Hirdetés
-
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
-
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
-
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
DonThomasino
veterán
válasz st3v3np3t3r #73349 üzenetére
Gyári dokkoló és töltő..
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Pubszon
veterán
Üdv.
Van egy ilyen kis takaros motorom, 20:1-es csigahajtással.
Ezzel szeretnék egy könnyen guruló tolókaput mozgatni.
Megvan az elektronika is, egy Roll 230 személyében.Átkötöttem csillagba. Ha jól tudom a bekötést akkor kell egy földelés, egy nulla az egyik ágra, a másik kettőre egy kondi és a kondi egyik ágára a fázis az egyik forgás irány, ha pedig a másik ágára akkor a másik forgás irány.
1. Kérdés: Jól tudom?
2. Kérdés: Milyen kondi kell hozzá?
3. Kérdés: A két sárga vezetékes bekötési pont mi? (multiméterrel rövidzárlatot mérek a kettő között.)ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
-
Pubszon
veterán
Igen, van benne hővédelem, én is erre gondoltam. Illetve elírtam, deltába kötöttem de te is tudod.
A vezérlő így tudja kapcsolni:
Tehát hogy a nulla fix, és a fázist tudja kapcsolni ahogy az ábrán is látszik.
Így is működne ugyan úgy, nem?
Illetve te miért ajánlod a másik bekötést?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
-
őstag
válasz atesss #73350 üzenetére
DC-s szünetmentesítést oldottam meg a hálózati eszközöknek (5V@0.5A media-converter (száloptika) + 12V@0.5A modem + 12V@1A router) az általad linkelt konverterrel (valamint annak kicsit olcsóbb CC nélküli változatával).
Gyorsan leskiccelve, a teljesség igénye nélkül, csak a koncepció ami működhet zselés akkukról is módosításokkal:
2 db 4x18650 foglalat, egyenként 4S konfigurációban kapcsolva BMS+balancerrel, diódás egyenirányítás után (hogy egymást ne töltsék) párhuzamosítva etet két Step-Down konvertert 12V-ra fajlagosítva (a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál) 1.7A-el.
Ugyanakkor a másik oldalról, szintén diódás egyenirányítás mögül CC/CV töltést kap 2A-el vagy 16.8V-al egy 19V 80W-os laptoptápon keresztül a hálózatról.
Tehát ha teljesen le van merülve, és megjön a hálózati feszültség akkor a CC töltés 0.3A többletet szolgáltat, ami elkezd tárolódni az akksikba.
Amikor pedig eltűnik a hálózati feszültség, akkor az akksik táplálják tovább a kimenetet.
A párhuzamosítás csak azért van, mert így akkutöltőként is használhatom, a szünetmentesítés miatt persze célszerű az egyik négyesben feltöltött akkukat tartani.
Mégegyszer fontosnak tartom leírni, ez csak koncepciós vázlat. Biztosítékok, kondenzátorok, varisztorok, hőbiztosítékok és egyéb huncutságok fontosak még bele, főleg, ha egy magára hagyott nyaralóban szeretnéd üzemeltetni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
qdak
addikt
válasz DonThomasino #73348 üzenetére
Nálam akkor (is) búgott, mikor nem volt rendes földelés.
Lenne egy kérdésem is:
Mivel a bejárati ajtó átkerült átépítésnél, így a külső világítás kapcsolót jó hosszan el kellene vezetnem, de erre sajnálnám a drága 5eres rézkábelem. Gondoltam, mivel vékonyabb rézkábelem van, 12V.DC-230V.AC relével kapcsolnám a kinti világítást, elvileg ~1000 körül megúszom a relét, a többi "ingyen" lenne.
Gondolom nem kell sok egy ilyen relé bekapcsolásához és tartásához, esetleg több dolgot is átkötnék így...[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
mezis
nagyúr
Amikor kiválasztod a relét, a paramétereit is meg tudod nézni. A tekercs egyenáramú ellenállását szokás megadni. Ebből számolhatod az áramfelvételét, teljesítmény igényét.
Ha nagyon spórolni akarsz, az árammal, a 12V a behúzáshoz kell, a benntartáshoz már elég lesz 7 - 8V is.mezis
-
st3v3np3t3r
veterán
válasz DonThomasino #73351 üzenetére
Akkor valami zavarszűrési gond okozhatja... így leírás alapján nehéz pontos képet kapni a hibáról
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
-
qdak
addikt
Az a baj, annak az árából kb Wifis kapcsolót (relét) kapok.
mezis A vezeték végett érdekel, gondolom ez bírná:
telefon vezeték 2*0.6 réz
ez már nem biztos:
utp kábel, bár hallotam olyanról, hogy a wifi szóró ezen keresztül kapja a tápfeszt is, szerinted ?
[ Módosította: radi8tor ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
DonThomasino
veterán
válasz st3v3np3t3r #73359 üzenetére
Kipróbáltam másik töltővel is
azzal is csinálja." I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Speeedfire
nagyúr
Ha nem is 100m-re lévőt, de pár méterre már jelez, és folyamatos síppal. Mintha közvetlen előtte lenne. Hát olyan magasra nem tudtam tenni, mint a leírásban. Kb 40-50 cm-re van a földtől.
Elvileg nem a föld felé néz. Lehet meg kellene forgatni?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73355 üzenetére
Egy másik helyre amúgy gondolkodtam ilyesmi Li-cellás változatban is.
A 19V-os táp kivételével minden más együtt (akksikkal, balancerrekkel stb.) kb. mennyibe került ? Ha nekem az lenne a lényeg, hogy jóval nagyobb áram legyen a kimeneten (pl. 5-6A), viszont ez elég csak pár percig, akkor ez kb. mennyivel dobhatja meg a költségét ? Akksik elbírnának ekkora árammal ?
"a BMS cellánként 3V után kapcsol le, tehát 12V-nál"
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni ? Nem tudom pontosan mennyi, de 1-2V-os drop feszültsége biztosan lehet, nem ?
Visszatérve a zselés akksis kivitelre:
Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Ami a te koncepciódban a BMS, az a zselésnél lehetne az akksi elég kötve egy olyan linkelt CC-s LM2596S ?
Bár akkor meg minek a bemenetre az első konverter ? Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva + egy 12V-os és egy 5V-os kimeneti konverter ?
Itt még annyi a baj, hogy a 4xLi cellával ellentétben a zselés akksi feszültsége viszont 12V fölött és alatt is lehet, tehát a 12V kimenetű konverternek olyannak kéne lennie ami mindkét esetet lekezeli.
Varisztort szoktak használni DC törpefeszültségre is ? -
qdak
addikt
Lehet az 5V lessz a barátom a reléhez:
5V relé modul, 1 csatorna(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
atesss
addikt
Ha nagyon hosszú, és vékony kábelről van szó, akkor a 12V jobb választás. 5V-on nagyobb az áram, és így nagyobb a feszültségesés. Bár ha csak a 1db relé tekercs-áramáról van szó, a gyakorlatban kicsi az esélye hogy problémát okozna.
Viszont a linkelt relémodulokról nekem nincs jó tapasztalatom, eléggé szór a minőségük. Volt több is ami 12V DC 0,1-0,3A terheléseknél (kis síkmágnesek inverz védődiódával, napi átlag kb. 5-20 kapcsolás) pár hónap alatt meghalt.
Én 230V-os terhelés kapcsolására nem szívesen használnám (egy nagyobb, 230V AC tekercsű relé/kontaktor árama még oké, de tényleges fogyasztók már nem annyira).Amit ajánlanék helyette: sínre pattintható reléfoglalat + bele 12V DC tekercsű 2ÁK váltó-relé, együtt kb. 1500-1800Ft-ból kijöhet. És ez berakható egy mozdulattal a lakáselosztóba, ugyanúgy mint a kismegszakító stb.
Persze egy 230V AC -->12V DC tápegység még így is kell (jó helyen 1000Ft alatt kapható).
És még azt is valahova el kell helyezni.[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
válasz Speeedfire #73363 üzenetére
Lehet.
Ha közelebb van a földhöz, akkor az a sugárzási kúp is hamarabb kap jelet a földről.mezis
-
atesss
addikt
Most néztem vissza a helyzetet, hát látom abba a lakáselosztóba ennél lényegesebb dolgok sem fértek el... Nem akarsz egy nagyobbat ? Vagy egy másik ugyanekkorát pluszba, közvetlenül mellé ?
Viszont ha nagyon olcsósítani akarsz, és nem akarsz külön tápot a relés kapcsoláshoz, a csengőtrafó által szolgáltatott 12V? 9V? AC törpefeszültség is megfelelő lehet. Nézd meg hány V-ot ad a kimenetén, és ahhoz kell a relének a tekercsfeszültségét választani. Ebben jó a külön relé + külön foglalat, így könnyebben tudsz variálni. Annyi hogy az AC tekercsű relék párszáz ft-al drágábbak, és az AC törpefeszültségűek meg elég kevés helyen is kaphatóak.
A csengőtrafó egy kis relé tekercsének az áramát a gyakorlatban simán el fogja vinni a csengő mellett is. De arra figyelj hogy valami biztosíték legyen a csengő-trafónál (remélem alapból bele van építve). -
atesss
addikt
válasz DonThomasino #73348 üzenetére
[link]
Én egy ilyen olcsó földhurok leválasztót használtam már több esetben is sikerrel.
Bár volt olyan is ahol nem segített.
Volt projekt ahova kb. csak a biztonság kedvéért raktam be (egy éve még csak kb. 1100Ft volt ugyanitt).
Láttam földhurok leválasztóból valamilyen aktív kivitelt is külföldi oldalon, de az sokszorosába került. -
atesss
addikt
Már 2200 Ft-ért lehet kapni impulzusrelét ? Linkeld pls. mert az nagyon jó árnak tűnik nekem.
Viszont ha jól vettem ki, neki olyan kábele van, amin nem lehet vezetni 230V-ot, csak törpefeszültséget.
Vagyis törpefeszültséges tekercsű impulzusrelé kell neki (gondolom drágább is), és ehhez valamilyen trafó vagy tápegység is.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz razorbenke92 #73355 üzenetére
Közben találtam step-up + step-down-os DC-DC konvertert is elfogadható árban: https://www.hestore.hu/prod_10038689.html
LM2577S + LM2596S, 3500Ft, 1A hűtés nélkül, 3A hűtéssel.
Hűtésnek oké lehet egy hosszúkás passzív borda egyben a két IC-re (két furat a csavarhelyeknél, és középen egy nagy furat a kondit szabadon hagyva) ?
Bár láttam jóval olcsóbban is:
- [link] (az előző, csak itt 1100Ft-ért, bár a külön szállítási költséggel már nem lenne sokkal olcsóbb)
- [link] XL6009E1, 1250 Ft + szállítás -
atesss
addikt
Ja amúgy ha nem akarsz külön tápot, akkor a villanykapcsolóhoz kivihető a 230V-os kapcsolójel az 5-eresnél azért jóval olcsóbb más kábellel is.
Ha csőben menne: 0,5 mm2 sodort MKH duplán (egy oda - egy vissza): kb. 2*(25-30)Ft/m.
Ha csatornában: dupla szigeteléses 2*0,5 mm2 vagy 2*0,75 mm2 MTL, kb. 60-80Ft/m. -
qdak
addikt
válasz atesss #73368 üzenetére
Hello,
Elöször is köszönöm a választ.
hager vu36nc van egy ilyenem, csak nincs ajtó hozzá sajna
Másrészt, szabadulni szerettem volna a 2. órától és oda felrakni, de lehet a te ötleted lessz és beszerzek még egy ugyan olyant ami van, abba szépen elférnének a sínek, meg a csengőtrafó.Trafóim vannak, akár 12V-24V DC (router, laptop trafó)
5V ra meg csomó telefon töltő.Ha telefon vezetékét használom, azon alpból 48V megy, 0.6 mm2 réz
A net kábel (utp) az csak 0.2mm2 nem tudom ez mennyire bírná a terhelést? (bár használhatok több eret is.)Te valami ilyesmire gondoltál:
Relé foglalattal(#73375) atesss
Akkor a 0.6 mm2 telefon vezeték is bírja, dupla szigetelt kéteres (annó ezzel húzták be az analóg telefont.)
[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
qdak
addikt
Kicsit eltévedtem a méretekkel, igazad van nem sok különbség van köztük.
Megmértem az átmérőt tolómérővel.
AWG szabvány alapján:UTP (5e): AWG 24: 0.51mm átmérő / 0.2mm2
Teló kábelem kb: AWG 23: 0.57mm átmérő / 0.26mm2[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
Babetta-X
senior tag
Sziasztok! Szerintetek nagyon-nagyon hobbi tudással kivitelezhető egy ilyen projekt illetve ha igen milyen irányban induljak el? (rapsberry, analóg áramkör, pic stb?)
Tehát kellene egy elektronika ami reggel egy fényérzékelővel a nap első sugaraira mozgatna egy motort, de biztos ami biztos időt is be lehessen állítani neki (Tehát ha legkésőbb 6-ig nem érzékel napfényt is nyisson), illetve éjszaka sötétedés után 20 perccel késleltetve szintén működtessen egy motort. A motor 12v-s, legjobb lenne kis energiafogyasztás és akkumulátor, de szükség esetén hálózati áramot vagy napelemet nagyobb akkumulátorral is tudnék telepíteni.
Válaszotokat, ötleteiteket előre is nagyon köszönöm. Vad ötlet, de wifi is van a helyszínen tehát ha azt mondjátok könnyebb kihelyezni valamit amit bentről egy gép vezérel wifin át azt is elhiszem : ) -
atesss
addikt
A Hager VU36NC-ről egy másik kép: [link] . Ha csak a külső ajtó hiányzik, az lehet nem annyira baj, ha úgyis modulos eszközök lesznek benne. Ha jól láttam a mostaninak sincs meg az ajtaja.
A nem használt modulhelyeket meg le tudod takarni modultakaróval, nehogy bele lehessen nyúlni: [link] (méretre vágható).
Bár ez a Hager mondjuk süllyesztett típus.
Ha közvetlenül a mostani mellé szereled a plusz lakáselosztót, szinte teljesen egybe lehet nyitni ha kivágod az oldaluknak a nagyobb részét.
Ja akkor tápod az van.
Létezik amúgy olyan 230V aljzat is, ami sínre pattintható: [link] . Megfelelő helyen véve nem is sokkal drágább mint egy standard falon kívüli. És ezt ugye nem kell még külön felfúrni.
2,5 modulos (2,5* olyan széles mint egy kismegszakító). Bár ha ebbe még bedugsz egy dugasztápot, teljesen lezárni biztos nem lehet a lakáselosztó fedelét.
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.
Relé foglattal: Én ezt szoktam használni:
GTZ80 foglalat: [link] (egy közeli villamosságiban én jóval olcsóbban veszem, de azt linkelni nem tudom) + bele egy 12VDC tekercses relé pl. RM84-2012-35-1012: [link]
Egy csomó tartozék, pl. szép jelzőmodul is létezik hozzá, csak az baromi drága: [link]
8A-re írják a relét, de annyit a gyakorlatban tartósan nem nagyon bír. Kb. 2-3A-ig oké. Meg persze nagyobb induktív terhelésekhez, pl. motorokhoz is valami komolyabb kell már.
Telefonvezeték hiába dupla szigetelt, tudtommal nem használható 230V-ra. De nézd meg, hátha rá van írva a kábelre is a max. fesz. Bár nemtom, akár az is lehet hogy maga a kábel elvileg hitelesített, csak M.o.-n nem használható.
48V épp a törpefeszültség határa alatt van. Pont ezért használják ezt a feszültséget telefonra, meg pl. a POE-re, stb. is. -
atesss
addikt
válasz Babetta-X #73380 üzenetére
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika).[ Szerkesztve ]
-
qdak
addikt
válasz atesss #73381 üzenetére
Sajna az enyém ennyire van:
[link] + a külső fehér keret, a takaró, amit linkeltél ahhoz is kellene az első takaró szerintem (?), úgyhogy inkább marad a javaslatod majd: 1 kicsi mellé.Létezik amúgy olyan 230V aljzat is: Az a konnektor kintre megy, vagyis nem az, hanem a már meglévő kültéri konnektor, jobbnak láttam a hegesztőt direktbe az óra mellé bedugni, mint bent leégetni a vezetéket. Kivezetni nem tudtam, mert valami vas, betonvas mellett jön ki a csengő vezetéke, egy darabig vizszintesen, majd felfele kb 45° ban, és persze nem fér átt a 3 eres 2.5mm2 vezeték mellette
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.: Akkor azt mondod legalább 12V legyen.
Relé foglattal Sajna ha lenne $$$ már rég kidobtam volna az egész kramancot, kéretnék 1*25A, réz mindehova, meg normális helyre konnektorok
Babetta-X oda kell 1 érzékelő is, nehogy a csirkére zárja az ajtót
Pi-k elég jól bírják Postán van pár. Csak esőt ne kapjon.[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
őstag
válasz atesss #73364 üzenetére
kb. mennyibe került ?
Ez azért nehéz kérdés, mert a cellákat újrahasznosítom (régen itt HA! volt egy kolléga, aki valamilyen elektromos járműgyártásbóllopottújrahasznosított cellákat árult. 500 Forint volt a tesztelt jó minőségű cellák darabja. 200 Forint a teszteletlen, de töltést garantáltan megtartó daraboké. De legutóbb amikor pár éve kerestem ellátmány miatt, nem tudott már segíteni, ezért kezdtem magam beszerezni a cellákat.) az egyéb modulokat meg eBay-en veszem, ami kis túlzással a harmadába kerül, mint az itthoni forrásoknál.
BMS 600 HUF, cellafoglalat 200HUF, konverterek 300HUF/db. Nem volt drága egyébként.5-6A-hez már nem árt több akksi, persze az is kérdés, hogy milyen ciklussal akarod őket járatni. 4-5A 2P4S (8 cella) konfigurációban kényelmes 1C-vel, annyit igen-igen tud még egy olcsóbb cella is. 10A-es step-down modult is kapni 1500-ért eBayen.
Ha 12V a bemenete, akkor hogy tud abból az LM2596S a kimenetén is 12V-ot csinálni?
Sehogy, ott már 11V körüli a kimenet, de
1) Ez még mindig elég az eszközöknek
2) Ne feledd, hogy ez már a "lemerülés" pillanata, ennél csak nagyobb feszültség van az akksikon, jellemzően 4x3.6=14.4V
Mint írtam, nálam inkább akkutöltőnek van használva a készülék. Ez azt jelenti, hogy szinte mindig van benne 8 cella, és abból az egyik 4-es szett mindig feltöltve, a másik pedig töltésben. A szünetmentes feladatát kevésbé áramszünetekre terveztem. Inkább a (már itt is sokat vitatott) Fi-relé teszteléskor, tévesen kihúzott konnektorra, vagy okoskapcsolós lámpában izzócserére lekapcsolt ágra mentőöv. (a sima kapcsolót lenyomom, és tudom, hogy nincs veszély, de egy wifi+rf úton kapcsolható foglalatot, aminek a "kapcsolója" is egy kapacitív érintőgomb, már nem szívesen tapogatok, ha az "okos" kapcsoló áram alatt van, és azt csinál, amit akar).Ha csak egyetlen akksi van, a diódák közül melyik kell ?
Egy akksival, ebben a konfigurációban egyik sem. Mind a 4 dióda az áttöltést hivatott megakadályozni.
Egy darab zselés akkunál BMS sem kell, csak a CC/CV töltést kell biztosítani.
Akkor nem elég csak a CC-s töltő 0,5A-re állítva
Arra mindenképpen figyelned kell, hogy ha azt a soros akkuelhelyezést választod, amit mutattam, akkor:
1) A bal oldalon lévő CC/CV töltőnek bírnia kell a teljes jobboldali terhelést. Ha csak 0.5A a CC korlát, és lemerült az akksi, akkor utána 0.5A sem arra nem lesz elég, hogy visszainduljanak a berendezések (amiknek kell 1-2A), sem arra ily módon, hogy az akku feltöltsön.
2) Ugyanakkor a CC korlát nem haladhatja meg az akku max. töltőáramát sem. Ha neked 5-6A kell a kimeneti oldalon, az azt jelenti, hogy az 1) pont miatt 5-6A fölötti CC limit kell. Ha az akku töltőárama azonban max. 2-3A akkor egy olyan szerencsétlen helyzetben, amikor a berendezések kikapcsolnak/lecsatlakoznak/kimegy bennük a biztosíték az akksik fogják megkapni a teljes áramot, amivel jóesetben tönkreteheted, rosszabb esetben kigyújthatod őket.
Ezt a kényszert persze megkerülheted más elrendezéssel. Ha például bypassban átengeded a hálózat jelenlétében a tápfeszt:
Ez az ugyancsak félkész szemléltető ábra azt mutatja, mi van, ha az akkuid 4A max töltőárammal bírnak el, és neked 4A kell az output oldalon is. A soros konfigurációnál itt maximum 4A-t engedhetnél át az akku felé, de ha a berendezés azt fel is veszi, akkor az akkuk sosem töltenének fel.
Itt bypassolva van egy ág a hálózati forrástól, és az outputon step-up/step-down konverter van. Ami ilyenkor történik:
- Ha van hálózati feszültség, a 19V-os táp a diódája túloldalán csinál egy 18.3V körüli feszültséget, és megfelelő mennyiségű áramot ad, hogy a buck/boost kiadja a 12V4A-t.
Eközben az akku a 19V-os táp megmaradt teljesítményéből tölt komótosan 1A-el. Kifelé nem folyik áram, mivel a dióda túloldalán jelentősen magasabb a feszültség, mint 12V.
- Ha elmegy a hálózati feszültség, a buck/boost konverter előtt leesik a feszültség, majd kinyitnak az akku diódái, és táplálják tovább a kimeneti konvertert, ami mivel buck-boost, lekezeli akár azt is, ha 12V alá esik a feszültség.
Varisztor létezik 5V-ra és 12V-ra is, de valóban nem elterjedt. Inkább zener-bizti kombóval oldják meg az ilyesmit analógban.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
Alu
senior tag
Sziasztok!
Lehet picit láma kérdés lesz, de szeretnék biztosra menni.
Két egycsatornás labortáppal szeretnék +- tápot előállítani. Szakadásvizsgálóval rámértem és egyik táp negatívja sincs összekötve a hálózati védőfölddel. Ez esetben sorba köthetem őket egymással?λŁƯ™
-
qdak
addikt
[kép]
Egy fémcső, benne 2 alu vezeték a kinti lámpáig, plussz a fehér 2 eres a csengő, persze nem fér be a vezetékem mellé
Ráadásúl 45° ban ivel felfelé...(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
-
tag
Sziasztok!
Van egy régi 19" TFT monitor.
Hiba: bekapcsolás után kb 1-1,5 másodperc után kikapcsol, fekete lesz a képernyő. Bekapcsolást jelző LED égve marad.
Kikapcsolás után visszakapcsolva megismétli a hibajelenséget.
Szétszedtem, ránéztem a kondikra. Mind jó (Ki is mértem kapacitás és ESR tesztelővel), kivéve 3 db-ot: 820 uF helyett ~790 uF. Pont ilyenem nem volt, így cseréltem nagyobbra (1000 uF)
A hiba ugyan úgy fennáll. Ebből arra következtettem, hogy nem ezekkel volt a gond.
Cseréltem primer oldali szűrő kondit is (100uF 400V), bár nem volt sokkal kevesebb mint a névleges (85 uF). Természetesen nem lett jobb.Tanácsot kérénék, hogy hol keressem a hibát.
Eddigi ötletem a továbblépésre: lecserélem pont bele való 820 uF 25V kondikra azt a 3 érintettet, persze ekkor költenem kell rá, és nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez a baja.Köszönöm előre is:
gerrrrryA próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
-
*Ropi*
félisten
válasz gerrrrry #73389 üzenetére
Miután elment a világítása, zseblámpával megvilágítva a kijelzőt látod a képet? Ha igen, akkor csak a háttérvilágítása ment el: LED vagy CCFL? Ha az előbbi, akkor mérd végig és meglesz a szakadás, ha az utóbbi, akkor nézd meg a csövek érintkezési pontjait és amelyik el van színeződve, azt üvegradírral tisztítsd meg, mert az ott fellépő kontakt hiba miatt ívet húzhat, amitől letilt az elektronika. Vigyázz, mert a cső érintkezéseinél nagyfeszültség van!
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
tag
válasz *Ropi* #73390 üzenetére
Megvilágítva látszik a kép.
Egy ilyen panel van benne: [link] mert ez az érintett monitor: [link]
Próbáltam a csövekig eljutni, de ahhoz teljesen darabokra kell szednem a panelt. Ma már nem akartam nekiállni.[ Szerkesztve ]
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
-
*Ropi*
félisten
Akkor már inkább így (feltéve, hogy színhelyes szeretne lenni, mert az csak válogatott LED-ekkel fog sikerülni).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Bedobom ide is a csöves segédrács ellenállás értékes kérdésemet, itt nagyobb az élet. [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
*Ropi*
félisten
Így van, viszont az csak globálisan szabályoz: ha a csíkon az egyik LED zöldesebb fehér ponttal rendelkezik, a egy másik meg sárgábbal / kékesebbel / vörösebbel, azok ellen nem véd.
Meg nem derül ki a specifikációból, hogy milyen CRI értéke van azoknak a LED-eknek a csíkon: 95 alatt felesleges vele próbálkozni, mert döglött színek lesznek belőle.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
csabyka666
addikt
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy olyan aktív hangfalam, ami küldő adapteres, 11,5V AC-t kér, viszont az adaptere nincs meg. Hallottam egy olyan infót, hogy ezeket az AC-s igényű egységeket meg lehet hajtani DC táppal, "valamelyik" irányú polaritással menni fog stabilan.
A kérdésem, hogy ez így igaz-e, szóval kössek rá egy DC adaptert, és ha nem indul, fordítsam meg a polaritást?!Köszi a segítséget előre is! :R
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
Gyula84
veterán
válasz csabyka666 #73398 üzenetére
én biztos belekukkantanék előtte ha egy diódahíd van benne akkor nem tud mit csinálni az egyenáram mint egyfelé kimenni belőle
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
-
válasz csabyka666 #73398 üzenetére
Új hozzászólás Aktív témák
- - 44% OMEN by Hp 15"iPS 144Hz, 99% sRGB -- RTX3070-8G, Ryzen 7-5800, 16/512NVME WiFi6 2025/0317+SZLA
- ASUS TUF RTX 3070 8GB OC - eladó!
- iPad Pro 11" 2022 256GB M2 + Apple Pencil (2. gen) + Mous tok
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest