- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- Milyen egeret válasszak?
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Mini PC
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- E-book olvasók
- Apple notebookok
Hirdetés
-
8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
ph A kétféle tárhelymérettel kosárba tehető újdonság külső tápellátással rendelkezik, és támogatja az Apple Time Machine-t is.
-
Android és iOS rendszerekre érkezik a Sonic Rumble
gp A május végére tervezett zárt bétára már lehet jelentkezni a hivatalos oldalon.
-
Galaxy S22 One UI 6.1 frissítés: volt, nincs
ma Komolyabb hibák bukkantak fel, a Samsung a biztonság kedvéért leállította a frissítés közzétételét.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
demars
addikt
HQ Elektronikától szoktatok rendelni. Most tőlük szeretnék néhány apróságot behúzni, de nem enged a rendszerük regisztrálni ( kifagy cím megadásakor)
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
veterán
Nem olyan vészes dolog ez. Mi 3 éve szigeteltük a házunkat, kellett valami eszköz, amivel szépen lehet vágni az EPS táblákat. Ráadásul gtafitos EPS-t raktunk fel, amit méginkább nehezen visznek a polisztirol vágók.
Mivel egy gyári cucc aranyárban volt, azért csináltam egyet. Egy raklapba fúrtam be 2 db 14-es menetes szárat, aminek az aljára réz saruval vezettem be az áramot. Az állítható vágásmagasság biztosítása érdekében a cekasz szálat egy-egy gyorstekerővel ellátott AWAB bilincshez rögzítettem. Így a magasság állítható lett, de erős marad a rögzítés.
Azért van laminált padló rakva a raklapra, hogy szép síma legyen, jól csússzon rajta az EPS tábla.
Egy 12 V-os trafóval működtettem a rendszert, a trafótól 4 négyzetmm keresztmetszetű hangfalkábellel vittem az áramot a menetes szárakra rögzített réz kábelsarukhoz.
Először a vateráról vett cekasszal próbálkoztam (lehet, hogy kanthal volt a neve, nem tudom) mint vágószállal, de a harmadik vétel se vált be. Hol elégett a szál a harmadik próbálkozásra, hol meg a grafitos EPS annyira elvonta a hőt a vágószáltól, hogy belesült a szál az EPS-be, erősebb nyomásra meg elszakadt
Ezután mentem el a Kolofol Kft-hez a Nagy Lajos Király útra.
Ők profik, ezzel foglalkoznak. Megkérdezték, hogy mit akarok vágni, milyen hosszú a szál, amivel vágni akarok, milyen feszültségről hajtanám meg a szálat, meg stb. Miután kikérdeztek, adtak valamiből 2 métert.
Nem tudom, hogy mi a neve a szálnak, csak annyit tudok, hogy a teljes szigetelést lenyomtam ugyanazzal a 80 cm-es huzaldarabbal, se el nem égett, se el nem szakadt, szóval tökéletes volt.
Azt javaslom, hogy menj el a Kolofol Kft. boltjába, ott megoldják a problémádat
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
hódmaci
senior tag
Sziasztok!
Tudnátok szünetmentes választásban segíteni?
DC12V 40w amit el kellene látni energiával Esetleges 2-3 órás áramszünetre készülve.
Őt néztem volna ki de nem tudom milyen és mekkora akkumulátor mehet rá?
Vagy tudnátok mást ajánlani?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
-
válasz hódmaci #89903 üzenetére
5,4 amperrel képes tölteni namost ha ez igaz akkor minimum 54Ah akkut kér maga alá mert egy ólomakku meghal hamar ha 0,1C felett töltik.
Neked a 3 óra áthidalási időhöz viszont elég egy 15-18Ah akku.
Viszont, ha a 40W fogysztó éjjel-nappal rajta lóg majd akkor ezt le kell számolni, akkor az akkutöltésre marad 2,1 amper ez viszont már éppenhogy de okés egy 18Ah akkunak.
18-20Ah agm vegy zselés riasztóakkuval nem lősz mellé az biztos és tutira meglesz a 3 óra áthidalási idő. -
hódmaci
senior tag
válasz tordaitibi #89904 üzenetére
Akkor Ő megfelelő is lehetne.
Esetleg szünetmentes még ha erősebb lenne?
Csak, hogy a töltés is rendben legyen.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
-
válasz hódmaci #89906 üzenetére
Húbakker elszálltak az akkuárak úgylátom rendesen.
Nem kell erősebb. leírtam miért. Jó az első.
Hiába veszel olyan tápot ami 10 perc alatt képes lenne feltölteni az akkut ha az akku ezt nem bírja és 10-20 ciklus után tönkremegy a brutális töltőáramtól.
18Ah akkut a tizedével, 1,8 amperrel illik, vagyis nem illik hanem ennyivel szabad tölteni. A 40W fogyasztód 3,3 ampert vesz fel, 3,3+1,8=5,2A és a töltőd tud 5,4 ampert ez így tökéletes.[ Szerkesztve ]
-
hódmaci
senior tag
-
nagyúr
válasz lanszelot #89905 üzenetére
Te írtad, hogy van Digispark-od, ami működik, én meg írtam, hogy ez ugyanaz, csak kell bele egy attiny85, előzőleg ISP-vel feltöltött Digispark bootloader-rel, onnantól pont úgy fogod tudni használni, mint a Digispark-ot. Nem értem mi a gond és miért még mindig ide írsz ezzel kapcsolatban...
-
demars
addikt
Üdv.
Kérdeznék ismét, ha nem gond.
Ha egy kapcsolási rajznál az ellenállás értékeket feltüntetik, elég a 0,25W szénréteg?
Mikor indokolt 0,4W vagy 0,6W ellenállást használni?
Asztalon, led villogtatáshoz van olcsó kínai szett, de ha szeretnék építeni valami tartósabb készüléket (Sima akku töltőt) kell oda minőségibb, nagyobb teljesítményű ellenállás? Ha rendelek alkatrészt, szeretnék olyan kisebb készletet, hogy ne kelljen minden héten rendelni, várni .
Illetve sokszor látom, létezik kondenzátoroknál ESR érték. Hobby szinten úgy gondolom nem kell ezzel foglalkoznom.Kontel -hez regeltem, hq elektronika nem jött össze. Tök jó áron vannak alkatrészek.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
PHM
addikt
válasz demars #89910 üzenetére
A szénréteg ellenállást hanyagold, fémréteget vegyél.
Ezek a régi 0,25W-os méretében 0,6W-osak, ráadásul sokkal többféle kapható belőlük.
Nagyobb teljesítményűt a kapcsolás ismeretében érdemes venni.
Ha az ellenállásra jutó teljesítmény eléri a névleges érték 80-90%-át, oda érdemes eggyel nagyobb teljesítményűt venni, + ha problémát okozhat a melegedés, akkor is érdemes
az ellenállást túlméretezni.
Kondiknál az ESR érték magasabb frekvenciánál (pl: kapcsoló üzem) számít,
egy trafós pufferkondinál hasznosabb a magasabb névleges üzemóra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz demars #89910 üzenetére
Korrekt rajzoló feltünteti, ha nagyobb teljesítményű ellenállás szükséges, mint az alapértelmezettnek számító 1/4 W. Indokolatlanul nem érdemes nagyobbat betenni, semmi haszna.
Sok esetben 1/8 W is elegendő, amit már magának dönthet el az ember, ha nem közlik külön. Például látod, hogy akkora nagy ellenállás (ohmra), amit még az egész tápfeszültség sem lenne képes túlterhelni, illetve rutin alapján mindent tekintetbe véve, amit kell ilyenkor. Meg azt is, amikor a rajzon esetleg elfelejtették a nagyobb teljesítményt jelölni.
Elektrolit kondenzátor manapság már főleg 105 °C-os kapható, amivel legtöbb esetben nem tudsz mellélőni. Ezeknek jellemzően kisebb az ESR-értéke, mint a klasszikus 85 °C-osnál.
Különösen nagy impulzusterhelésre lehetne valami speciálisabb példányt keresni, de mellesleg azt észrevennéd abból is, hogy a felhasznált kondi kórosan melegszik üzem közben, ezért kisebb ESR lenne szükséges, vagy több paralel kondi.
[ Szerkesztve ]
-
ekkold
Topikgazda
válasz demars #89910 üzenetére
Furatszerelt alkatrészek esetén, az általánosan kapható 0,6W-os fémréteg ellenállásokat szoktam használni, mert a kisebb teljesítményűen sem sokkal kisebbek, és árban simcs jelentős különbség. Amúgy passzív alkatrészek tekintetében nekem a lomex tűnik a legolcsóbbnak. Az ellenállások gyakorlatilag filléres tételnek számítanak. Ha kell valamilyen érték, akkor minimum 50...100db-ot veszek, hogy később is legyen belőle, így sem vésze összeg, és egy idő után lesz mindenféle érték otthon, hosszú távon így a legolcsóbb...
SMD-ből általánosan a 1206 méretet használom, mert azt még viszonylag könnyű kezelni (esetleg 0805), az ennél kisebbeket csak akkor ha kifejezetten szükséges pl. méret korlátok miatt. Az ennél nagyobbakat szintén akkor használom, ha valami külön indokolja, pl. teljesítmény, feszültségtűrés, impulzustűrés, pontosság...
Az elektrolit kondenzátorok ESR értékével, elsősorban kapcsolóüzemű áramkörök esetén kell foglalkozni, vagy amikor bármely okból külön előírás az adott áramkör esetében az alacsony ESR.A furatszerelt ellenállásokról még egy mondat erejéig: a 0,6W-os mellett még az szól, hogy ezek már elég strapabírók, sokszor azt is kibírják ha kicsit megfüstölik öket . Ha pedig méret problémák miatt kellene kisebbet használni, akkor sem veszek mondjuk 1/8-ad wattos verziót, mert akkor már egyszerűbb SMD-re váltani. Persze mindez magánvélemény, ha akarod figyelembe veheted, de ha nem akkor sem történik semmi...
-
demars
addikt
Köszönöm az infót mindenkinek.
Eddig HEstore -ból rendeltem, ezt ismertem. HQ a jobb ár miatt jött a képbe, de nem válaszolnak, így most a Kontel oldalát néztem, integrált áramkörök is olcsóbbak mint a hestoren.
Van egy rakat új és bontott alkatrészem, de ami kell olyan tuti nincs
Ha lesz időm készítek egy listát, hátha kell valakinek valami, csere bere stb.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
lanszelot
addikt
Igen, van Digispark-om.
De ez nem úgy működik.
Ha nem dugom rá és elindítom a feltöltést, akkor hibát dob:
"Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Board: "ATtiny25/45/85, ATtiny85, Internal 8 MHz"
Sketch uses 682 bytes (8%) of program storage space. Maximum is 8192 bytes.
Global variables use 9 bytes (1%) of dynamic memory, leaving 503 bytes for local variables. Maximum is 512 bytes.
C:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -pattiny85 -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:\Users\robag\AppData\Local\Temp\arduino_build_370942/Attiny85_Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude done. Thank you.
An error occurred while uploading the sketch
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences."Ha rádugom, és úgy indítom el a feltöltést, akkor is ezt a hibát dobja.
Nincs driver, így nincs COM port. Tehát COM portot nem tudok beállítani.Ha Digispark -ot állítok be board -nak akkor igaz, hogy vár , de hiába dugom rá, mint a Digispark-ot, csak vár tovább, hogy rádugjam a Digisparkot. Tehát az se működik.
Azért ide írok, mert ez nem arduino, és a másik pedig arduino téma. A driverrel van gondom egy Attiny85 programmer board-nak.
[ Szerkesztve ]
-
johniee
senior tag
válasz Dr. Szilikát #89633 üzenetére
Köszi a sok segítséget itt a topikban
Végre elkészült a reflektor, felújítva 4db párhuzamos 18650 cellával
PowerBank modullal működtetve amit innen vettem
(Aliexpressről --> IP5328P charging bidirectional fast charge switch module)
Egyedüli probléma a nem túl szép hátlap(most néztem, hogy
lehet kapni fekete színben is ragasztórudat )
és az elejénél a LED Driver és az alu borda között melegedő folyékony takony... illata"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
-
demars
addikt
Sziasztok.
1,13KR ellenállás mekkora értékű? (Kontelnél így szerepelnek) ilyen kódot még nem láttam.Köszönöm
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
demars
addikt
válasz Dr. Szilikát #89923 üzenetére
Köszönöm.
Gondoltam, hogy így lesz, de inkább kérdezek.
Így egyszerű lesz keresgélni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
lanszelot
addikt
Ezt nem értem
Vettem egy Attiny85 -t, nem volt rajta bootloader.
Nano -val tettem rá.
Majd Arduino -> File -> Examples -> Basic -> Blink
Ezt feltöltöttem rá.
Breadboard -on egy LED -et rádugtam az Attiny85 -re , 3V elem, és villog a LED.
Ezzel teszteltem, hogy sikerült-e amit csináltam.
Mivel villog, akkor kell hogy legyen rajta bootloader.
Nem?
Vagy bootloader nélkül is fel tudok rá tölteni programot?
Még sohase láttam Attiny85-t. Fogalmam sincs hogy működik.
Azt tettem amit a neten írtak.
Digispark -ra kellett bootloader, hogy a blink -et rá tudjam tölteni.
Ebből gondoltam, hogy Attiny85-re is kell. -
And
veterán
válasz lanszelot #89925 üzenetére
Röviden: a bootloader is csak egy program, aminek - az ilyen jellegű mikrokontrollereknél - az elsődleges célja, hogy magára tudjon húzni 'felhasználói' programot, általános esetben a soros portján (ami egy külső USB-UART mellett fizikailag USB is lehet) keresztül, egy PC-vel összekötve. Amikor az ember egy nyers uC tokot vesz, azon semmilyen kód nincs, ezért valahogy a bootloadert is fel kell tölteni rá egy 'égető' hardverrel. Csakhogy ez nem egy kötelező tartozék, mivel a felhasználó is programozhat égetővel, bootloader nélkül. Ezzel megspórolható némi erőforrás (a bootloader által használt I/O-pinek, az UART, mint belső periféria, illetve a loader tárhelye programtárban). Egyszerűen nem mindig van rá szükség: ha a kedvenc fejlesztőrendszerünket használnák a nekünk való programnyelvvel, és van égetőhardverünk, akkor nincs szükségünk bootloaderre.
-
demars
addikt
válasz demars #89924 üzenetére
Most végeztem a rendeléssel,és fizetéssel. Az ellenállások legózása vitte el az időt (jó ideig nem lesz rá gondom).
Kondenzátorból 105C° -osakat húztam be.
Köszönöm a segítséget!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
And
veterán
válasz Reggie0 #89928 üzenetére
Addig oké, hogy a Microchip-nek is van bootloader megoldása szinten minden sorozatra, de még nem találkoztam olyannal a nagyobb forgalmazók árlistáján, hogy pl. egy 8-bites nyers PIC tokot - nem valamilyen kész modult, amin több alkatrész is van - előre installált bootloaderrel együtt áruljanak. Ettől még létezhet, mert miért ne, a korábbi Atmel-es termékvonalat is a Microchip viszi tovább.
-
Reggie0
félisten
Attol fugg honnan szerzik be. Microchip dircetnel, be lehet kattintani mivel kered, sok bolt mar eleve ugy rendeli toluk, ha tudja, hogy a vevokore teli van lama hobbistaval, mert nem kellenek a felesleges emailek/telefonhivasok
Microchip ra van allva erre, a normal uzleti ugyfeleknek is kinalgatja az elore programozast, ezert erre vannak raallitva a gyartasuk. Igy jb. nulla koltsegmegtakaritas, ha kod nelkul csomagoljak. Amig az atmel atmel volt es nem microchip valoban uresen jott minden AVR.#89930Aryes: Mert abban az esetben a bootloaderes mikrovezerlot ugyan ugy kell felprogramozni, mint ha uresen kapnad Azaz nem zavar ott senkit.
[ Szerkesztve ]
-
And
veterán
Ha az utóbbi mondatod igaz lenne, akkor nem bíbelődnének az ilyen irányú fejlesztésekkel. Nem létező problémára nem szokás megoldást kínálni . Attól, hogy a népek az arduino- meg ESP-klónokra vannak rágyógyulva, még más is létezik (igaz, ezt nem is vitattad), és másnál is lehet ilyen igény. Én nem voltam sosem rászorulva, mert nekem az ICSP + égető használata sokkal egyszerűbb. Arduino-t azért nem használok, mert nincs szükségem a komplett modulra. Ha wifi / ethernet vagy egyéb extra kellene, akkor talán egyszerűbb lenne egy szerelt modullal fejleszteni. Egy minimális programtárral rendelkező 8 (vagy akár 6) pines tok képességei viszont eléggé limitáltak, ott túl sok lehet a 'veszteség', amit egy bootloader okoz.
-
nagyúr
Szerintem elbeszélünk egymás mellett.
Én azt mondtam, hogy az alap egy AVR felprogramozásához az ICSP használata. Ehhez nem kell bootloader, és elég egy darab ICSP az összes jövőbeli projekthez. Nem foglal portokat, nem lassítja a boot-ot.
Az Arduino onboard usb-uart modult épít az UNO-ba, ami ugye debugolásra is alkalmas, de mivel az atmega uC nem támogatja a soros porton keresztül a programozást, kell rá bootloader (optiboot). Ez egy fejlesztői board, oktatásra, kísérletezésre van használva.
A kérdés: ha az ember nem játszani/kísérletezni veszi a uC-t, hanem fixre épít belőle valamit, ugyan minek rá bármilyen bootloader, ami a boot folyamatát is lassítja, memóriát is foglal, ha amúgy is csak egyetlen egyszer lenne rá szükség, a programozáshoz, aztán soha többet?
-
Reggie0
félisten
Mert bootloader nelkul:
- biztositani kell a programozo interfeszt is
- a kesz eszkozben az onprogramozas elegge riziokos es maceras
- gyartasnal nem ritka, hogy kulon self-test firmware van, ha azon atmegy, akkor toltik ra a vegleges kodot. foleg ott, ahol bist nem fer el a szukos flash miattNem veletlen az i2c bootloader is elegge divatos, mert i2c interfesz nagyon sokszor eleve van a periferiak miatt.
A mai vilagban ma mar inkabb a szukebb nemprofesszionalis felhasznaloi retegre igaz, hogy nem kell az eszkozukbe frissithetoseg.
[ Szerkesztve ]
-
PROTRON
addikt
Tudom ez már kissé specifikusabb kérdés, de mivel nem nagyon mozognak az adott topicok, a mini-itx topikban meg nem tudnak biztosat írni, gondoltam ide is beírom, elvégre szoktatok Ti is PC-ket építeni, hátha titeket is érintett hasonló korábban:
Eddig a háziserver egy Inter-tech 200W nas pico-psu + led traforól üzemelt.
A server: Asus H310m, i3-8100, 2x4GB ram, igpu, PCIe slotban 1 db 2,5G lan kártya, M.2 rendszer NVME, meg pár SSD-HDD. 30-80W közötti terhelés.
Szereztem egy 250W HDplex HIfi DC-DC 19,5V--ról 12V (meg persze 5V, 3.3V, etc) átalakítót, meg hozzá 230W Hp laptop AC 230 -> DC19.5V téglát egyéb projekt miatt, de leakartam ellenőrizni így beszereltem a fenti szerverbe.
Elsőre tettszik hogy csendes, a fenti LED trafó coil whineol...dulván.
Aztán feltűnt hogy a BIOS szerint (és HWinfo szerint) is a 3.3V ágon 3.648V értéket mér, ami kívül esik a hivatalos tűrésmezőn.
Szétszedtem, visszaraktam az Inter-tech teljes összeállítást (mert az 12V tehát nem köthetem a 19.5 V ACDC téglára, kell a saját LED trafója), arról járatva 3,408V-ot kapok, ami határok között van(legalább is én inkább szeretem 5%-on belül).Mit tehet így tönkre ha egyáltalán tönkre tesz valamit a HDplex használata során a 3.3V ág "magasabb fesz" értéke számítógép esetén?
Hogyan tudnám ellenőrizni hogy lesz-e ebből bajom-esetleg javítani?
Lehet hogy nem jól érintkezett a 24 tűs kábel?
Még lehet megnézem majd hogy a rövidebb 24 tűs esetén is ilyet produkál-e(ugye két hosszat is adnak ami jófej HDplextől), csak 2 szétszedés este elég volt.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
Reggie0
félisten
válasz PROTRON #89935 üzenetére
Olyan dolgokat tehet tonkre, amik hasznalnak 3.3V-ot. Ezt nehez megmondani igy elsore, de jellemzoen pl. pcie eszkozok, sata power csatis, vagy m.2/minipcie kartyak esetleg platform mikrovezerlo, integralt usb hub, periferia hub, stb..
A visszacsatolas mindenbizonnyal hetkoznapi feszultsegoszto, az ellenallasok tuningolasaval tudod csokkenteni a feszt. A regit le se kell szedni, csak parhuzamosan raforrasztani egy joval nagyobb erteket. Vissza kell merni a panelen, hogy melyik agat melyik IC vezerli es melyik oszto tartozik hozza.
[ Szerkesztve ]
-
aujjobba
addikt
Építettem a gyereknek LM358 és 4017-és számláló segítségével 10 LED-es futó fényt.
Vagyis csináltam volna, de nem futAmi működik DIP LM358-cal (órajel generálás), az nem működik az SMD LM358-cal.
Próbapanelen kipróbáltam, az SMD változatot ráforrasztottam egy kis átalakító lapkára, nuku órajel.
Ugyanoda a DIP változatot beteszem működik.
Fene megeszi[ Szerkesztve ]
-
#68216320
törölt tag
Kis segítséget kérnék.
Van egy olyan lcd monitorom, ami gyárilag fel van készítve arra, hogy a vga bemeneten képes legyen fogadni a retro számítógépek rgb jeleit (15kHz/50Hz) és megjeleníteni.
Rendben is működik, több géptípussal is próbáltam és használom.Azonban feltűnt, hogy egy bizonyos géptipusnál a fekete nem annyira fekete, mint lehetne.
Több model is van az adott géptípusból, mindegyik ilyen.
Nem túl zavaró a "kevésbé fekete" dolog, de ha lehetséges, korrigálnám.Tehát az a jelenség, hogy a képernyőn annak a területnek a feketéje, ami a képi tartalom területén kívül van (fekete keret) és mondjuk egy fekete színű tartalom között jól látható árnyalat különbség van.
Feltételezem, hogy ilyenkor nem 0V jön ki az rgb kimeneten és ez okozza a "sötétszürke" részt fekete helyett.
Vajon megoldás lehet ellenállás sorbaforrasztása ennél a kábelnál?
Milyen értékekkel érdemes kisérleteznem? -
aujjobba
addikt
Összeraktam próbaképp ugyanezt egy forrasztásmentes breadboard-on.
Bedugtam a DIP IC-t ad jelet.
Egy SMD IC-t egy atalakito lapkára forrasztva a helyére dugva nincs jel.
Mindegy majd csinálok neki kiegészítő lapot ami órajelet ad, mondjuk 555-tel, aztán össze hekkelem valahogy.
Csak fura, nem értem mi a gond.Fun fact: ha multiméterrel dióda/vezetés vizsgálatot végzek a táp és a hármas láb között, akkor elkezd futni
Ugyanígy ha egyes és GND között.[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz #68216320 #89940 üzenetére
Mielőtt nekiállsz tönkre tenni valamit , nézd meg a monitor beállításai közt, hogy van-e olyan opció, hogy színtér, ezen belül RGB limited/full (nem tudom magyarul mi lehet, eddig csak így találkoztam vele), illetve ugyanezt a retro gépen is, ha van ilyen lehetőség, a kettőnek ugyanoda kell lenni állítva, különben a leírt jelenség lesz az eredmény.
Leírás -
#68216320
törölt tag
Ismerem ezt a lehetőséget (bár eddig csak digitális bemenettel rendelkező monitoron láttam), de ennél nincs ilyen. Megjegyzem más monitoromon (szintén 15kHz) van ilyen, de valamiért vga-ról használva ott inaktív.
Kizárólag gamma van, de az a feketén nem segít.[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #68216320 #89940 üzenetére
A videojel feketeszintjét klasszikusan DC-szinteltolással változtatták már az öreg fekete-fehér TV-knél is, kezdetben a képcső segédrácsfeszültségének állítása (potméterrel) képezte konkréten a Brightness vagyis fényerőszabályzást. Ez más néven a képcső munkapontja is.
Később a színes képcsöveknél a segédrács fix potenciál, a DC-szintet a katódok meghajtásában állították, illetve ezt már maga a színdekóder / RGB-meghajtó IC korrigálta.
Másik tényező a kontraszt, vagy fehérszint, az analóg videojel erősítésének mértéke.
Tehát ez már régen is kicsit félrevezethette az embereket, akik nem érezték a különbséget. Arról nem beszélve, hogy az öreg TV-n a kontraszt elhúzhatta még a DC-szintet is, további zavart okozva ezáltal. Ideális esetben a kettő egymástól független.
Nekem is van olyan régi LCD-monitorom, ahol a Brightness szimplán a háttérvilágítás, ha jól emlékszem, ami megint félrevezető. Nevezhették volna akár háttérvilágításnak is?
A kontraszt pedig a fehérszint, míg a feketeszintet állítani sem lehetett, esetleg a Windows driverben.
[ Szerkesztve ]
-
#68216320
törölt tag
válasz Dr. Szilikát #89948 üzenetére
Ez a monitor amiről most szó van (de talán a másik is amit említettem) egy flickerfree led monitor.
Teljes bizonyossággal nem tudom állítani, de megfigyeléseim alapján a fényerő valamennyire a háttérvilágítás fényerejét is változtatja (szűk tartományban, fekete háttérnél sötétben észrevehető), de alapvetően a pixelek fényerejét állítja digitálisan.
Jelen esetben a teljesen levett fényerő mellett is nagyon jól látható a tartalom.
Ennél fogva ez sincs hatással a normál fekete/magas jelszint fekete értékre. Kontraszt szintén nincs.
(Ezek a gépek nem pc-k, így nincs win driver amiben bármit állítani lehetne)Ha mondjuk az rgb vonalakra sorban bepróbálgatok 75-120-220 ohm ellenállásokat azzal nagy gond nem lehet, igaz?
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest