Igen, ezért került a nyák többi random részére, kondikra, stb. helyre is, biztosra mentek.
Ezt már csak elrettentésül, illetve a közönség szórakoztatására:
nem kellett végül kiszerelni, a probléma az volt, hogy alsó polcos rca kábellel volt használva, ami egyszer csak úgy döntött, hogy abban a formában adja fel a harcot, hogy kihúzáskor a hegye beleszakadt az aljzatba, és nem lehetett a maradványait kiszedni. Végül sikerült hátulról kitolni, de elsőre úgy tűnt, csak a csere segíthet. Még jó, hogy elveszik az egységsugarú user kedvét a komolyabb barkácstól, és gondolkodásra kényszerítik ezzel a ragasztóval.
Ezt pedig a nyugalom megzavarása miatt:
-
-
Dr. Szilikát
őstag
Meg még kondenzátorokkal is szokták szűrni GND-re az osztáspontot, jobbára kettővel is párhuzamosan (egy elkó, egy kerámia).
Viszont ilyen esetben a mérőeszköz többi részét illik galvanikusan elválasztani. Pl. szigetelt USB-kapcsolat és hasonlók, dugasztápja is kettős szigetelt. Maga a fémdoboz meg inkább kapacitívan csatolt GND-re, de az, hogy a bemenettől eltérő potenciálon legyen, az nem igazán szokás. Vagy lehetséges a barkácsolt világban, de akkor ennek állandó tudatában kell használni, nehogy probléma legyen.
#77750 hcl
Ilyen kritikus pozíciókba csak életvédelmi minősítésű kondenzátorokat szabad építeni, erről tanúskodnak a rajta lévő szimbólumok.
Úgyhogy magától nem is megy tönkre, de villámlástól kiégett, szétrepedt kondit láttam már, nem egyszer. Villámkáros készülékek javítása során ezért alap dolog, hogy ellenőrizni kell, ilyen szempontból is.
-
Almos
aktív tag
válasz rednifegnar #77747 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, más vonalon is azt az infót találtam/kaptam, hogy ez valami egyedi szutyok kapcsoló lesz, így nem nagyon esélyes, hogy találok hozzá pótalkatrészt.
Esetleg ezt a cserét majd még megprobálom, bár ahogyan néztem, már a mikrokapcsoló fizikai elhelyezése is kihívás lesz -
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #77766 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, az osztáspont szűrését elfelejtettem.
a mérőeszköz többi részét illik galvanikusan elválasztani.
Érintésvédelmi szempontból? Mert ez csak saját használatra lesz, és 5V-12V-nál többet egészen biztosan nem fogok vele mérni.Maga a fémdoboz meg inkább kapacitívan csatolt GND-re
Tehát egy kondenzátoron keresztül és a táp 0V-jára kössem az árnyékolást, ne az osztáspontra?a bemenettől eltérő potenciálon legyen, az nem igazán szokás.
Ezt nem pontosan értem, vagy az előzőt értettem félre? -
Dr. Szilikát
őstag
Érintésvédelmet megoldja a tápegység / dugasztáp, viszont olyan problémák lehetnek, hogy mérsz valamit, de a műszer fémháza hozzáér valami más fémházhoz vagy bármihez, ami az eltolt potenciálon van, az már gond.
Erre értettem, hogy észnél kell lenni a használatnál. De ha egy (nem polarizált) kondenzátorral leválasztod az árnyékolást, úgy legalább nem lesz zárlat.
-
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #77772 üzenetére
Ja hogy ja. Nem fém házban lesz, 3D nyomtatott házat akarok neki, belülről fém fóliával borítva, ahhoz hozzáérhet bármi kívülről.
Tehát akkor az árnyékolást a 0V-ra kössem, vagy az osztási pontra (bemenet virtuális föld), és miért oda? Ez még mindig nem világos. -
Dr. Szilikát
őstag
Ha biztosítani tudod a szigetelést, mehet a táp GND-re is.
De nem tudom, pontosan miben gondolkodsz, mert ha van például egy műszer, USB-kimenettel a számítógépre, de a bemenet eltolt DC-szintű az USB GND-hez képest, az is gond lehet. Pontosabban a műszerek világában nem is megengedett.
Igaz, már maga a földhurok lehetősége sem, erre vannak USB-leválasztási technikák is.
-
válasz tordaitibi #77764 üzenetére
Ért, így már OK
@aryes : Fogalmam sincs, de szerintem ha el van tolva, akkor a kimenet földjéhez kéne.Mutogatni való hater díszpinty
-
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #77774 üzenetére
Usb-re csak firmware frissítés idejére lesz kötve, de alapvetően akkus/power bankos/elemes táplálású, standalone eszköz lesz.
-
-
runner 125
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #77704 üzenetére
Köszi még egyszer a tippet, a párhuzamosan kötött 1 kohm-os ellenállással jó lett a kontroll-lámpa fénye! Nem 100%-os, tehát nem alszik ki az index "elalvó" fázisában teljesen, de nagyon minimálisra esik a fényereje, így már abszolút megvan a pulzálás.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
-
Csabesz666
aktív tag
Sziasztok! Létezik-e olyan kütyü, hogy a tv-nek van bluetooth kapcsolata, de én ezt 2 fülessel szeretném halgatni, viszont a tv egyszerre, csak egyet tud kezelni. Milyen megoldások léteznek erre a problémára? A segítséget előre is köszönöm!
-
repvez
addikt
üdv!
Tud valaki tanácsot addni abban, hogy hogy lehetne kezelni egy arduino microval 32 nyomogombot és 10 potmétert egyszerre?
a nyomogombokkal még nincs is probléma, de ha jol tudom a windows csak 8 potmétert tud kezelni egyszerre és az arduinora se lehet sokkal többet directbe kötni, de ha jól értelmezem akkor az MCP 320X chippel ugyan ugy meg lehet többszörözni a potméterek számát egy bemeneten mint egy cd4021b shift regiszterrel .
ahogy itt a képen is látszik:
A kérdésem az, ha lehetséges akkor hogyan tudom kombinálni a kettőt? tudom ugyan azokat a csatlakozásokat használni és ezzel csatlakozokat felszabaditani az arduinon, ha ugyan azon a PCB-n használom a MCP320X és a CD4021b chipeket és megosztom közöttük a közös lábakat?
A potméterek közül 6 lenne TLE5010/11 digitális hall senzor a maradék 4 meg hagyományos ellenállásos analog, ezeket kombinálhatom egy chipben is?
A leosztás kb igy nézne ki :22 nyomogomb 3db cd4021b chip shift register és 2 TLE5011 MCP3202 ehhez ha jol számoltam 7 vezeték elég lenne hogy át tudjam vinni a jeleket másik helyre:
VCC - common
GND- common
MISO- common
SCK- common
GEN,- common
CS 1, one for the shift register
CS 2 one for the MCP3202
4 analog pot and 10 nyomogomb (2 4021 chip shift register + MCP3204 )
plusz egy TLE5011
VCC - common
GND- common
MISO- common
SCK- common
GEN,- common
CS 3, one for the shift register
CS 4 one for the MCP3204
CS5 plusz TLE5011 hez
és 3 plusz TLE5011 MCP3204
VCC - common
GND- common
MISO- common
SCK- common
GEN,- common
CS 6 one for the MCP3204Ha ez igy mehetne akkor ha a common szálakat egybekötöm akkor csak 6 analog CS pint kell felhasználnom a arduinon és 5 tövábbi közös pint igy csak 11 vezeték menne az egész panelra ,de mellette maradna hely további dolgok használatűára is.
A további kérdés, hogy ez mennyire változtatná meg a szoftver használatát ha ezt a softvert tenném fel :
[link] -
őstag
válasz repvez #77781 üzenetére
Szerintem a potméterek kezelésére ne külső AD konvertert használj, hanem analóg multiplexert. 3 digitálissal címzel két 8 biteset, az 3 DOUT és 2AIN lábbal tudsz kezelni 16 analóg bemenetet.
A shift-register(eke)t 2 DOUT-at léptetheted, mindegyik outputját kötöd a gombok egyik oldalára, a gombok másik oldal meg 1 DIN-ben találkozik.
Marad még 6 darab analóg bemeneted és 7 digitális I/O-d.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
repvez
addikt
válasz razorbenke92 #77782 üzenetére
azt elfelejtettem irni, hogy nagyon amatőr vagyok és programozni sem tudok, ugyhogy nagyon alap dolgokra lebontva kellene elmagyarázni mit hogyan .
Ez az eljárás , hogyan változtatná meg a csatlakozásomat ?
Ha jol értem akkor erről a panelről lenne szo
[link]A másik ,hogy ezt nem biztos , hogy támogatná a program , vagy hogy ismerné fel a Win10es vagy bármelyik játék ha ezzel köznék rá gombokat és potmétert?
-
őstag
válasz repvez #77783 üzenetére
Igen, ez egy jó panel lehet.
Viszont bármit módosítasz a bekötésen, változtatni kell némileg a mikrovezérlő részről a firmware-en, így ha úgy gondolod, hogy ez segítséggel is nehezen fog menni, akkor jobban átnézem az eredeti koncepciót, és megpróbálok olyan segítséget adni, ami azzal műkdik.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
repvez
addikt
válasz razorbenke92 #77784 üzenetére
[link]
Itt van egy leirás ami müködik, csak ezt szeretném ugy megváltoztatni, hogy 3 részre kellene bontani ahogy az alábbi leirásban irtam.
Az egyik panelen lenne a botkormányban 22 gomb a 3 shift regiszterrel, meg 2 TLE5011essel a másikon lenne gázkarban 10 gomb és 4 analog potméter és egy TLE 5011
A 3. on meg 3db TLE5011 a pedálban.
És ezeket kellene rákötni az arduino boardra. a gázkar vagy a botkormány talapzatába összefogva a 3 egységet.8 potméterrel nincs gond, de nem tudom, hogy a 10 et már kezelni tudná e és ha bejön a képbe az MCP320X.
Az MMJOY2 képes kezelni, de nem tudom, hogy milyen modon .
[link]
[link]
[link]
[link]Csináltam pár vázlatot, hogy kb hogyan képzelném el a dolgot, a 22 gomb a sziftregiszterrel csak a z FLCS hangle rész hivatkozik rá. mivel ezek a vezetékek jönnek csak onnan.
[ Szerkesztve ]
-
Hello,
Áramszünet után a Philips 32PFL3605/12 TV-m nem kapcsol be. Gondolom a táp elhalálozott (amúgy is hajlamos rá). A táp 715G3816-P03-H20-002U.
Olyan kérdésem lenne, hogy ilyenkor mi szokott elmenni ezeken a tápokon? Esetleg valaki tud ebay-en kívüli/olcsóbb alkatrészforrást, vagy hogy melyik tápok jók még ehelyett?
Köszi :)Mutogatni való hater díszpinty
-
#68216320
törölt tag
Tudnátok segíteni, hogy magyar kisker beszerzéssel honnét tudnám az alábbi smd alkatrészeket beszerezni?
1. 74LVC86
2. 74LVC574
3. TLV74333PDBVRSzeretnék egy egyszerű kis kapcsolást megcsinálni internetes rajz alapján, de nem találom ezeket a komponenseket az általam ismert boltokban.
-
PROTRON
addikt
Nos ezúttal némi tanácsért jöttem, eléggé sok hsz van visszakeresve a témában, Szabó Ervin könyvtár elbújhat…
A mobil munkaállomás projektemmel kapcsolatban most jutottam el oda, hogy összelapátolnám az akkupakk és állandó tápellátó egységet.Az alaplap olyan típus hogy AC/DC téglatápról üzemel (nem normál PC tápról, sem PICO) az alalplapi DC aljzaton keresztül. Ez a táp 19 V 6,32 A, tehát 120W leadására képes, amivel üzembiztosan működik a gép, így arra méretezném a tápellátó kört, hogy ha épp valami okból megugrik a gép igénye, akkor ennyit biztosan át tudjon vezetni az alaplapra.
Maga a konfig elvileg 35W cpu, 45W d-vga és egy 13,3” FHD érintőkijelzőből áll, ami kb 8-20W között terhelhet, tehát összesen max 100W kialakulhat 1-1 pillanatra, de alapvetően nem így lesz használva 24/7-ben. Csak kb 20-60W között, időnként 80.
---Így az akkupakk terén arra jutottam, hogy 6Ah kapacitást tervezek elérni párhuzamosan kötött 2 db 18650-essel, amikből 4-et sorosan kötök, így érem el a 12-16,8V közötti akkupakkot. Terhelhetőségben minimum 15A-es cellákat nézek(ajánlott inkább a 20A-es?)....Első kérdés, ha az alaplap specifikációjában nem úgy szerepel hogy 12-24V hanem úgy, hogy 12/19/24 V, akkor jól gondolom, hogy csak a fix betáp feszültség értéken történő üzemelést garantálják, ha pedig mondjuk egy 12-16,8 V közötti akkupakkot kötök rá, akkor ott rendellenesen működhet? Tehát elvileg fixen kéne beállítanom a megfelelő elektronikával a 12, vagy 19V-ot?
...Másik maga a teljes tápellátó egység téma. A cél a notebookokhoz hasonló működés, tehát hogy amíg van AC 230, addig arról menjen és ha kell töltse az akkut, de ha menet közben megszűnik akkor automatikusan váltson az akkupakkra. Látom hogy sokan építenek diy UPS-t pl routerekhez.
---Tudtok olyan megbízható egybe szerelt egységet amire csak fel kell applikálni a megfelelő be- kimeneti csatikat, meg az akkupakkhoz tartozó bekötési pontokat? Tehát mindent is le tud kezelni, a bemeneti fesz, töltésvezérlés-védelem, kimeneti fesz-áram tartomány beállítását, és automata átkapcsolásig bezárólag?
---Vagy jobb megoldás ha külön cél elektronikákból „legózom” össze? Tehát nagyjából ahogy az alábbi linken [DIY ups] látható, csak az egységeket kicserélve/aktuálizálva a teljes kört, a nekem szükségesekre(értelemszerűen a bekötést 10X leellenőrizve, nehogy valami elírás miatt baj legyen)? Ebben az esetben is kérnék némi tanácsot biztonságos egységekre és beszerezésre kifejezetten itthoni boltból, nem baj ha kicsit drágább, csak azt kapjam a pénzemért amit kérek, nehogy lukra fussak. Meg persze azért 15-20A ki kell hogy bírjanak az egységek biztonsági alapon....Harmadik kérdés hogy akkupakk terén a tapasztaltak szerint mi a biztosabb megoldás a 3 közül? Az egység hordozva lesz.
---Tehát hogy rugós elemtartó, cellákra forrasztott közvetlen vezetékezés, vagy pedig forrfüles megoldások közül melyiket célszerű használni? Én a forrfüles felé hajlok, amihez alakkal záródó kötéssel rögzítem a vezetékezést.Előre is köszi ha valakinek van ideje foglalkozni a szösszenetemmel.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
Hujikolp
őstag
válasz #68216320 #77788 üzenetére
Esetleg ezek?
1. 74LVC86 -> 74HCT86-SMD
2. 74LVC574 -> 74HCT574/SMD
3. TLV74333PDBVR -> MIC5504-3.3YM5-TR3.3V-ot mással is elő lehet állítani. Az IC-k paramétereit azért ellenőrizd le, a biztonság kedvéért, hogy neked jó-e így.
-
Azokkal megvagyok. Amúgy valószínű, hogy nem az áramszünet okozta, hanem amúgy is meghalt volna, ha kihúzom, mivel ez a táp hajlamos meghalni, ha jól tudom.
5V és standby megvan, 12 és 24V nincs.
Ezek külön trafón is jönnek a nagyfesz részről, egy az 5V-nak, egy a 12+24.
Ezt találtam, de nekem nem tűnnek zárlatosnak a szekunder köri 12 és 24V egyenirányító diódák. Egy boltos annyit mondott, hogy PWM IC meg CCFL trafót szokott cserélni, de nem értem, hogy pont erre a típusra gondolt-e.Mutogatni való hater díszpinty
-
válasz PROTRON #77789 üzenetére
Olyan nincs hogy PONT 12-15-19V.
10-20 kozott barmi. Tobb mobil mini pc-t es monitort hasznalok terepen es a nevlegesen 19V adapteres LG monitorok, 19-24" kozottibol 4 tesztelve, 9,8-24V kozott mukodnek. A mini pc-k szinten.
12 voltos halozati eszkozok, router switch szinten 10-15V.
Egyedul ami 5V adapteres, azt csakis szigoruan errol mert azokba nincs bemeneti step rendszeru tap!!Ups, az en ajanlasom az hogy ne hasznalj litium alapu akkupakkot. Halala ha folyamatosan a maximumon van tartva, szerintem.
Veszel 3 darab 6V PB akkut, egy automata tolto semmi mas mint egy
20,7 voltra beallitott cc cv tap.
Igy egy offline ups-t csinalsz es kesz is vagy.[ Szerkesztve ]
-
válasz tordaitibi #77792 üzenetére
12V?
Tp-Link 740-el van konkrét tapasztalat, az 9V-ról megy, az első dolog az alaplapon egy stabilizátor, a router lényegi része meg 3,3V-ot kap már
És ez sok cuccnál van, hogy valójában sokkal alacsonyabb tápról is elmegy.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
Közben kiderült, hogy 12V is van. Ez alapján viszont nem jövök rá, hogy mi ránthatja le a 24V.
Valakinek van ötlete?Mutogatni való hater díszpinty
-
PROTRON
addikt
válasz tordaitibi #77792 üzenetére
Köszi a választ, az elsőben nem voltam biztos, ezért kérdeztem inkább a tapasztalatokat.
Az ajánlást is köszi, egyelőre szeretném a fenti paraméterek mentén kivitelezni, aztán ha úgy látom hogy hamar elhasalnak az aksik, akkor majd átépítem, persze akkor elveszítek 8 db jó aksit, de ha meg mégis működik akkor a kényelem miatt sokat nyerek.
Meg igazából az aksi csere miatt amúgy is jó ha van benne leválasztó kapcsoló hozzájuk, tehát ha összerakom a fenti összeállítást leválasztó kapcsolóval, még mindig meg tudom tenni hogy offline-ként használom, az aksikat pedig az élettartamuk szerinti optimális szinten "tárolom" a gépben.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
Szipi
aktív tag
Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék a szakemberektől.
Van itthon egy YLOD-os Playstation 3-am és szeretném kicserélni a hírhedt NEC/Tokin "kondikat" hátha magáhoztér.
Rendeltem pár tantál/polymer kondit, pontos típus: (Panasonic?) 2R5TPE470M9.
A paraméterek jóknak tűnnek, csak van pár kivétel ahova a gyártó nem ajánlja:
A felsoroltak közül valamelyik problémát okozhat?
A CPU és GPU tápellátásáért fognak felelni, találtam egy képet ami még segíthet.
Itt egy oldal ami részletesen leírja a dolgokat a YLOD-os Playstation 3-akról és hogy lehet jó eséllyel megjavítani. -
őstag
A datasheeten 9mOhm ESR van a kondinál, a NEC/TOKIN pedig maximum 2mOhm.
Emellett az egyik képen amit betettél, konkrétan írja is, hogy ezek a kondik végzik a csatolást (coupling) amire pont nem ajánlott.
Én amondó vagyok, nem véletlenül olyan drágák ezek a NEC/Tokin kondik.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Szipi
aktív tag
válasz razorbenke92 #77798 üzenetére
Én nem értek hozzá annyira de a neten így írták: 1NEC/Tokin helyett 4 tantál kell:
1 NEC/Tokin 2mOhm -> 4 tantál kondi 9/4=2,25mOhmA képen decoupling van írva, a datasheeten meg coupling.
Gondolom a kettő pont ellenkezője egymásnak?Egyébként egy csomó videó és kép található mindenfele amin különböző kondikra cserélik ki őket és megjavul a konzol. Volt aki rendes elektrolit kondit forrasztott be és működött.
[ Szerkesztve ]
-
őstag
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest