- Hogy is néznek ki a gépeink?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- OLED TV topic
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Mini PC
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Videós, mozgóképes topik
Hirdetés
-
Megjelent az EasySMX okostelefonok mellé szánt, multiplatformos kontrollere
ph Az 5,9, 6,4, illetőleg 6,8 hüvelykes készülékeket is fogadó "gamepadból" a Bluetooth lapka sem hiányzik.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
ma A tandem OLED panel előremutató, ám drága, az olcsóbb iPadek lehetnek népszerűek.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
aujjobba
addikt
válasz tordaitibi #89801 üzenetére
Az MCP602 is.
Single-supply CMOS
Input range includes groundIn addition, the common mode input voltage range goes 0.3V below ground, making these amplifiers ideal for single-supply operation.
[ Szerkesztve ]
-
válasz aujjobba #89802 üzenetére
Akkor passz.
1000 éve a hőskorba építettem félprofi mic és gitár preampokat kezdő zenekaroknak.
Nem mondom hogy nem működtek de kínlódtam rendesen, és rátaláltam az 5532-re. Akkor még a Sygnetics gyártotta csak ha jól emlékszek és baromi nehéz volt beszerzni, még az átkos végét írtuk. Akkor egy BD249-250 komplementer párért volt hogy Németországba szakadt hazánkfia segítségét kellett igénybe venni.
Az 5532-vel megszűnt minden probléma pedig az is ME meg a 709 meg a 741 és a TL sorozat is. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz HUNited #89797 üzenetére
16 Ω sok, az már totálkár, 16 mΩ lesz inkább.
Az ideális feszültségforrás belső ellenállása 0 Ω, a valóságban ezt csak megközelíteni szeretnénk. Tehát ezt ott belül kell elképzelni és sorosan értelmezni. De egy multiméterrel nem tudod mérni, hiszen ott van egy "zavaró" feszültség is.
Úgy lehetne, hogy megméred a kapocsfeszültséget üresjárásban és terhelve, majd abból számítani, de közben közben csökkenhet a feszültség is. Értékét befolyásolja még a töltöttségi állapot is.
A teszterek, töltők egyébként belső impedanciát mérnek 1 kHz-en (váltakozóáramú ellenállás), IEC-szabvány szerint. Japán akkukhoz letölthetők ilyen adatlapok, ahol szerepel.
[ Szerkesztve ]
-
mikk2000
őstag
-
demars
addikt
válasz lanszelot #89773 üzenetére
Szia.
Google találat: variable astable multivibrator[ Szerkesztve ]
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
nagyúr
válasz tordaitibi #89800 üzenetére
Köszönöm!
-
HUNited
őstag
válasz Dr. Szilikát #89804 üzenetére
Szia. Tehát akkor a multiméter alkalmatlan erre. Bocsánat, de mi az a kapocsfeszültség? És hogy mérem meg terhelés alatt? Csatlakoztassam rá az eszközre amihez használni szeretném, és úgy mérjek? Egyesével vagy egyben a hatot? Ez az eszköz nem terheli nagy áramfelvétellel az elemeket (orvostechnikai cucc, egy kicsit komolyabb sportoláshoz való 4 csatornás EMS-ről beszélünk, úgy 15 órát megy egy akkucsomagról, amit ha a 2000-el elosztom, úgy nagyjából 130 mAh-val terhel). Próbáljak rátenni valami nagyobb fogyasztót? Illetve a multiméter elemteszter állásában (1,5v és 9v van rajta) kell csinálni a mérést, vagy egyenáram V mérés 20-as állásában? Meg gondolom ilyenkor a piros mérővezetéket is át kell tenni a V feliratú aljzatba.
-
HUNited
őstag
válasz tordaitibi #89799 üzenetére
Akkor hogy?
-
válasz HUNited #89809 üzenetére
Ez így nehéz lesz mert semmi alapismereted nincs azon kívül hogy le tudsz olvasni egy multiméterről számokat és tekergetni tudod a méréshatárváltó kapcsolóját.
Ne sértődj meg nem annak szántam hanem realista vagyok.
Fogsz egy terhelést ami pl 1 ampert szed ki a cellából, ehhez eleve állítható stabilizált áramgenerátor kellene mert pillanatonként változik, esik, és megméred a cellát üresjárásba és terheléssel.
A kettő eltérése és a terhelőáram ismeretében számolható a belső ellenállás. Igaz ez statikus mérés egy adott munkapontba de a semminél jobb.
pl. üresbe 1,00V, terhelve 1 amperrel 0,98V akkor R=U/I azaz a cella közelítő belső ellenállása 0,02ohm azaz 20milliohm.
A mérés feltételez bizonyos jártasságot pl. a 4vezetékes mérési elv ismeretét különben beleszámolod a multiméter mérőzsinór meg az Atyaúristenke ellenállását is és durván hamis értéket kapsz.
de ez így nehéz lesz hidd el nekem. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz HUNited #89808 üzenetére
Leginkább nincs sok haszna ezzel szórakozni, de elvben egy ellenállással rá kell terhelni az akkura, mint ahogy a multiméter elemtesztere is lényegében ezt csinálja, illetve az előző rajz is szemlélteti.
A terheléssel létrehozunk valamennyi áramot, ne legyen túl sok vagy túl kevés. Pontosan mérni kell az áramot és az akku kapcsain a feszültséget. Utóbbit terhelés nélkül is.
Ha ismerjük az áram, a terhelőellenállás és a kétféle feszültség értékét, abból az Ohm-törvény alapján számolható a belső ellenállás.
Egyébként:
Ah / h = A
Tehát az említett terhelés 130 mA.A kivehető Ah-mennyiség függ a terhelőáram nagyságától is, épp a belső ellenálláson képződő veszteség, illetve feszültségesés miatt, mint a linkelt példa is mutatta:
-
HUNited
őstag
válasz tordaitibi #89810 üzenetére
Valóban nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz megállapítani 6 akkuból melyik a hibás
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89808 üzenetére
Nem igazán lehet követni hogy mit szeretnél. Az látszik hogy találtál egy multimétert, elkezdted tekergetni, aztán rájöttél hogy lehet aksin ellenállást mérni, erre írták neked hogy ezt felejtsd el... mivel az ellenállás mérés pont úgy működik hogy feszt ad a multiméter és méri az áramot, tehát ha te ezt egy feszre rakod... adtál a szarnak egy pofont.
Van 6 db aksid. Az egyiket kisebb kapacitásúnak jelzi az intelligens töltő. Attól hogy te elkezdesz feszültséget ellenállásként méregetni, meg esőtáncot járni, meg írni a ph-ra, attól még az aksi technikai paraméterei nem változnak.
Szerintem a töltő által kijelzett kapacitást fogadd el mint az aksi terhelhetőségét, egy aksinál ez a fő paraméter. Esetleg annyit megtehetsz hogy nyomsz egy refresh-t arra az 1600mA-es aksira ha a töltőd tud olyat, hátha "megjavul". Amúgy meg érdemes a pakkból kivenni, mivel így a többiek terhelhetőségét is lerontja, és ugyanattól a gyártótól helyettesíteni egy másik hasonló paraméterű aksival. Szerintem túlbonyolítod a kérdést.
-
HUNited
őstag
válasz Dr. Szilikát #89811 üzenetére
Köszönöm.
A mA mAh pontosítást is, azt ott elírtam, bocsánat (és ezt még értem is a leírtakból ) . Ritkán írok ilyen mértékegységeket.Elengedem szerintem ezt a dolgot, túl bonyolult egy halandónak. Fogyasztói társadalom, ha nincs komplett felszerelésed és képzettséged, nem tudod megállapítani melyik akku a vacak, cseréld hát le mindet.
-
-
HUNited
őstag
válasz mikk2000 #89813 üzenetére
Mit szeretnék: Elnézést, ezt tisztáznám: melyik akku a hibás, ami miatt be se kapcsol az EMS készülék. Ami miatt bizonytalan vagyok hogy mit kell nézni, mert úgy tudtam hogy a feszültség az, ami számít, és ott akkora a szórás az akkuk között, hogy számomra hihhetetlen, valamint az ellenállás mert ha elromlik egy akku, akkor megnő az ellenállása (nem vagyok szakmabeli, ha hülyeséget írok, akkor bocsánat).
Tehát akkor nem számít az ellenállás, nem számít a kiírt volt (azt sem értem hogy lehet fullon az egyik 1,37 a másik meg 1,45 mondjuk), az a vacak, amelyik a legkevesebbet adja vissza? Tehát azt dobjam ki? A többi mint 2200 mAh körül kapacitálható a töltő szerint, de ezek papíron 2000 mAh akkuk, akkor most örüljek hogy jobbak mint amit ígértek, vagy maga a kapacitás mérés vacak? (bár elvileg ez puszta fizika, azt méri hogy lemerítés után mennyit pakol bele)
Azt hogy tud e regenerálást, nem tudom, de esélyes hogy nem. A leírása szerint kapacitás tesztet tud (ezt csináltam), tárolási beállítást tud (tartós tárolásra eltett akku erre célszerű értékig feltöltése).
Emellett ki tudja írni az aktuális töltőármot, kapacitást, és ellenállást. -
HUNited
őstag
válasz Dr. Szilikát #89814 üzenetére
Aham akkor tehát a töltőben kisütés közben (300 mAh) kellene megmérnem? Azt hogy hány volt?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz HUNited #89817 üzenetére
Van regeneráló töltőm (BC-700), ami addig tölt-kisüt, amíg már nem nő tovább a kapacitás. De a javulás nem tartós általában, így túl sok haszna nincs.
A kivehető Ah-érték mérvadó, nem a betöltött. Ha a készülék 300 mA árammal képes kisütni, akkor az van, de jobb lenne nagyobb árammal, úgy jobban érzékelnéd a belső ellenállás okozta problémát, ami miatt kevesebb Ah vehető ki.
-
HUNited
őstag
válasz tordaitibi #89816 üzenetére
Annyira egy idősek, hogy egy dobozból valók, ilyen 4+2 csomagos kiszereléseket vettem. A nagyobb baj, hogy nem régiek. Úgy kb. másfél évesek lehetnek, és ha 20x voltak töltve, akkor sokat mondok (váltva egy másik azonos csomaggal használom). A leírás szerint ez az akku 1500 ciklust el kellene hogy viseljen, azért ezt választottam, és nem egy nagyobb kapacitásút (van 2700 mAh-s akkum is). Szóval valami kinyírja őket, és nem gondolom hogy a 200 ezres TENS, ami nem is túlzottan terheli őket. Valószínűleg az elképzelésem hibás arról, hogy a GP egy jó márka. Lehet az volt valaha, de ez is kínai OEM lett ahogy elnézem, az EMOS forgalmazza (erre most jöttem rá mert kerestem datasheetet hozzá). Tisztára mint a szebb időket megélt Orion, Philips és társai.
-
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89817 üzenetére
Azt valahol írtad korábban (mert a nyitóban nem) hogy a készülék be se kapcsol?
Én így tettem volna fel a kérdést:
"Skacok, láma vagyok, egyszerűen írjatok, szal' van 6-os NIMH aksi pakkom, és egy készülékbe pont annyi kell. Az aksik fel vannak töltve, de a készülék nem kapcsol be, hogyan állapítsam meg melyik aksi a rossz hogy ne kelljen mindent kidobnom?"A feszültség nyilván számít, de az sokkal jobban, hogy mennyi feszültséget ad a kívánt terhelésen. Tehát az, hogy a testépítő mutogatja az izmait és a lányok sikongatnak egy dolog, de ha segíteni kéne felvinni egy bútort az emeletre és összefossa magát, akkor sok mindenre végülis nem használható. Nézd nem tudom milyen töltőd van, de nagyon szar nem lehet ha meríteni is tud. Na, mondjuk nekem egy alap olcsó 10 ezres van, ami merítéskor (3 féle értékkel tud meríteni) kijelzi a feszt is. Tehát ha egy aksi gyanús, akkor elkezdem a csutira feltöltöttet meríteni, és nézem a feszt, ha az egyik jobban esik mint a többi, akkor kiveszem. De előre megmondom hogy neked az 1600-as terhelhetőségű aksival van gebasz, mert az a fő adata egy aksinak, hogy mennyi teljesítmény vehető ki belőle. Igazán "okos" töltők meg szerintem helyből kivágják az általuk rossznak vélt aksit.
A 2000mA egy általános adat. De már többedjére hozod szóba, ezért válaszolok: minden eszköznek van egy szórása, minden alkatrésznek is, van ahol kifejezetten ezt rá is festik az alkatrészre hogy hány % pontosságú, de technikai paraméterek közt biztos fel van sorolva. 2200mA az mindössze +10% eltérés, inkább örülj neki. Az a szép hogy a 10% nem minuszba van.
Ha nem tud refresh-t a töltő, megcsinálhatod manuálisan, tehát merítés-töltés ciklus vagy 4-5x a gyanús aksira. Közbe néha megfogni nem-e túl forró, hogy a házat esetleg ne gyújtsa fel ha robban, bár az intelligens aksitöltők hőmérsékletet is néznek vagy kéne nézniük.
De még mindig azt mondom amit korábban írtam, hogy túlbonyolítod a dolgot egy talált multiméter miatt.
Mert veszel aksit, (lemeríted)feltöltöd, majd elkezded egyesével cserélgetni a gyanus pakk elemeit, berakod ebbe a kütyübe, bekapcsol-e, és így egyből ki fog jönni hogy melyik aksi (aksik) az, ami megakadályozza a bekapcsolást. Persze méregethetsz halálba, ahogyan a kérésedre a többiek vázolták hogy hogy kéne. -
ekkold
Topikgazda
Biztit megpatkolni nem túl szép dolog, de nem is olyan nehéz. Fúrunk a végeire (pl. nyák fúróval) 0,5....0,8mm-es furatot. Vékony sodrott vezetékből kiszedünk 1db szálat, és ezt befűzzük, a végeken pedig megforrasztjuk... Ha jól választottuk meg a vezetéket, akkor még az eredeti funkcióját is ellátja...
Ha szétszedted a műszert, akkor nem látszott mi a gondja?
Gondolom a bizti sem ok nélkül oldott ki benne... -
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89820 üzenetére
Ha megbízható NiMH aksit keresel, a Sanyo eneloop aksikat szokták ajánlani. Nem véletlenül nem olvastam lemerítési ciklust az aksidnál. Persze ma már egyre jobban elérhetőek az AA méretű lítium aksik is, lehet megérné akár olyanba beruházni már, ott a töltő sem olyan bonyolult, kérdezz rá a megfelelő topikban.
-
HUNited
őstag
válasz Dr. Szilikát #89819 üzenetére
Köszi. Fogalmam sincs, hogy mivel tudnám nagyobb árammal tesztelni. Az viszont elgondolkodtató, hogy ez a töltés kisütés töltés ciklus ez kb. 10 óra volt (annyi sem). 2000 mAh lemerítése 300 mA-el, önmagában közel 7 óra... Ha végig tudott 1000 mA-el tölteni (de nem, amíg néztem 250 és 500 mA között töltött) az 4 óra. Nekem nem jön ki a matek.
-
HUNited
őstag
válasz mikk2000 #89821 üzenetére
"A berendezésben ez az akkucsomag álltában lemerül, érzésre. De olyan szinten, hogy csak felvillan a kijelzője." < itt írtam (valóban nem túl részletesen).
A Töltő egy XTAR VC8, nem professzionális, de ajánlott kategória volt pár éve amikor megjelent. Ránéztem mostanában mennyibe kerül, és popóraestem majdnem, én olyan 12k körül vettem. A választás azért rá esett, mert egyszerre 8 akkut tud tölteni (kisütni csak 4-et), és gyakorlatilag minden féle ceruza méretet kezel, ezek közül én az AA, AAA, 18650 méreteket használom jelenleg.
A 4 db új akkunak a kapacitásmérése zajlik most mellettem, mind a 4 más értéket ad (egy csomagból származó sosem használt kb 1 éves akkuk). Egyszerre indítottam el a műveletet. Ez a műszer most tippre éppen merít (mert az ikonocskán a rovátkák nem nőnek hanem csökkennek). Azt írja hogy 1,19 v és 1,22 v közötti az aktuális feszültség, és eddig kiszedett 1026 és 1640 közötti mAh-t belőle. Ekkora szórást sosem használt akkuknál én nagyon durvának tartok... De nem ez a lényeg, hanem hogy a töltő írja az aktuális feszt és hogy mennyit szedett ki belőle.
Valószínűleg mind a hat akku ki lesz cserélve (van egy mániám hogy ezeket párhuzamosan használom), a kérdés most bennem az, hogy mindet kidobjam, vagy lesz amit még használhatok más eszközben. De esélyes hogy kivágom az összeset, még az újakat is, mert ez a szórás nem állapot. A 10% az igen, de itt az újaknál is jól látszik, hogy 50-60% szórás van.
A házi refress tippet köszi, ki fogom próbálni. A cellák amúgy most itt mellettem hűvösek, még csak nem is langyosak. Viszont a reggeli kettő elég meleg volt (a 6 akkut két körben tudtam mérni, mert a töltő csak az első négy porton tud kapacitást mérni). Nem forró, de éreztem a hőt a kezemben.
A be se kapcsol a kütyü dolgot úgy értsd, hogy frissen töltött akukkal használtam egyszer a készüléket kb. 1,5 órát, majd egy hét múlva akartam újra, és be se kapcsolt, csak felvillant a kijelző. Úgy tettem el, hogy még kb. 13 órát mennie kellett volna, és nem is mutatta hogy le lenne merülve. A hülye fejem nem vette elő az elemtesztert hogy megmérjem melyiken alacsony a töltöttség, hanem egyből rátettem kapacitás mérésre. Az EMS berendezés érzékeny a 7,2 voltra, az alatt nem nagyon szeret üzemelni (programot elindítani), de ilyen hogy a menü se töltsön be, még soha nem volt.
-
HUNited
őstag
válasz mikk2000 #89823 üzenetére
Azon gondolkodok, hogy két darab 18650 akkuval ki fogom próbálni. Vannak ezek a rózsaszín Samsung 3500 mAh-s 8A-s Li-Ion akkujaim (INR18650-35E), amiket elemlámpákban használok. A minap vettem belőle pár újat. Ebből 2 db is elég lehet a készülék működtetéséhez.
Van technikai akadálya annak, hogy egy ceruzaakkus gépet (cserélhető akkupakkos) Li-Ionról használjak, ha amúgy a volt tartomány stimmel?
-
válasz HUNited #89828 üzenetére
Én elveszítettem a fonalat de neked NiMh akkujaid vannak.
Egy combosabb dióda+2 méter vékony rézvezeték segítségével le kéne harcolni egyenként a 6 darabot 0,7-0,8voltra.
Mivel nikkel alapú imádja a gyorstöltést, 0,7-0,8C-vel meg kéne kínálni 1óra 15perc, 1óra 20 percig vagy amíg érezhetően nem kezd melegedni.
Az a 200mA csak halottnak a csók jelen esetben.
És ekkor kapacitást mérni a kisütőddel.
Kisebb összeget, pl. egy csomag óriás pöttyös rudit feltennék rá hogy helyrejönnek.
A maszatolást azaz a kisáramú formázgatást már elvégezte a töltő, a nagyáramú töltés egy teljes nullázás után meg kisöpri a memóriaeffektust mert a közhíresztelés dacára van neki.
Ahogyan Te elképzeled értsd meg úgy nem lehet egy multiméterrek egy fesszültségforráson ellenállást mérni. -
nagyúr
válasz ekkold #89822 üzenetére
Ha szétszedted a műszert, akkor nem látszott mi a gondja?
Nem, az érintkezőket és a sávokat is átnéztem oxidációt/szennyeződést kerestem rajta, de tiszta és fényes volt, valami kenőanyag is volt még rajta, amit jó lenne tudni mi volt, mert kicsit sikerült le is törölnöm belőle... Talán annyi, hogy az érintkező kiképzése nem a legszerencsésebb, nem lehet túlfeszíteni, hogy jobban érintkezzen, mert kiesik a helyéből.Gondolom a bizti sem ok nélkül oldott ki benne...
Nem hát, én terheltem túl véletlenül. -
mikk2000
őstag
válasz HUNited #89827 üzenetére
Úgy látom a topikgazda alszik szerencsére, mert amúgy a te problémád és átbeszélése nem igazán hobbielektronika tárgyú, kivéve azt a részt mikor feszt mértél ellenállásmérővel. Mivel a kérdéseid kifejezetten az akkumulátorok használatáról szólnak, szerintem specifikus topik is van rá, ott gyakorlottabb emberek írhatnak talán kevésbé baromságokat.
Azért még erre válaszolok, ha meg tudod oldani vezetékeléssel, hogy a két li aksit rákösd, én rákötném (azért a spec topikban rákérdeznék erre előtte). Kérdés hogy mi a jó franc értelme lenne, mivel a 6 aksid az 2200*6 azaz 12000mA kapacitású, míg a bugyiszínű lítiumod 2x3500 azaz 7000mA kapacitású, tehát a fele. De ezt se tudod kihasználni, mivel a fesz tartománya 2,75-4,2V, te meg írtad hogy 7,2-nél már nem kapcsol be (3.6V).
Egyébként szöget ütött a fejembe ez a 7.2V-nál már nem kapcsol be történet, és hát 7.2/6=1.2V, ami egy NiMH aksinál szerintem még normális üzemi feszültség. Tehát eleve ez a berendezés inkább ceruza elemre készült, és igen határon lehet csak aksival használni, nem véletlenül ajánlottam az AA li aksit megnézni ide.
-
aujjobba
addikt
válasz mikk2000 #89805 üzenetére
Igen ezt ertem, a segitseget is koszonom mindenkinek.
A miertekre vagyok meg kivancsi, hogy legkozelebb na csak probalgatassal talaljak eszkozt, hanem erdemes lenne tudni melyik miert alkalmas vagy nem alkalmas.
Azt tudtam, hogy a sajat felhasznalasi modomban singlesupply OPA-t erdemes hasznalni, ezert is lett az ami (MCP602).
A rail-to-rail input/output dolgot is erteni velem.
Tudom azt is, hogy van kulonbseg a FET es a BJT bemenetu eszkozok kozott.Egyedul azt nem ertem tovabbra sem, hogy miert nem volt jo az adott esetemben az MCP602, es miert jo helyette az LM358.
-
lanszelot
addikt
Hello,
Vettem egy Attiny85 -t és programmer board -ot.
[kép]
Ha jól értem így is kell hozzá egy Arduino a bootloader feltöltéshez? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz HUNited #89826 üzenetére
Az EMS berendezés érzékeny a 7,2 voltra, az alatt nem nagyon szeret üzemelni (programot elindítani)
Tehát itt alapból 6 x 1,5 = 9 V-os készülékről van szó, aminek 6 x 1,2 = 7,2 már problémás, ami elég baj, mert akkunál 1,2 V a névleges feszültség. Feltöltés után pihentetve 1,3 V körül áll meg egy cella és 1V-ig legalább érdemes lenne kihasználni a benne lévő töltést.
Sorosan az Ah-kapacitás nem adódik össze, tehát nálad 2 Ah az eredő (névlegesen)
Vannak ezek a rózsaszín Samsung 3500 mAh-s 8A-s Li-Ion akkujaim (INR18650-35E), amiket elemlámpákban használok. A minap vettem belőle pár újat. Ebből 2 db is elég lehet a készülék működtetéséhez.
Itt sorosan 3,5 Ah az eredő. Feltöltve 8,4 V és 6 V-ig ki lehet használni. Cellánként 3 V alatt már egyre gyengül és 2,5 V alá nem szabad meríteni, ezért szükséges ilyenkor egy BMS-modul is.
-
mikk2000
őstag
válasz Dr. Szilikát #89836 üzenetére
Tehát itt alapból 6 x 1,5 = 9 V-os készülékről van szó, aminek 6 x 1,2 = 7,2 már problémás, ami elég baj, mert akkunál 1,2 V a névleges feszültség. Feltöltés után pihentetve 1,3 V körül áll meg egy cella és 1V-ig legalább érdemes lenne kihasználni a benne lévő töltést.
Ezt írtam én is, hogy 1,2V aksinál normál feszültségnek tekinthető, de persze már nem a csúcstöltöttség állapotában. Tehát nem is kell annyira rossznak lenni az aksinak hogy a készülék már ne kapcsoljon be.
Sorosan az Ah-kapacitás nem adódik össze, tehát nálad 2 Ah az eredő (névlegesen)
Ezt valószínű viszont te írod jól.Cellánként 3 V alatt már egyre gyengül és 2,5 V alá nem szabad meríteni, ezért szükséges ilyenkor egy BMS-modul is.
Maga az aksi nem tartalmaz túlmerítés védelmet?
-
HUNited
őstag
válasz tordaitibi #89829 üzenetére
Tehát magyarán merítsem le nullára, majd kettesével töltsem fel 2 amperrel? (ennyit tud max két csatornán a töltőm, 2x2A, ha 3-at töltök már csak 3x1A)
Vagy még többel kellene töltenem? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz mikk2000 #89837 üzenetére
Vannak védett cellák, de azok kisebb áramot tudnak kezelni, ez meg nem kevés:
https://www.orbtronic.com/content/samsung-35e-datasheet-inr18650-35e.pdf
Barkácsolni viszont lehet védett telefonakkuval, vagy ilyenekkel, ami különféle méretben létezik:
-
HUNited
őstag
válasz mikk2000 #89831 üzenetére
Bocsánat, itt (is) hülyeséget írtam. Úgy 6600-6800 (gondolom mV) körül írja a készülék akkuinfó pontja azt a feszültséget amivel még optimálisan működik.
Gyárilag is 6 db összezsugorfóliázott 1,2 voltos akku volt hozzá, csak kisebb kapacitásúak. Ezt a cserélgetős akkupakkos módszert már utólag csináltam egy ilyen kis tartóval amibe 6-ot lehet tenni és összefogja őket, a legnehezebb része a csatlakozó beszerzése volt (ilyen két pines kocka alakú, a két szélén núttal, az ellen oldalon ez biztosítja a polaritásvédelmet hogy ne lehessen fordítva bedugni az akkut a készülékbe).A kapacitásos részt nem értem, mert tudtommal vagy a feszültséget, vagy a kapacitást kötjük sorba. Itt a feszültség van ugye közösítve, ergo ez megfelel egy darab 7,2 voltos 2 Ah-s akkunak, és nem egy darab 1,2 voltos 12 Ah-snak. Vagy megint rosszul tudom?
Ha jól tudom, és vagy-vagy működik a sorba kötés, akkor pont jobban járok vele, mert a 2 Ah helyett 3,5 Ah lesz az elérhető töltés, azaz majdnem kétszer tovább használhatom.
Li-Ion-hoz is van két darabos közösítőm (ez a kis fekete műanyag tartó), és van még pár darab csatlakozóm is, valószínűleg megpróbálkozom vele újra
A topiklakóktól, ha ez a téma spam, elnézést kérek. Én ezt az elektronika témát nem annyira tudom szétválasztani. Beírtam a barátomba (értsd a Google-ba) hogy akkumulátor ellenállás mérés Prohardver, és ezt a topikot adta fel. Ha van jobb topik, esetleg megírnád melyik az? (a PH keresője borzalmas, azzal még soha semmit sem találtam meg, pedig SEO-s szakember vagyok úgy 20 év tapasztalattal)
-
HUNited
őstag
Ezt az alap feladatot még meg, köszönöm
Amúgy mi ennek a csoportnak a fő témája? Arduino/Raspberry/ESP8822 és hasonlóak? Szeretnék elindítani egy ilyen projektet a közeljövőben, de kezdő vagyok a témában, programmozni is csak JAVA-ban és Pythonban tudok egy kicsit, a C/C++ távol áll tőlem (a hideg ráz tőle), és nem nagyon találtam a témában alap infókat, még a TavIr tanfolyam is a közepébe csapós, arról nem beszélve hogy tizen x éves.
-
HUNited
őstag
válasz Dr. Szilikát #89836 üzenetére
Maga az eszköz nem fogja engedni, hogy ennyire lemenjen (nem fogja kiadni az impulzusokat, ha egyáltalán bekapcsol). De amúgy igen, jó lenne hozzá egy BMS, de olyannal még sosem volt dolgom.
-
PHM
addikt
válasz HUNited #89841 üzenetére
Aszondjahogy:
Amit az akkumulátorokról tudni érdemes
Mikrokontrollerek arduino környezetben
lítium-ion akkumulátorok[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz HUNited #89840 üzenetére
Így van, de ennek logikája, hogy soros kötésnél egy és ugyanazon áram folyik a körben, a paraméter pedig csak amperről és óráról szól. Ez egyébként az elektromos töltésmennyiség egysége:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_töltés
Párhuzamos kötésnél az áram több ágra oszlik.
Megint más az energiamenyiség (Wh), ami már többet rejt: V x A x h. A tárolt energia mindig összeadódik, akár soros, akár párhuzamos kötés.
-
aujjobba
addikt
válasz lanszelot #89835 üzenetére
A programozó az ez: [link]
Amit a kezedben tartasz, az csak egy foglalat az IC-nek és a nyolc láb kivezetve hogy tüskesort tudj oda forrasztani.
Arra tudod majd a programozó kábelét rádugni, bár az meg tíz eres, szóval egy az egyben nem fog menni.
Az IC doksijaban le van írva melyik láb a MISO, MOSI, SCK, RESET, stb.
Ilyen board-ot én is gyártottam atmega328-hoz, én úgy kötöttem a tüskéket hogy egyből rámehessen a programozó kábele, működik is.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Ismét egyedit alkotott a Sharp
- Politika
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Mobil flották
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Napelem
- További aktív témák...
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest