- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
- Gaming notebook topik
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- OLED TV topic
- Apple notebookok
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Hobby elektronika
- Kompakt és hordozható számítógépházzal rukkolt elő a DeepCool
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
Hirdetés
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
-
Megjelenési dátumot kapott a PO'ed: Definitive Edition
gp Az új kiadás kevesebb mint egy hét múlva már elérhető lesz.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
válasz daninet #85648 üzenetére
Adj neki egy esélyt.
Mindent köss le és a negatívtól haladva kösd vissza a cellákat.
Majd tedd töltőre. Ha elindul, mázlid van.
Ha így se, akkor a bms sajnos meghiúsította a felújítási tervedet.
Ugyanez van a laptopakkuknál is, számolja a töltésszámot, méri a kapacitást és ha ezek elérnek egy beprogramozott értéket, a bms öngyilkos lesz.
hiába teszel új cellákat, szoftveres E-hulladék gyártásnak és abszolút tervezett elavulásnak leszel csak szemtanúja. -
daninet
veterán
válasz tordaitibi #85653 üzenetére
Azon gondolkozok, hogy ha nem fog bekapcsolni kivágom belőle az alaplapot és rakok bele egy saját 24V bms-t. Nem lesz benne fokozat illetve nem érzékeli majd ha tele a tartály (ami átlátszó egyébként). Áramerősséget kell limitálni valahogy.
Ez egy 200k+ Ft porszívó aminek lényegében most járt le a garanciája. Ha egyáltalán az akkura volt garancia. Felháborító az egész
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
-
Dr. Szilikát
őstag
Egy kis 8 lábú IC a primer vezérlés általában, ami tartalmazza a kapcsoló FET-et is. Szabályozza a PWM-et, beállítja a kívánt primer átlagáramot. A trafó itt úgy fogható fel, hogy áramot transzformál, azaz szekunderen nagyobb áram áll elő, de mivel arányos a primerárammal, így nem kell külön figyelni a szekundert is, mint a nagyobb teljesítményű LED-drivereknél. Meg tudják oldani azt is, hogy a LED-sor szakadásakor a kimenőfeszültség ne szálljon el, hanem egy szinten megálljon és a driver áramfelvétele jelentéktelenre esik vissza.
Másik videóban induktivitás, egyik csak zavarszűrő, a hálózatra jutó impulzusokat mérsékli. A másik meg trafó helyett egy step down DC-konverter része.
Lineáris / disszipatív áramgenerátor egy tranzisztorral megvalósított változtatható ellenállásként fogható fel, melynek integrált szabályzóköre az áram stabilizálására törekszik.
A Dubai-lámpa alapvetően egy szokványos kapacitív előtétes lámpa, csak kiegészítették egy tranzisztoros áramkörrel, ami segít elsimítani a puffer hullámzását (ezáltal a lámpa vibrálását) ami viszont a méretkorlát miatt nem is lehet nagyobb kapacitású, tehát ez itt nem is spórolás kérdése. Segít kivédeni hálózati csúcsokat, illetve a korábban említett impulzushatást, a Zener-diódának köszönhetően legfeljebb DC 24 V-ig, a LED-sorra vonatkoztatva.
Mivel kb. 5 V-ot fog alapból, amit a hullámzás kiszabályzására használ, 19 V tartalék marad elvileg, amit még pluszban fel tud fogni, ha bejönne valami hálózati zavarcsúcs, ami megdobná a pufferfeszültséget. Gyakorlatilag ez megfelelő a LED-ek kímélésére, az élettartam növelésére, a kapacitív előtétes konstrukció feljavítására. Erre egyébként született már többféle próbálkozás, szabadalomként láttam egyfajta tirisztoros trükköt is, de pontosan nem emlékszem már.
-
khron78
őstag
Sziasztok!
Pár hete belefutottam életem első kazettás magnójába. Elég ramaty állapotban volt, de nem tudtam otthagyni. Itthon megbontva sajnos kiderült, hogy mechanikai hibája is van. Nagy nehezen sikerült még egy ilyen magnót szerezni, de ennek is ez az alkatrésze adta meg magát. Lehetséges 3D nyomtatással vagy valamilyen módon reprodukálni/javítani/pótolni/ragasztani ezeket a kis műanyag sapkákat?
A jobb oldalon látható az eredeti állapot, a bal oldalon az, amit már a rugó ledobott magáról:
-
daninet
veterán
válasz khron78 #85657 üzenetére
igen, 3d nyomtatás nagyon jó megoldás erre. Ha van némi hő a magnóban akkor PETG anyagból tartós darabokat lehet csinálni, PLA felejtős itt. Esetleg még műgyantás nyomtatóval gyantából is lehet. Fontos viszont, hogy nagyon precízen lemérd az átmérőket, mert befolyásolja a sebességet.
Elég egyszerű formának tűnik, ha gondolod segítek megmodellezni.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
#31600896
törölt tag
Sziasztok!
Van itthon egy régi Panasonic SA-AK28 hifim. Pár napja szétszedtem, kitakarítottam.
Az eredeti CD lejátszója lézerfejes lehet, mert meg se pörgeti a lemezt kiírja a "No Disc" feliratot.
Van itthon egy tökéletesen működő CD lejátszó egy SA-AK200-ból. Ez pontosan ugyanúgy néz ki, ugyanolyan szalagkábelekkel.. Egyik sem Mp3-as.
Na a tünet az, hogy iszonyatosan felpörgeti a lemezt, egyre gyorsabban pörög a motor, de lejátszás nincs. A végét sosem várom meg, inkább kikapcsolom. Ma reggel már fel sem pörgött a motorja, ezzel is "No Disc" felirat van. Égett szagot nem érezni.Lehetséges, hogy nem kompatibilis? Egy SA-AK44-el tökéletesen működött.
-
tknof1871
őstag
válasz tordaitibi #85640 üzenetére
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány.Nálunk kb. 1 éve volt ilyen korszerűsítés. A gyárcsarnokban az iparban használt hosszú fénycsöveket az armatúrákkal együtt leszedték. Új armatúrákat tettek fel amik rövidebbek, keskenyebbek, 1 LED van bennük. Talán hagyományos fénycsőhöz való csatlakozás van benne, de LED a világítótest. 5 méter magasságban vannak. Sajnos nem tudtam megnézni őket a földön. A szalagon dolgozok, nem lehet elsétálni.
Tippre kevesebb a hőingadozás mint plusz mínusz 10 fok. Eddig nincs velük meghibásodás.
Raktárban a kvarclámpákat cserélték LED-re. Ezek majdnem 20 méter magasságban vannak. Ezek a LED-ek úgy néznek ki, mint egy nagyon vastag tablet. A raktárban nincs fűtés, majdnem olyan, mintha a szabadban lennének csak nincs csapadék és szél. Eddig ezek se hibásodtak meg. Még ma is kicsit megdöbbent ezeknek mekkora fényerejük van.
A gyárban a kompresszorok érdekes dolgokat csinálhatnak a belső elektromos hálózaton. Most nem tudom, az öltözőben vagy az ebédlőben, a világítás egy pillanatra elhalványul, mikor valamelyik kompresszor elindul. A csarnokban vagy a raktárban még sosem láttam ilyet. Azok talán olyan áramkörön vannak amiket valami véd az ingadozásoktól.
Még a gyár is, ahol dolgozom, ki van téve ilyen elektromos zavaroknak. Körülöttünk sok más gyár van és az egyik, a legújabb kompresszor elektronikája sokáig letiltotta az elindulást. Mindig a délelőtti műszakkezdés előtt. Nem felelt meg neki az áram valamelyik tulajdonsága. Van egy kis monitora és oda kiírta. Egy szakember elmondta, a körülöttünk lévő gyárak is ugyanakkor kapcsolják be a gépeiket és ez hatott a környék elektromos hálózatára, és a legújabb kompresszor megtagadta a bekapcsolást. Már megoldották. Még szép, sok pénzébe került a cég tulajdonosának.Elnézést! Hosszúra nyúlt. Érdekel az elektromosság, a műszaki témák.
Dr. Szilikát-nak van igaza. Mindegyik E27 LED-et szét kéne szedni, az alkatrészeket megvizsgálni. Talán vissza lehetne követni mi okozza a hibát. Ez a modern technika átka. A volframi izzószálban még nem volt túl sok alkatrész ami meghibásodhatott.
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
-
-
khron78
őstag
válasz daninet #85658 üzenetére
Köszi! Azt tudod esetleg, hogy hol foglalkoznak ilyennel? Úgy gondoltam, hogy elviszem/elküldöm a darabot és arról tudnak mintát is készíteni. Szerintem nincs nagy hő, de jobb, ha az anyag erős. Van még egy hasonló alkatrész, ami ennél is kisebb. Az a pause gombhoz volna szükséges. Viszont annál a tengely már milliméter alatti, így esélytelen, hogy pontosan megmérjem.
-
DonThomasino
veterán
Egy 1.7 OHM os 1W os ellenállásra lenne szükségem.
Eredetileg huzalból volt tekerve de megsérült.
Nem nagyon találok ilyet készen a weben
ez azért van mert nem szabvány méret ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
Szabacs
tag
válasz DonThomasino #85663 üzenetére
Sziasztok!
Egy Samsung LCD TV táp panelján a három biztosítékból az egyik kiment.
LT2AH250VP vagy ET2AH250VP van rajta.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen lehet? Látom van itt millió fajta (szupergyors, gyors, lassú, lomha, és még ki tudja milyen).Köszi
-
PHM
addikt
válasz DonThomasino #85663 üzenetére
Sajnos az 1,7 ohm nem szabványos érték. Ez volt ráírva, vagy mérted?
Ilyenkor 2 darabból lehet összerakni a szükséges ellenállást.
Például 1,2 ohm 1W, + 0,51 ohm 0,6W sorosan elég közel lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Szabacs #85664 üzenetére
T2 vagyis lomha kioldású, 2A / 250 V. De ezt látatlanban is mondtam volna, mert ilyen tápokban mindig lomha szükséges a puffertöltés indítási árama miatt.
Meg általában egyéb hiba is van, nem magától olvad ki. Ezért nem is szívesen cserélem vaktában, mert utána ismét pukkanhat, akár tönkremehet még olyan alkatrész is pluszban, ami addig még nem. Célszerűbb rámérni a lehetséges zárlatos alkatrészekre, illetve izzólámpán keresztül indítani kíméletesebb.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz khron78 #85662 üzenetére
Csak hasonlót látok itt, de ez csúszókuplung nélküli, így nem alkalmas a célra, ha a felcsévélő orsón nincs kuplung:
https://www.aliexpress.com/item/1005002469367930.html
Gyakori hiba volt régebben is ezek repedése, meg a pause alkatrészé is, de utóbbi legalább nélkülözhető. Mivel ez csak egy rugót leszorító korong, a fordulatszámot nem befolyásolja, de azt nehéz lehet eltalálni, hogy pontosan rászoruljon a helyére, ha valaki gyártani akar ilyet.
-
Ribi
nagyúr
válasz DonThomasino #85668 üzenetére
Megnézel egy boltban ellenállás értéket és ott nem lesz 1.7. Ne kérezd miért, ahogy 2 ohm sincs.
1.5 meg 1.8 ohm van ahogy néztem. Lehet pont azért tekert jószág mert nem szabványos.Párhuzamosan kötve 2Wnak felel meg. Meg sorban is. 2x akkora lesz a felülete.
[ Szerkesztve ]
-
Mutogatni való hater díszpinty
-
daninet
veterán
válasz khron78 #85662 üzenetére
facebook-on van egy 3d nyomtatás magyarország csoport, berakod, hogy ezt a törött alkatrészt kellene replikálni gyantából és mint a legyek a sz@rra úgy mennek majd az ajánlatra az emberek lesznek hobbisták is akik olcsón elvállalják.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
daninet
veterán
Nos, nem jutottam előrébb a porszívóval. Zsír új akkuk benne, tökig feltöltve, negatív irányból a pozitív felé kötöttem a bms-t. Bekapcsolva villog az üres akku jel. Ide dobok még két fotót, hátha van vmi tippetek mit nézzek még meg.
[kép] [kép]De B tervre léptetem a projektet, veszek egy 24V 6S BMS-t, illetve valamivel fixen szabályozni kellene az áramerősséget. Nem lesz benne sebességfokozat, on-off lenne. Valami olyan modul kellene amin nincs nagy hűtőborda, csak egy pcb, mert nagyon kevés a hely. Ugyan ezen okból valami kész modult vennék. Mit ajánlanátok?
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz daninet #85648 üzenetére
Az akkuk fel vannak töltve, egy Opus töltőben töltöttem őket.
Lehet, hogy így nem tud elindulni a töltőáram. BMS-modulok jellemzője (laptopnál is tapasztaltam), hogy töltéssel / töltőárammal lehet aktiválni a letiltódott modult. Ez persze nem minden esetben segít, ha egyéb gond is van.
Kínából rendelhető moduloknak is két fajtája van. Egyik, ami letiltódás után automatikusan éled, ha megszűntek a tiltás feltételei, ez jó a csavarbehajtókhoz is, ilyen a többség. Másik, ami csak töltésre áll vissza. A panelra szerelt védelmi IC tudhatja mindkettőt is, de az első változatra állítják általában.
#85668 DonThomasino
A mértani sort azért találták ki, hogy adott tűréshatár tagjai, szélsőséges esetben ne lapoljanak át a másik tagra. Nem lenne értelme például a 20 %-os sorozatban 10 és 12 értéknek, mert a 10 is felvehet 12-t és így tovább.
[ Szerkesztve ]
-
#32277248
törölt tag
válasz daninet #85674 üzenetére
Ezt most nem értem, a porszívóban lévő motor felvesz amennyit akar, minek azt korlátozni? Amúgy amit előttem írtak nem butaság, én a gyári bms-t megpróbálnám "bebikázni", tehát hogy az akkucsoport két szélső pólusára egy tápegységgel feszültséget adni, lehet attól féléled.
-
daninet
veterán
válasz #32277248 #85676 üzenetére
Lehet rosszul tudom, de nem az van, hogy a 18650 akkukat nem szabad csak max 10A-el terhelni? Ha rárakom a 40A BMS-t, itt sorban lesz kötve 6 darab akku, az nem fogja tönkretenni őket? Elég bika az a kis DC motor ami a porszívóban van. Tápom nem volt elég erős, hogy leteszteljem a végét, 6A körül kiakadt.
Dr. Szilikát:
A porszívó be volt dugva a saját tápjával több mint egy órát és semmi töltést nem vettek fel az akkuk. Utána szedtem ki őket és töltöttem fel az elemtöltővel. Azt nem tudom, hogy az alaplapon levő töltőcsatlakozó milyen összefüggésben van vele, de megpróbálom akkor az akku érintkezőin keresztül is[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
válasz daninet #85677 üzenetére
Ez így megbocsáss szimplán hülyeség.
A személyautódat is lekorlátoztad 40 lóerőre...?
A BMS nem CC áramkorlátozó, nem is értem mit akarsz ezzel így.
Azért van ráírva a névleges áram mert ennyi felett szakít, ez a maximum amit át tud engedni magán.
A motor annyit vesz fel amennyit ő akar, ha te ezt lekorlátozod akkor nem lesz meg a teljesítménye. Ha van fordulatszám szabályzása a motornak, azt a vezérlője intézi, nem a bms. -
daninet
veterán
válasz tordaitibi #85680 üzenetére
Félreértetted. Én egy CC modult keresek, ezt írtam a #85674-ben. Tudom, hogy a bms nem korlátoz.
Levi: az akkukat sorba kapcsolva (ez egy 6S1P rendszer) ugye a feszültség nő de a terhelhető áramerősség nem, így az akkuk lesznek a korlát. Gyárilag ezek a cellák voltak benne, 10A-esek. Én vettem szintént 10A cellákat. Viszont a gyors elhalálozásuk egyik oka szerintem, hogy nagyon közel kerültek a saját határukhoz.
Igen,elcsesztem,hogy nem mondjuk 20A cellákat vettem, hanem kapásból ugyanolyat, de ugye az eredeti tervem nem az volt, hogy újraépítem a porszívót, hanem hogy "csak akkut cserélek" ezért vettem ugyan olyat ami eredetileg benne volt.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
DonThomasino
veterán
válasz Dr. Szilikát #85675 üzenetére
Így már minden világos , köszi.
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
#70211840
törölt tag
Elméleti kérdés merült felbennem. Talán tudjátok rá a választ.
A Samsung (gondolom más gyártók is) mobiltelefonok töltője két fajta feszültséget képes szolgáltatni. Van a szokásos 5VDC és van egy magasabb VDC, például 9VDC. Utóbbi gondolom gyorstöltéskor van használatban.
Viszont az érdekelne, hogy az adapter miből tudja, hogy a 9VDC-t kell leadnia? Valami ellenállás jelenik meg az USB adatvonalain? Vagy hogyan működik ez? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz daninet #85677 üzenetére
Nem így értettem, ha direktben töltesz az akkura, nem változik semmi. A BMS-modulnak kell érzékelnie, hogy az akkufeszültség kisebb, a töltőfeszültség nagyobb, erre aktiválja magát. De te már feltöltötted, így eléggé határeset.
Laptopakkunál is így csináltam, és mivel kísérleteztem, többször is eljátszottam, mindig bejött (legalábbis annál, aminek más gondja nem volt). Először felforrasztom a cellákat, a negatív ponttól emelkedő sorrendben. BMS ekkor még tiltva.
Utána, ha csak pillanatra adok rá feszültséget (az akkuház "rendes" kivezetéseire), máris bekapcsol. Az indítófeszültség jöhet egy töltőből is, de ha azzal nem sikerül, akkor se legyen nagyobb a töltési végfeszültségnél, csak legyen nagyobb az akkuk összfeszültségénél.
A kínai modulokat, amiket csavarbehajtóba is ajánlanak, azért is említettem, mert annak túláramvédelme csak rövid időre tilt, majd ismét rákapcsol. Ha megszűnt a túlterhelés, megy tovább.
Esetedben nem tudom, hogy a kefék, illetve kommutátor védelmét mennyire szolgálta az elektronika lágyabb indulása, de talán erre sem árt gondolni, hogy védte a motort.
#85683 ProtMonster
Erre van többféle szabvány, már pontosan nem emlékszem, de lehetséges digitális kommunikáció, vagy még egyszerű ellenállásos trükkök is voltak.
Emelt feszültségre azért van szükség, ami a nagyfeszültségű távvezetékeket is indokolja: nagyobb feszültségen kisebb áram szükséges ugyanannyi teljesítmény átvitelére, kisebb veszteség, jobban bírják az érintkezők stb.. Feszültségben pedig még van tartalék a 48 V törpefeszültségű tartományon belül, míg az áramban kevésbé.
[ Szerkesztve ]
-
#32277248
törölt tag
-
daninet
veterán
válasz #32277248 #85685 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ezekből már elindulok.
Indult a motor csak a tápomat kiakasztotta 6A-en. Persze ettől lehet a vége 8A-nél,csak kicsit paranoid vagyok ezekkel. Aztán lehet az lesz a vége veszek egy motorvezérlőt és vmi kis dobozt nyomtatok az elektronikánakMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
#70211840
törölt tag
válasz Dr. Szilikát #85684 üzenetére
Igen az világos, hogy az emelt feszültséggel ugyanazon a vezeték keresztmetszeten nagyobb mennyiségű villamos energia szállítható (pl. nagyfesz villanyvezetékek) és jellemzően a veszteség is alacsonyabb. Viszont nem tudom mivel lehet rávenni, hogy emelt feszültséget adjon le.
De átfordítom a dolgot... Nem következhet az be véletlenül, hogy mondjuk bármi 5V-os cuccot töltök vele és véletlenül emelt feszültséget adjon le?
-
Ribi
nagyúr
válasz #70211840 #85687 üzenetére
Háát ahogy hirtelen olvasom igazából nincs erre szabvány, mint régen a kábeleknél, mindenki saját módszerével csinálja. Van ami visszafele nem is kompatibilis. Bár remélem annyira értelmesek a töltők, hogy ha nem tudnak kommunikálni a fogadóval akkor nem mennek 5V fölé. Be fene se tudja.
-
Barret001
addikt
Kaptam egy rossz monitort,kétszer megpróbál bekapcsolni,és ennyi.A power led világít,rövid ideig képet is ad.Ha bármelyik fénycsövét kiváltom külsőre,akkor meg rendesen működik.3 púpos kondit cseréltem,azt hittem jó lesz,de nem...Fénycső öregedés,vagy mi? Mint írtam,bármelyik fénycsövet kiváltom,és működik.Úgy néztem,elveszi a képet is,mikor kikapcsol. Lehet valamit mókolni,hogy bekapcsolva maradjon? Túlterhelődik? Nem vagyok szerelő,csak alap hobby szinten.
[ Szerkesztve ]
-
DM-Fan
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #85597 üzenetére
Borhűtő-saga update:
Kicseréltem az inkriminált, két darab 16 V-os 1000 uF-os kondit és láss csodát: visszatért a feszültség a ventilátor-aljzatra.
Itt vannak a bűnösök, kiszerelés után:
Láthatóan szép púposak.
Az újak pontosan ugyanilyen típusúak, értékben, méretben és színben is ugyanilyet kaptam.
Kerek 2 perc volt a ki- és beforrasztás, rögtön bepattintottam a helyére, megkapta a 230 V-ot, rámértem a ventilátor-aljzatra és szépen, lépcsőzetesen emelkedett a feszültség 1,5 V-ról egészen 12 V-ig, ahol megállt - mivel a hőszenzor küldte az infót a panelnek, hogy 23 C van a hűtőtérben, így nyilván feltolta maximumig a feszültséget.
A csereventilátor ugyanúgy 9 cm-es, 12 V-os, viszont nem 0,09 A értékű, hanem talán 0,36 A (vagy 0,036 A - már nem emlékszem és címkével a borda felé kellett beszerelni, így most már nem is látom), de ennek nem gondolnám, hogy volna különösebb jelentősége. Most, hogy maximumon pörög, nem mondanám, hogy halk, de ahogy eléri a célhőmérsékletként beállított 12 C-t, le kell majd lassuljon. Mindenesetre a ventilátor tokozásán a furatok enyhén eltérő méretűek voltak, így annak a fúrásával-faragásával kb. ötszörannyi időm elment, mint a panel forrasztásával.
Most megy a teszt, kíváncsi vagyok, hogy ha eléri a célhőmérsékletet, akkor szépen visszalassul-e, illetve, hogy esetlegesen elszáll-e még valami más is a panelen (vagy esetleg elszállt korábban, amit most még nem észlelek).
Mindenkinek köszönöm az értékes hozzászólásokat és útmutatásokat, majd még közlöm, hogy tényleg jól működik-e!
Get Moded!
-
Barret001
addikt
Kaptam közben egy Technika tv-t is.Szintén pár másodperc után kikapcsol.Ebben is van 3 púpos kondi.1 táp: 400v-os 2-3 alaplapon. Ha sikerül is megcsinálni,KAROSSZÉRIÁZNI kell ezt a hulladékot. AZ ÖSSZES csavarmenet ki van törve a házból,és rajta fityeg a csavar végén...Kb mint az olvasztott cukor,olyan kemény a műanyag...
-
daninet
veterán
válasz Dr. Szilikát #85684 üzenetére
Körvonalazódott mi a gond a porszívóval. Van youtubon egy videó az akku cseréről és alatta egy magyar srác írt pár dolgot. Beszéltünk vele és az van, hogy ha először a pozitív sarut választod le az akku pakkról mikor szétszeded nem pedig a negatívat elpusztítja magát a szoftver. JTAG-on újra kell írni az EEPROM-ot és fel fog éledni. Neki megvan a ROM lementve.
Azt nem tudom, hogy ez valami elektronikai malőr vagy szándékosan van így tervezve.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
PROTRON
addikt
Ezt nézzétek mit találtam a parkside akkus forrasztó "állomás"-hoz: [link] - tehát a nyákba benne van a lehetőség a hőfokszabályzáshoz, csak ugye a 4500 forintos eredeti költségvetésbe nem fért bele...idén már 6500 ba kerül 26.-ától kapható, de csak az infláció miatt.
Ti milyen megoldással csinálnátok meg egy az oldalára kivezetendő hőfok beállíthatóságot?
Meg aztán szereztem egy kedves forumtárstól egy Fahrenheit 28011 állomáshoz való pákát, feltételezésem szerint az azért valamivel minőségibb annál amivel eredetileg ezt szerelték, jobb minőségű munkát lehet vele dolgozni, meg cserehegy terén is elláthatóbb, csak ugye annak megvan a saját csatlakozója, ami elvileg ugyanúgy 4 vezetékes.
Elegendő lehet csak simán szétszedni a csatlakozót és összehozni az állomásomban lévő 4 pines csatival?Az már csak a hab lenne a tortán ha digitális hőfok kijelzést is tudnék valahogy applikálni ugyanarra a körre.
Lehet végül a teljes extra költséggel együtt már ott fogok tartani hogy rendes forrasztó állomást is vehettem volna, de ez még mindig aksis, tehát terepre is vihetem.Aztán összeforraszthatok vele olyan tápegységet hogy az aksi helyére dugva odahaza rendesen a 230-ról tudjam üzemeltetni, terepen meg mehet aksiról.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Új hozzászólás Aktív témák
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- HBO Max & OD topic
- Netfone
- Mobil flották
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- További aktív témák...
- Mikrotik RB941-2nd (Soho) router otthoni használatra
- Asus ROG Strix G17 (G712LWS) - 17.3"
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen