Hirdetés
-
Képeken a Honor 200 Pro
ma Az egykori anyacég, a Huawei fotós csúcsszériájára hasonlít a hátlapi dizájn.
-
A leépítések után egy vagyont költ a töltőhálózatára a Tesla
it Miután nemrég újabb dolgozókat küldött el a Tesla, Elon Musk azt ígéri, hogy 500 millió dollárt költenek a töltőhálózatra (ez értelemszerűen inkább az USA-t érinti).
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Cxgrav #75494 üzenetére
Sziasztok!
Itt megnézheted a videón, mire való a panel:
https://www.aliexpress.com/item/32965853957.html
Csak védőpanel, nem szabályoz töltést.
Az Aliexpresses képeket nézegetve úgy láttam, hogy a Jack-aljzattal szerelt panelok egy diódán keresztül töltenek, ezt valószínűleg azért oldják meg így, hogy csatlakozónál, illetve kábelen előálló véletlen zárlat ne az akkut zárja rövidre. Tehát így az akku feszültsége nincs jelen az aljzaton.
Ennek viszont hátránya, hogy a diódán eső feszültség miatt (ami ráadásul kissé áramfüggő is) egy 12,6 V végfeszültségű akkut néhány tized volttal nagyobb feszültséggel kell tölteni.
Így a töltésszabályzó nem tudja pontosan bemérni (stabilizálni) az akkura eső feszültséget, mivel van közben egy dióda is (D1).
Valamint a kis Q2 MOSFET véd töltésirányban, de azon nem sok esik.
Terhelésirányban kapcsol a nagy MOSFET.
Vagyis kellene egy CC/CV modul, amivel úgy állítod be a feszültséget (nem a kimenetét), hogy az akkura 12,6 V jusson legfeljebb.
Megjegyzem, saját megoldásaimnál dióda nélkül, direktben vezettem ki az akkut a Jack-aljzatra. Viszont én tisztában vagyok vele, hogy erre vigyázni kell, mert feszültség van rajta, jó legyen a bekötés, ne érhessen össze stb.[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz kjani18 #75401 üzenetére
Arra tippeltem, hogy mivel a különböző színeknél más a nyitófesz, túlfeszültség okozhatja, de lehet ez hülyeség.
A LED-chip nyitófeszültsége és színe a félvezető összetételén, anyagán múlik. Igaz, hogy tönkremenés előtt még nőhet rajta a feszültségesés, a belső hozzávezetések megégése, ellenállásának növekedése miatt, de a LED önmagában ettől nem kékül be.
A manapság elterjedt fehér LED-ek chipje az UV határán, de még a látható ibolya tartományban sugároz, ami a sárga foszfort gerjeszti. Eredő szín az ibolya és foszfor emissziójának keveréke, illetve a foszfor árnyalatával tudják szabályozni a hideg-meleg színhőmérsékletet (most mellékes, hogy a LED-áram csökkentése némileg csökkenti a színhőmérsékletet, azaz kicsit sárgul attól is).
Tehát ezen chipek jellemzője a sokak által ismert 3 V körüli nyitófeszültség, hasonlóan az UV LED-hez.
Pontosan nem tudni, talán egy LG mérnök agyából pattant ki az ötlet (LG készülékeknél jött ki először a probléma is), hogy a ritkítsuk meg a LED-ek számát a háttérben, ezáltal is megspórolható néhány dollárcent egy TV gyártásán.
De így viszont foltos lett a háttérfény. Kreatív mérnökünket ez nem tántorította el, csak azon törte a fejét, hogyan lehetne nagyobb szögben szétteríteni a fényt? Úgy, hogy a LED-et beljebb kell tolni a műanyag lencse / prizma közepébe, kisebb méretű chipet, illetve tokot alkalmazva, ami így lesz vagy 1-2 mm2. Az apró tok tetejére odabiggyesztünk egy kis foszfort, ami majd ontja jól a fényt.
Mérnökünk (vagy talán egy egész csapat?) ötlete kiválóan működött, mehetett is gyártásba. Majd telt-múlt az idő, a hőhatások miatt a sárga foszfor elkezdett leperegni, a LED színe pedig átmenni ibolya árnyalatba. Lévén ibolya-LED.
Ennyi a történet, azaz parasztosan fogalmazva: end of story.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz tillatrilla #75554 üzenetére
Először az akku problémáját kell tisztázni. Ha jól látom, ez egy Li-Po cella, valószínűleg védelem is van benne, ami 2,5 V alatt lekapcsol. Vagy külön, a panelon van a védelem, de anélkül nem szokás ilyet alkalmazni.
Rátöltéssel lehet ismét aktiválni és szakszerűen feltölteni 4,2 V-ra.
Szakszerűséget azért is említem, mert a neten rengeteg butasággal lehet találkozni, 5 V-okat erőszakolnak rá és hasonló marhaságok.
De ha nagyon túlmerült, illetve hibás, akkor lehet totálkáros is az akku. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz tillatrilla #75559 üzenetére
Lényegtelen a kapacitás, csak a nagyobbat tovább tölti, időben. Miután a töltőáram változatlan.
De egy feltöltött akkuval rendesen működnie kellene, ha egyéb hibája nem lenne. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz lanszelot #75569 üzenetére
Van PIR készen is, állítható időzítéssel is van:
https://www.aliexpress.com/item/1005001631564241.html
https://www.aliexpress.com/item/4000067021666.html
https://www.aliexpress.com/item/4000688794389.htmlDe ha ennyire nem értesz hozzá, talán egyszerűbb lenne neked 2 db USB dugasztápot alkalmazni.
Nem gond, ha a két 5 V-os kimenet "összetalálkozik" (polaritáshelyesen), a benne lévő diódák megoldják az elválasztást is, a logikai VAGY kapuhoz hasonlóan.[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz lanszelot #75579 üzenetére
Pont azért célozgattam olyan megoldásra, ami pár perc alatt összedrótozható. Igaz, hogy számomra vállalhatatlan lenne (végleges megoldásként), de te mondod, hogy nem értesz hozzá.
Egyik dugasztáp lenne a meglévő konnektoros időzítőben.
Másik fix konnektorban (állandó táp), erre jönne egy mozgásérzékelő:
https://www.aliexpress.com/item/32912043382.html
A két kimenetet polaritáshelyesen összekötöd.
Vagy keress egy relés időzítő modult, akkor elég egy táp és mindig csak modulok drótozgatásnál tartasz, nem kell semmi paneltervezés. Mert már megtervezték neked. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz lanszelot #75591 üzenetére
Ilyen modulok bővebb leírását inkább a kínai oldalakon lehet megtalálni, de ez például itt van még magyarul is:
https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=4342.html
Csak félrebeszél a leírás, mert a bemenet (trigger) van elválasztva optocsatolóval, nem a kimenet a tápkörtől.
N-csatornás MOSFET kapcsol rajta, Source --> GND.
Közös elvileg a rajzon látható két pozitív pont.
GND-re zár a Drain (rajzon ez a negatív kimenet).Ha ez problémát okoz, akkor relés modult kell inkább nézni, aminek érintkezője tényleg mindentől független.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
Pedig a CH341 programok lényegéhez tartozik elvileg, hogy a teljes funkcionalitást kezelje, ne csak részeket. Vagy csak én nem láttam még ilyen furcsa félmegoldást.
De ha látnám a programot, talán ellenőrizni is tudnám a saját hardveremmel.
Jól lett bedugva az IC, a megfelelő helyre? -
Dr.Szilícium
kezdő
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz kesztió #75611 üzenetére
Nem neveznék egyszerűen csak "példának" egy komplett videós tanulmányt, mérési tapasztalok átadását, illetve a két link összes információját.
De előzőleg én megnéztem két egyforma gyártmányú és méretű SMD kerámiakondi adatlapját, ami ábrázolja az impedancia, illetve ESR görbéjét a frekvencia függvényében.
Ha nem is brutális az eltérés, de azért kiderül, hogy a 100 nF rezonanciafrekvenciája (esetünkben impedancia-minimuma) feljebb esik, mint az 1μF."senki nem tud megnyugtató választ adni"
Ne viccelj, tiéd az egész internet.
-
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz jolti05 #75638 üzenetére
Talán az tűnik furcsának neked, hogy látszólag feltöltve, de mégsem jó.
De amikor egy akku nem vesz fel töltést / áramot, az nem csak azt indikálhatja, hogy már tele van.
Esetedben elhasználódás miatt megnőtt a cella belső ellenállása, ami korlátozza a töltő és kisütőáramot is.
Emiatt a töltő csak "azt hiszi", hogy már tele lett az akku, de ez nem igaz. Sőt, létezik még olyan is, hogy lassan ugyan felszívja magát, de akkor jön az, hogy mégsem tudod terhelni, mert hiába benne van az Ah-töltésmennyiség, de a cella saját ellenállása nem engedi kivenni, csak nagyon lassan (kis árammal).Egyébként a Baseus intelligens töltőkábele ügyes parasztvakítás. Teljesen jogos, hogy egy cég legyártson valamit, amivel haszonra tehet szert, mert a piac részéről igény mutatkozik rá. Legyen az művileg kreált igény, laikus legendák alapján.
Valóság ezzel szemben, hogy a telefon töltésszabályzója leállítja a töltést, amikor az akku telítődött, azaz felvett árama visszaesett a gyártók által előírt 0,1C körüli értékre.
Igaz, hogy ezután nem nagyon engedi lemerülni, vagy feszültségesésre még vissza is kapcsolhat a töltés, de ez csak hosszabb távon lenne problémás, hetek, hónapok során.
Egy telefon viszont általában csak estétől reggelig marad rádugva a tápra, ami semmi ezeknek az akkuknak, nem ártalmas.
Ismétlem, ez sem folyamatos töltés, inkább úgy lehetne mondani, hogy ezalatt nem engedi merülni, vagy csak keveset. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz jolti05 #75641 üzenetére
Szoktam nézni én is, de arra egy ilyen is megfelel:
https://www.aliexpress.com/item/32996306403.html
Nem mondom, lehet olyan telefon, melynek impulzusáramai megzavarják a kijelzés stabilitását.
3,6 V terheletlenül biztosan nem 100 %, miután feltöltve 4,2 V-ról indul lefelé.
3,81 V terheletlenül félrevezető egy leharcolt akku esetében, aminek már megnőtt a belső ellenállása. Azt meg csak terheléssel lehet kimutatni.Töltöttség szoftveres kijelzése kalibrációt igényelhet: teljes feltöltés, majd lemeríteni, míg kikapcsol. A cellába integrált védelem legtöbb esetben pontosan 2,5 V-nál megszakít, addig kell meríteni.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz jolti05 #75645 üzenetére
Li-ion akkunál 1C a standard töltőáram, azaz itt 150 mA.
Az áram mellett a 4,2 V töltési végfeszültséget kell ellenőrizni, ha az jó, akkor rendben van.
Töltés végén az áram csökken, C/10 azaz 15 mA értéknél kellene kikapcsolnia teljesen.
Az LTC4054 SMD-kódja az LTH7, aminek töltőáramát az 5. lábra csatlakozó ellenállás állítja be.[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Batman2 #75680 üzenetére
Így sejtettem én is, hogy nem kell vastagabb null vezető, mivel a 3 fázis nem egy időben jelentkezik, vagyis nem egyszerre folyna a null vezetékben sem, hanem időben eltolva.
Eltolva sem folyik arra semmi áram, ideális eseten. Egyszerűen képzelj el 3 db húzórugót, ami csillagban felszögelve, szabályosan húzza egymást, 3 irányba:
Ez történik, ha három fázist csillagban "egymásnak engedsz". A középpont beáll 0 potenciálra anélkül, hogy te "erővel" (nullavezetővel) oda kötnéd. Ezért nem kell a motorok tekercsének csillagpontját sem kötni sehová, mert úgyis nullára áll be, egyforma tekercsek esetén.
Most képzeld el, hogy egyik rugó megszakad! A másik két rugó behúzza magát egyenesbe, 400 V vonali "húzóerő" hat rájuk, amit megosztanak 200-200 V arányban:
Két piros vonallal ábrázoltam a maradék kettő fűtőszálad, a zöld ágon szakadt meg a fogyasztó.
Pitagorasz-tétel alapján az X pont 113 V potenciálra került a neutrális középpontól, ami esetünkben a földpotenciált jelképezi. Tehát ebből már látszik, hogy feszültség állt elő, amit áramot fog létrehozni, ha leföldeled.
Te most lazán bekötsz egy rövidzárat, amivel az X-pontot elkezded húzni középre, a föld felé. Végén rá fogsz jönni, hogy pont akkora erő (áram) kell hozzá, ami zöld ágon eredetileg is folyt, mielőtt megszakadt. Tehát van például 3 x 10 A fűtőszálad. Ha egyik megszakad, akkor azon ág 10 A árama pont áttevődik a nullavezetőre, csak így tud fennmaradni az adott helyzet.
Ez volt az eredeti kép, amit felhasználtam:
-
Dr.Szilícium
kezdő
Lehet, hogy első ránézésre tragikusan néz ki, de TV-szervizemben sok ilyet láttam már, ezért állítom, hogy semmiség, szépen meg lehetne csinálni. Ennyi csak: LD7530.
#75725 gilfoyle
Kvázi ipari szabvány a Hakko 900M mintájú pákahegy, amit sokféle változatban rendelhetsz. Lehet kapni még rézhegyet is, amihez aztán biztosan tapad az ón (szaknyelven: jól nedvesíti) csak az nem olyan tartós.
#75726 kemotox
Olyan 2000 W-os hőlégfúvóval nagyon könnyen oda lehet pörkölni a panelnek, valamikor teszteltem én is, hulladékon természetesen. Esetleg, ha a multiméter hőelemes érzékelőjét odarögzíted a kritikus helyre, talán lehetne óvatosan próbálkozni, némi gyakorlás után.
A hőfokszabályzós már reménykeltőbb, feltéve, ha a 300 °C körüli tartományt elég finoman tudod állítani. De még akkor sem ajánlott, ilyen célokra. Továbbá nem árt vigyázni, mert a kilépő levegő mérése eleve becsapós, hiszen a távolsággal jelentősen esik a hőmérséklet.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Tankblock #75753 üzenetére
A LINK-PP gyártmányú csatlakozók belsejében van valószínűleg. Noha gyártják anélkül is, de akkor külön lenne bizonyára:
https://www.google.com/images?q=Link-PP -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Chrys_ #75762 üzenetére
Egy érdekes videó a LiFePo akku képességeiről:
https://www.youtube.com/watch?v=X8HoW-qmxnU
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/A/N/R/ANR26650-A123Systems.pdf
Magam részéről DC-konverterként az XL4005 / XL5015 modulokat részesítem előnyben, ami megfelelő tartalékkal kiszolgál sok mindent.
#75766 carl18
Csupán feltöltve maradt a primer puffer, ami egy figyelmeztető impulzus arra, hogy javítás előtt legközelebb ki kell sütni, ennyi csak. Csavarhúzóval csattogtatni mondjuk nem szoktam a nagyobb kondikat, inkább 10 k ellenálláson keresztül, ami kíméletesebb. Kisebb kapacitásoknál nem olyan vészes a szikráztatás sem.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Chrys_ #75776 üzenetére
LiFePo akkunál 3,65 V a töltési végfeszültség, illetve az említett adatlapon így szerepel:
Recommended Standard Charge Method: 2.5A to 3.6V CC CV, 60 min
XL4015 CC/CV modullal megoldható. Noha az nem kapcsol le 60 perc után, de ezt nem is az időhöz szokták kötni a szabályzók, hanem az áram csökkenéséhez, a töltés végén. Li-ion akkunál ez 10 % általában, vagyis itt 250 mA lenne a kikapcsolási pont.
Balanszírozási kellemetlenségek elkerülésére, amikor lehetséges (vagyis nem jár túl nagy árammal, a kisebb feszültség miatt), célszerű párhuzamosítani a cellákat és inkább step up konverterrel feltolni a feszültséget.
Pufferüzemben 3,2 V tartófeszültséget elvisel sokáig szerintem, ha megnézed a kisütési görbét, illetve 3 V alatt kezd elfogyni belőle az energia.
Egyébként 2-2,3 V-nál kapcsol le egy LiFePo4 akkuhoz való BMS-panel, míg a normál Li-ion védelem 2,5 V-nál tilt. Ezért utóbbi védelem is alkalmazható, ugyanis ezen a szinten már nincs sok energia az akkuban, így szinte mindegy, hogy 2,5 vagy 2 V-ig engedjük merülni, úgyis letörik a feszültség, mert nincs ereje, ahogy kiderül a görbékből is.
Az igaz, hogy a szokványos Li-ion védőpanel túltöltés esetén 4,25 V felett szakít meg, de ez állítólag nem is olyan vészes:
https://www.powerstream.com/LLLF.htmVagy van itt 2S LiFePo4 védelem is:
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz totron #75782 üzenetére
Valószínűleg van beépítve hálózati zavarszűrő kapacitás is, plusz a fűtőszál-test közötti kapacitás, ezek együtt létrehozhatnak valamennyi kapacitív áramot, amit normális esetben a védővezető elvezet a hálózati nulla szintjére. Miután a mérőnél ezek közösítve vannak (nullázott rendszer).
Olyan nem lehet, hogy a védővezető feszültségét egy kis kapacitív áram megemelje, mert az már nem védővezető. Az a hálózat úgy nem jó, ha finoman fogalmazok.
Az még természetes lenne, ha nem földeled egy ilyen készülék testpontját, akkor a zavarszűrő kapacitások feszültségosztóként 115 V-ot hoznak létre, ugyanakkor az áramot korlátozzák is annyira, hogy életveszélyt ne okozhasson.
Ennek ellenére előfordul, hogy nagyobb kapacitások alkalmazása esetén egész jól megrázhat, de az nem is azért van, hogy fogdossuk, hanem normális esetben le van földelve a dugón keresztül.
Vagy az is egy lehetőség, hogy átvezet a fűtőszál, de a védővezetőt akkor sem húzhatja fel, legfeljebb a kisautomata leverése árán.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Stef@N #75798 üzenetére
Az USB-relé használata nem nagy kaland, nekem egy kétrelés panel van, amit Windowsból parancsikonnal tudok vezérelni. A linkelt cikkben is láthatod azt a Find device gombot, amivel lekérdezhető a hardver egyedi azonosítója. Pl. saját eszközöm azonosítója: HURTM
Példa kedvéért az 1. relé bekapcsolása:
C:\Programok\USBRelay\CommandApp_USBRelay.exe HURTM open 01
2. relé kikapcsolása:
C:\Programok\USBRelay\CommandApp_USBRelay.exe HURTM close 02
Értelemszerűen van hozzá egy CommandApp_USBRelay.exe, amit a netről találtam, ennyi csak.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Balinov #75832 üzenetére
Lehet, hogy a rugalmasság még hátrány is (nem stabil?). Bár én nem nagyon használom, egy Lidl példány nekem is van. Elvileg mire jó? Egy apró tárgyat, csatlakozót, vezetéket stb. megfogni, hogy ne mozogjon.
Kicsit nagyobb panel úgyis már az asztalon fekszik.
De én másképp "szocializálódtam", régen nem volt szokás ilyet használni, hamarabb megfogom egy kézzel, pl. valami dugót és egy vezetéket (vagy két vezetékvéget) egyszerre, másik kézben a páka. Jó, hogy néha bénázás is lehet belőle, de azért általában sikerül.
Vagy egy kis asztali satu is hasznos tud lenni. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz #68216320 #75838 üzenetére
Hacsak nincsenek teljesen elkülönítve az 5V-os fogyasztók (GND-ágon is), de ez pl. egy számítógépnél megoldhatatlan. Eleve, egy PC-házban alkalmazni sem lehetne, mivel a tápegység fémháza is GND-re van kötve, ami érintkezik a PC-házzal.
De tegyük fel, hogy a táp külön van, GND-ágon akkor is beleméri +12 V áramát (hozzáadva) és a -12 V áramát (kivonva). Tehát, amikor ezen két ág árama egyforma, akkor semmi, ideális esetben.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz #68216320 #75848 üzenetére
Az alkalmazott LM358 sajátossága, hogy a bemenet PNP differenciálerősítővel kezdődik, így a bázis lehúzható a negatív tápágra és ahhoz képest előálló mV-okat is képes figyelni. Nem minden műveleti erősítő tud ilyet, hogy a saját tápjának szélső (esetünkben alsó) határán precízen dolgozni:
Ezért népszerű az LM358 ilyen célokra, illetve lett kifejlesztve, amikor negatív ágon (ami többnyire a GND) kell operálni.
Azt legjobban talán úgy lehetne átalakítani, hogy az LM358 kimeneténél megszakítani vagy eltávolítani, helyette alkalmazni egy ACS712 Hall-elemes modult. Ez 5V tápot igényel, bemenet elválasztott természetesen, kimenet 2,5 V-ra áll be alapból, ahhoz képest változik le-fel, áramiránytól függően. Tehát ezt még illeszteni kellene az A/D konverter bemenetéhez, hogy jól jelezze az áramot.
A mikrovezérlő bemenete negatív jelet nem fogad, illetve nem dolgoz fel: -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz #68216320 #75851 üzenetére
Pont ezért ellenjavallt ilyen esetben a GND-ágba bármilyen ellenállást iktatni. Nem is csak egyszerű elmászást okozhat, hanem jelcsatolást: egyik fogyasztó áramimpulzusai által keltett feszültségesések becsatolódnak a másik tápellátásába, ami beláthatatlan problémákkal, gerjedésekkel járhat.
Aki épített régen erősítőket, találkozhatott a csillagponti földeléses rendszer fogalmával, amikor egy pontban "futnak össze a szálak". A cél éppen a minimális ellenállás ilyenkor, a káros csatolások kivédésére. -
Dr.Szilícium
kezdő
Ilyenkor illik bekötni az összes tűt, miután az nem a választás szeszélyeit szolgálja, hanem az áram jobb eloszlását. Jó, hogy nem nagy áram, de akkor is biztos, ami biztos. Vagy egyéb gondok is lehetnek, ha az azonosak esetleg nem rövidzárban vannak egymással, amiről meg sem győződtél, gondolom.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz CPT.Pirk #75872 üzenetére
Az hőbiztosíték inkább, azért van a tekercsen, gondolom. A segédfázis-kondenzátor nagyobb és nem ott szokott lenni.
Vannak mindamellett kondenzátor nélküli megoldások is, a kisebb teljesítményű kategóriában. Például, amikor a segédfázistekercs alumíniumból készül, ami nagyobb ellenállást eredményez, ezáltal úgy eltolódnak a fázisviszonyok, hogy forogni képes.
Tudnak trükközni a vasmag, illetve tekercsek kialakításával, réz rövidzár beépítésével, ami fázistolást hoz létre a mezőben
Hűtőszekrények kompresszorai általában kondenzátor nélkül működnek, azaz a belsejében sem található (ld. Youtube). Mégis forog, megoldják a fázistolást másképp.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz csubuka #75909 üzenetére
Ott látszik a képeden a kis SMD TL431, aminek középső lába megy az optocsatolóra. Régóta általános megoldás (egyszerűbb, olcsóbb tápoknál Zener-diódával), a TL431 előnye precíziós pontosság.
Működése nagyon egyszerű, a kimeneti osztó negatív visszacsatolásként figyeli a feszültséget és ahol a nyíllal jelöltem, a TL431 mindig pontosan 2,495 V-ot igyekszik fenntartani. Ennek érdekében az optocsatolón keresztül le vagy fel szabályozza a primer PWM-et, hogy a stabil feszültség beálljon.
Ezzel már el is árultam az osztó értékeinek egyszerű számítását. Nem kell ismerni az áramkör egyéb alkatrészeit, legfeljebb az előfordulhat, hogy mivel a trafó adott kimeneti feszültségre van méretezve, túl kis PWM-nél zúgás, instabilitás jelentkezik, túl nagy feszültségre állítva pedig elfogy az ereje, mert nem marad rászabályzási tartalék.
Mivel a szekunder tekercs, dióda stb. is az adott áramra van tervezve, azt nem tudod túllépni, ez a melegedésből is érzékelhető, illetve a dióda szokott zárlatba menni, ha nem bírja.
Vannak olyan laptoptápok, ahol megbonyolítják a vezérlést a terhelés figyelésével, illetve készenléti állapotra való kapcsolással, a minimális üresjárási fogyasztás érdekében.
De ma már erre is vannak olyan vezérlők (Green Mode, Burst stb.), ami primeroldalon egy 6 lábú apró SMD tokban mindent elintéz, azaz nem kell külön bonyolítani, további IC-ket, másodlagos optocsatolót alkalmazni, és az egész nem (sokkal) bonyolultabb, mint a 2. ábra, mégis energiatakarékos, ami érzékelhető a készenléti melegedésből (annak hiányából).
Ajánlott források:
https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/TND381-D.PDF
http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1360651225251168.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
Ni-Zn akku néven régóta ismert, pl. az Accucell márka talán 10 éve is futott már. RAM-akkunak nevezték már akkor is (Rechargeable Alkaline Manganese).
CC/CV töltő kell hozzá, ami 1,9 V végfeszültségnél feljebb nem mehet.
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]#75947 kelna91
Ha a terhelés izzószál, azt így lehet gyilkolni, hidegen való kapcsolgatással. A hidegellenállás kisebb, ezért nagyobb áramimpulzusokkal jár, ami nem tesz jót.
Nullátmeneti kapcsolás némileg mérsékli, mivel a szinusz felfutása kevésbé meredek, mintha pont a csúcson kapcsolsz rá (ami egyszerű kapcsolóval / relével véletlenszerű), de legjobb állandó melegen tartani, triac fázishasító szabályzóval.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz tordaitibi #75954 üzenetére
Minden ilyen tápnak van egy primer áramkorlátja, amit Source-ellenálláson az IC figyel a CS (Current Sense) lábbal. Noha ez alapvetően túlterhelés / zárlat elleni védelemre van, de sok esetben áramgenerátoros üzemre is alkalmas, az ellenállás növelésével lehet lejjebb vinni az áramot.
Vannak egyszerű önrezgő tranzisztoros primerkörök, ott is lehet operálni az emitter-ellenállással, magam is kísérleteztem ilyennel.
De az igényesebb megoldások a szekunder áramot figyelik tizedohm nagyságrendű ellenálláson, kell egy műveleti erősítő, ami meghajthat egy második optocsatolót, vagy rádolgozhat a meglévőre is:
Ennek azután van sok változata, de ugyanazon alapelv, mint a CC/CV moduloknál. Növekvő áram hatására visszaveszi a primer PWM-et, ennyi csak.
Vannak, akik PC-tápot alakítanak át, szintén szekunder áramfigyeléssel.
Kínaiaknál népszerű az EG4318, amivel akkutöltőket gyártanak. Ez a CC/CV mód mellett tudja azt is, hogy savas akkunál a 14,4 V-os szakasz után visszaejt 13,6 V-ra, amikor az áram ötödrészre csökken.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Dr.Szilícium #75965 üzenetére
Ha már felmerült a tápok témája, tegnap nem akartam tovább nyújtani, nemrég kísérleteztem a népszerű CC/CV-modul módosításával, ólom-savas akku töltésére:
Tehát a 14,4 V-os szakasz végén, amikor az akku által felvett áram, a CC-szakasz értékének ötödére csökken, a szabályzó ejtsen vissza 13,6 V tartófeszültségre!
Egyszerűen a megjelölt pontokra:
Bekötöttem egy optocsatolót:
...és működik. A 4. lábnál valójában 68k + 10k trimmert építettem be, amivel beállítható pontosan a 13,6 V.
A bekarikázott ellenállások arányán múlik, hogy mennyire kell visszaesni az áramnak a váltáshoz. A modult Li-ion akkuhoz gondolták, hogy tizedrésznél jelezzen a felhasználónak.
Savas akkunál ötödrész a megfelelő, mivel 0,1C a standard töltőáram és 0,02C az ajánlott váltási küszöb.
Ez a 100k ellenállásra párhuzamosított trimmerrel vagy fix ellenállással elérhető, viszont áramfüggő is, azaz a valóság nem követi pontosan az ellenállások arányát. Ezért a kívánt töltőáramra kell bejátszani a pontos értékét.
Szerencsére van egy önmagát erősítő hatás: amikor csökken az áram, az optocsatoló egy ponton a feszültség csökkentésére kényszerít, amitől viszont az áram is tovább csökken. Így a váltás nem bizonytalankodik az átmenetnél, hanem határozottan leül a feszültség.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz carl18 #75992 üzenetére
2 nappal rá rámértem múlti méterrel is megtartotta a feszültséget szóval nem az akku a hibás
Nem jelent sajnos semmit, Li-ion akkunál jellemző, hogy elhasználódás során a belső ellenállás nő meg "csak", míg a feszültség normális, kapacitás is teljes. Utóbbi talán meglepő, de ezt úgy kell érteni, hogy alacsony töltő- és kisütőáramot alkalmazva a teljes Ah-kapacitás közlekedik be és ki, mivel így a belső ellenálláson nem esik (sok) feszültség).
Az áramot növelve azonban nem tudsz teljesítményt kivenni, mert a feszültség letörik, szerkezet kikapcsol. Tölteni sem tudod gyorsan, legfeljebb lassan, de minek, ha úgysem tudod kivenni belőle, amit beleraktál.
Azaz terhelés nélkül feszültséget mérve nem csináltál semmit, nyilván az eszköz áramfelvételét kellene mérni, az a biztos.
Igen sajnos a mai hangszórók hibája szerintem is az hogy kizárolag akkuról mennek, és töltés közben is az akkumulátort használják.
Annál a betáp 5V / 2,3A, ha jól látom, ami az akku gyorsított töltésére megfelelő. Noha 10 W-ból már lehetne zenélni is, de itt az akku szolgál pufferként. Míg például a JBL Xtreme külső tápegysége 19V / 3,42A (65W).*
Lehet egyébként forrasztani a 18650 cellát, de nagyon gyorsan kell (ajánlott) ügyködni, hogy a cellának ideje se legyen túlmelegedni. Erős páka / gyanta / felület felcsiszolása / gyakorlat kérdése. Nem mondom persze, hogy ez a szakszerű, de jobb híján megoldható.
---------
*Ha már a témánál vagyunk, sokan nem értik, miért gyártanak ilyen hülye tápokat, hogy pont 3,42 A? Egyszerűen csak a teljesítményt veszik kerek értéknek (vagy szabványosnak), tehát az lesz 50W, 70W vagy akármi. Az áramot meg ebből számolják vissza.Miért gyártanak 19,5 V-os laptoptápokat is? Nem mindegy az a 0,5 V? Szinte mindegy, de ha megfigyeljük, a nagyobb teljesítményű darabok lesznek 19,5 V-osak, mert nagy áramnál több esik a vezetéken, ezt gondolják kompenzálni. Míg a kisebb példányok általában csak 19 V-osak.
(Szakmai apróságok, amik néha érthetetlenek, mégis van valami oka.)
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz razorbenke92 #76009 üzenetére
Már eleve a mAh egységtől is hülyét kapok, szememben a butaság szimbóluma.
Normális dolog, 2 Ah helyett azt írni, hogy 2000 mAh? Nekünk általános iskolában úgy tanították, hogy mindig az egyszerűbb / rövidebb / praktikusabb változatra kell törekedni. Kivételek lehetnek, amikor egy mérnök mm-ben tervez és hasonlók.
De nem mondjuk egy ember magasságát mm-ben, tömegét μg-ban stb.
Persze, tisztában vagyok vele, hogy a marketing miatt jobban mutatnak a nagy számok, meg azután az emberi butasághoz is fontos alkalmazkodni. Még valamelyik észlény amerikai vásárló azt hihetné, hogy a 2 Ah kevesebb, ezért inkább máshol vesz 2000 mAh kapacitást. Mert az a biztos.
Mindegy persze, hülye egy szokás terjedt el a világon, ez már így is marad.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz carl18 #76011 üzenetére
Mert volt egy szerelő aki szerint elég veszélyes, és pontheggesztőval szokták.
Gondolom, abban a tudatban él, hátha felrobban. Csak egy hozzáértőnek illene tudni, hogy a 18650 cella túlnyomásvédő szeleppel ellátott. Pont azért, mert anélkül veszélyes lenne. Szerelő fogalma önmagában nem jelent semmit, ha mást szerel ő. De nem akkut szerel és nem tud többet róla, mint egy laikus.
Ilyen cellát úgy lehet elintézni, hogy feltöltöd, rövidre zárod valamivel, ami nem ég el. Ekkor a hirtelen felszabaduló energia a cellán belül fog zárlatot okozni, ezután kifúj a szelep és lefüstöl az egész. Közben jól fel is forrósodik természetesen (láttam ilyet).
Forrasztópákával szerintem nem lehet így kinyírni, főleg ha még vigyáz is az ember.
#76014 PeachMan
Ez a fajta is végzi rendesen a dolgát:
https://www.aliexpress.com/item/32961776020.html
Noha már nem él a link, de megtalálható sok eladónál.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz #68216320 #76022 üzenetére
Trafócsere nélkül talán 20 V körüli értékre lehet felhúzni és akkor már egyre gyengébb, mert nem marad rászabályzási tartalék.
Tegyük fel, a negatív visszacsatolás teljes kiiktatásával a primer PWM elkezd a lehetőség határán dolgozni és felszalad mondjuk 22 V-ra a kimenet. Ahogy terheled, ez lejjebb esik, nem lesz stabil.
Ha leszabályzod (visszacsatolod) 15 V-ra és terheled, akkor legalább van még valamennyi tartalék, amiből rá tud dolgozni a primer vezérlés, hogy kompenzáljon.
Tovább lehet lépni, ha a szekundert teljesen megbontod és 2x12 V-ot kihasználva, illetve megszüntetve a középcsapolást, szimplán 24 V lenne, ami növelhető még 30 V-ig:
https://320volt.com/en/akim-voltaj-ayarli-atx-smps-guc-kaynagi-modifiye/
A linkelt ónpaszta Kínában elég jónak és elterjednek számít, ahogy láttam, az erre specializálódott cég gyártmányaként. Még hamisítás elleni hologram is volt rajta (már ha jelenthet ez bármit). De amúgy én is csak annyit tudok róla, amit a kép mutat. Használom, működik.
Amit lehet ajánlani, hogy használaton kívül légmentesen zárva tárolni, mert 6-12 hónap után elkezdhet szilárdulni. Nem a saját tokjára gondolok, ami látszólag szorosan zár, mégis valahogy kiszárad.
Új korában, ha leteszel egy darabot belőle, egy idő után szépen megfolyik. Tehát fizikailag kijelenthető, hogy folyékony, ahogy iskolában tanultuk (az edény alakját felveszi). Később azonban ezt a tulajdonságát elveszti és egyre kellemetlenebb a használata. Nem segít a bekeverés, mondjuk forrasztó olajjal (ami meg inkább zsír, azaz szilárd szobahőmérsékleten), mert az már nem olyan, sőt ledobja az alkatrészt, melegítés közben. Alkohollal hígítani, az sem vált be.
Úgyhogy inkább betekerem két réteg Folpack fóliába és még beteszem egy kis zárható fedeles üvegbe, de majd még ki kell tapasztalni, így meddig lesz jó. Lehet, hogy hűtőben kellene tárolni, de azt nem akarom, mert ha kell, működjön azonnal, melegítés nélkül.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
MOSFET-ek jól helyettesíthetők, 500V / 24A értelemszerű, amellett a csúcsáram, csatornaellenállás, illetve kaputöltés paramétereit célszerű ellenőrizni, hogy rosszabb ne legyen.
Ilyenek miatt kár kidobni és általában még attól sem kell tartani, hogy egyéb rejtőzködő hiba okozta volna a tönkremenését, ami más esetben gyakori laikus tévedés (nem gondolnak arra, hogy valami nem magától ég le, hanem oka van stb.). Ez legalább többnyire önmagát végzi ki.
Ha netán kifogsz valami gyengébb hamisítványt, az előbb a rendellenes melegedésből ismerhető fel, utóbb zárlatos lesz. Vagy rögtön zárlatos lesz és már nem is melegszik tovább.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz rdanii13 #76054 üzenetére
Ez a baj látod, amikor rámértél és rájöttél, hogy megszakadt és már nem tudtad kimérni. Szívás 1. fokozata.
Szívás 2. fokozata, amikor rájöttél, hogy a világos-zöldes alapú kis cuccok (angolban van egy hülye szokás, ilyenkor mindenre azt mondják, hogy "little guys", azaz kis fickók)...
...kondenzátorok.
Barnás alapszínezettel vannak ellenállások, ami pont így néz ki.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz rdanii13 #76058 üzenetére
Ezzel kellett volna kezdeni, már fejből is tudom, hogy kék 6, piros 2 és onnan kezdve már nincs miről beszélni, a matematikai esélyek miatt.
Ehhez jön még a fekete, ami minden kétséget eloszlat.
Egyébként a régi Videoton Precision és korabeli társai (Thomson, Rovex alaplapok) tele voltak ilyenekkel, ami kondenzátor. Meg ellenállás is.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz rdanii13 #76066 üzenetére
Hogy a 62 ohm egyértelmű, egyebet talán úgy lehetne elképzelni, hogy valami szín megtéveszt. Annyira valószínűtlen, hogy 16,8 legyen.
Ellenállások ugyanis nem szoktak "összemenni". Megnyúlni esetleg.
Szerk: és most látom csak a képet, előbb csak tippeltem. 10 ohm a barna / fekete / fekete.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz rdanii13 #76068 üzenetére
Mivel a mérések is ezt támasztják alá:
viszont ami a helyén van ott 10,2 ohm-t mutat
Ilyen kisebb értékű ellenállások általában jól mérhetők beépítve is, mivel a környezetében jó eséllyel nagyobbak vannak. Lehet olyan is persze, hogy akár egy tekercs rövidre zárja, itt semmi nem biztos. De amikor egy ellenálláson 10 ohmot mérsz és barna-feketével kezdődik, az már fölöttébb "gyanús".
Műszerzsinór dugóját, tekerőgombot mozgatva az értékek változhatnak a relatív kis ellenállás, illetve kontakthiba miatt.
Műszer belső érintkezői is tisztításra szorulhatnak.
[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Babetta-X #76050 üzenetére
Még ilyen látszólag egyszerű esetben is sokat számít a kontextus: testre zár, pozitívra zár, vagy egyikre sem, mikor, mitől zár, mi az alaphelyzet stb.
Ettől függően lehetne tranzisztoros fordítást is alkalmazni, ha ismerjük az áramkört, amibe illeszteni kell. De ha csak annyi infó van, amit írtál, akkor relé, miután az galvanikusan elválaszt, ezáltal bolondbiztos, ugyanakkor lehetnek hátulütői is.
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz tillatrilla #76074 üzenetére
Mivel 12 V és 2 A-ben gondolkodsz, ahhoz elegendő egy TA2024 modul is, földhurok pedig nem tud létrejönni, ha a tápegységed nem földeléses típus, mert egyszerű dugasztáp.
Hangerőszabályzó potmétert külön lehet beiktatni vagy potméteres modult venni. Ez annyiból lehet érdekes, hogy direktben kötve a TV kimenetének saját zaját tovább erősíted, ami a hangszóróban megjelenhet.
De ha potméter van a kettő között, az előző fokozat zaját leosztod vele, ugyanakkor a TV saját hangerőszabályzóját feljebb tolhatod, így javul a jel/zaj viszony.
-
Dr.Szilícium
kezdő
-
Dr.Szilícium
kezdő
válasz kenand #76104 üzenetére
1. Ahonnan a kép származik, ott is leírják, hogy valami nem stimmel.
2. Szakmai szemmel tekintve egyáltalán nem bizalomkeltő. Noha nem látjuk, hogy a túloldalon vagy belső rétegen milyen keresztmetszeten kap tápáramot, de azok a vékony szálak, vicc.
4. Az egész alaplapon tekintve sem bizalomkeltő, hogy a tápáramköröktől relatív távolabb van. Ennek az átmeneti ellenállás, feszültségstabilitás, illetve zárlat esetén a rézfólia megsemmisülése szempontjából lesz jelentősége.
5. Ez is olyan dolog, hogy a laikusok bátorsága, amit hozzáértő esetleg nem merne kockáztatni, mások bátran belevágnak.
6. Hozzáértő előbb mér, utána variál.[ Szerkesztve ]
-
Dr.Szilícium
kezdő
Új hozzászólás Aktív témák
- Autós topik
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- iPad topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Automata kávégépek
- Politika
- Samsung Galaxy Tab S7+ - növekmény
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
- Házimozi belépő szinten
- További aktív témák...
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 4070 TI 12GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 3070 TI / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 3070 / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest