Hirdetés
-
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
-
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
-
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
cipiripi
csendes tag
Valaki megtudná mondani hogy mit csináljak hogy ne kapjak értesitöket az Email cimemre ha uj hozzászolások vanak a forumban?Hogy birom törölni azt?
-
atesss
addikt
Üdv !
Nagybátyáméknál kellene visszaszerelnem egy kaputelefont, felújítás volt, leszerelték, de az összes vezeték szürke, és nem tettek semmilyen jelölést rá.
III. kerületi lakótelep, 10 emeletes, és már viszonylag modernebb darab az utcai egység, nem az a nagyon régi fajta. A benti lakáscsengő is ugyanott szólal meg.
4 vezeték van, neten egy kicsit rákeresve találtam pár infót: [link]
Ez alapján talán ilyen rendszerű:
1 - kapunyitó vezeték
3 - egyéni csengető/beszélgető vezeték
6 - közös vezeték (a rendszer "0" pontja)
A - ajtócsengő vezeték (panel házakban a lépcsőházban v. folyosón elhelyezett ajtócsengő megnyomásakor is a kaputelefon dudál, a 70-es évek takarékos találmánya).A kaputelefonról még találnék szerintem leírást + szétszedve meg valószinűleg egyértelmű lesz, hogy mit hova kell kötni.
De a vezetékeket is ki kéne mérni, az lesz a nehezebb.
Főleg ahogy olvasom 230-as is lehet a rendszer, azaz vigyázni is kell vele. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cipiripi #9154 üzenetére
Pl. ha Firefoxot használsz, akkor csak tedd fel ezt a kieget: [link], és már is tetszőleges területet le tudsz menteni képbe.
Ha más böngésződ van, és nincs ilyen egyszerű megoldás, akkor megnyomod a printscr gombot a billen, majd megnyitod a paintet, beilleszted, kivágod a neked kellő részt egy új képre, és elmented.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
PHM
addikt
válasz PLaci58 #9150 üzenetére
Majd mindegyik kék led világít már 2,5V-ról is.
De a névleges áramon nem annyi a nyitófeszültségük.
Amikor 3 gombelemről hajtják a ledet, ott az elemek jelentős belső
ellenállása korlátozza az áramot, így a ledre nem jut 4,5V.
Az elektronikában nincsenek abszolút értékek és nem létezik
tökéletes alkatrész.
Semmi sem szentírás, csak az adott, meghatározott körülmények között.
Vagy még úgy sem...
A "High intensity Blue" led pedig ugyanúgy világítana egy lítium akksiról,
mint a tiéd a két ceruza elemről.
Csak nem venné fel a névleges áramát.
De az eredeti kérdés nem erre vonatkozott.
cipiripi: Az IrfanView - és gondolom más képkezelő programok - is tudnak képernyőképet lopni.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
And
veterán
(Így van. Egy tipikus példa, a Lomex-árlistáról: [link]. Magasfényű, 2200 mcd-s kék led, 5mm-es tokban. A maximális nyitóárama 30mA, a tipikus 20mA-hez tartozó nyitófesze pedig 3,5..4,0V. Így viszonylag jól passzol egy Li-ion akkuhoz, bár az áramlimitről és stabilizálásról persze nem árt gondoskodni. A karakterisztika alapján 2,5V-nál épp elkezd nyitni, tehát valószínűleg lesz valamekkora fénye. A kék / fehér ledekre amúgy is sokkal kevésbé meredek nyitókarakterisztika érvényes, mint pl. a vörös színűekre. #9150: a cd/dvd-írók lézerdiódáit (LD) meg ne keverjük ide, hiszen azok nem ledek, és a ledekre érvényes nagyobb impulzusáram-tűrés az LD-kre abszolút nem igaz: ezeket nem lehet egy pillanatra sem a maximális áram fölé vinni, mert igen gyorsan tönkremennek. Nem véletlenül szokás az LD-k optikai teljesítményét monitordiódával stabil értéken tartani.)
-
PH-User
addikt
Köszi, hogy így kitárgyaltátok a LED-eket, ebből is tanultam!
Egy kicsit viszont össze is zavarodtam, nem merek nekikezdeni LED-es világításnak.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
-
Salex1
senior tag
Nincs valakinek páratartalom kapcsoló elektronikához kapcsolása?
-
And
veterán
Lehet kapni páraszenzorokat, és fel lehet építeni azokkal egy egyszerű határérték kapcsolót. Pl. Lomex: HIH-4000 sorozat, lineáris feszültség-kimenettel (Honeywell gyártmány), vagy a Conrad-ban többféle, az előbbieknél esetenként olcsóbb, de bonyolultabb jelfeldolgozást (mondjuk a sima komparálás viszonylag egyszerű) igénylő, rezisztív v. kapacitív szenzor szerezhető be. Igazán nem akarnám elvenni az építés örömét, de érdemes megfontolni egy ilyen egyszerű párakapcsoló beszerzését: [link]. A forgalmazóhoz képest az ára még egész tűrhető .
-
Kvazár
őstag
Sziasztok!
Vettem egypár ledes kapcsolót, csak épp bekötni nem tudom.
Típusa: R13-112B9. Erre van valakinek 5lete.
Az a problémám, hogy milyen feszek kellenek neki, és hogyan kell úgy bekötni, hogy csak bekapcsolt esetben világítson benne a led.
(Egy kapcsrajznak örülnék a legjobban fesztérképpel. )Thx. a válaszokat.
Sziasztok.Eladó cuccaim: -
-
Batman2
őstag
AND, vagy aki tudja !!
Van egy stroboszkóp kapcsolás amit megépítettem, működik is, de a leírásban is említett 1A-es áramerősség mellett igen erősen melegszik benne a tranyó, hiába FET !!!
A kapcsolás: [link]Bordát már tettem rá, de így is fortyog, és amiért ez igazán zavaró, az az, hogy ez egy öngerjesztő kör, tehát attól hogy elkezdd melegedni még több áramot vesz fel, ami még erősebb melegedést okoz !!
Tehát valami hőmegfutás ellenei védelem, vagy valahogy a hőtermelés redukálására lenne szükségem !
Mondjuk nincsen a kapcsolásnak visszacsatolása, lehet, az is segítene a dolgon !
Itt egy másik kapcsolás [link], ami nagyban hasonlít az előbbihez, ebben van visszacsatolás, ezt vajon lehetne e használni az előzőhöz ??Előre is köszi !
Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
-
PHM
addikt
Nem tudja véletlenül valaki, hogy mivel helyettesíthetném az LA4600-at?
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Kvazár
őstag
válasz Jester01 #9164 üzenetére
Thx. a helpet, de ez 3 lábú.
Lomexnél ilyen néven fut: ROCKER D=20 3P SPST R13-112B9-GRE (G-S) RoHS ON-OFF 6A 250VAC BK/BK/GREEN LENS LIGHT:LED 12V
Ez lenne az adatlapja: [link] (Lehet csak akkor tudod majd megnézni, ha bejelentkezel a Lomex oldalára.)
Így már talán megtalálható.
Eladó cuccaim: -
-
Jester01
veterán
Aha. Nagyon kis picike ábrák vannak, a led irányát meg nem is látom. De szerintem pont úgy kell bekötni ahogy rajzoltam. 1-es láb tápfesz be, 2-es láb ki, 3-as láb LED mínusz (ide 1k ellenállás a földre). Az ábrán mintha lenne előtét ellenállás is, de az aláírásban csak azt írják, hogy a LED 10mA 1.85V ... ahhoz meg kell az 1k ellenállás.
Jester
-
-
PHM
addikt
válasz Jester01 #9170 üzenetére
Ezt írta Kvazár:
SPST R13-112B9-GRE (G-S) - ez alapján zöld AC lednek kell benne lennie.
RoHS ON-OFF 6A 250VAC - max 6A 250VAC kapcsolására képes.
BK/BK/GREEN LENS LIGHT:LED 12V - ebből pedig arra következtetek,
hogy van előtét ellenállás és azt 12V-ra méretezték.
Nem azért, de nem egyszerű kiigazodni az adatlapon.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
cigam
félisten
De azt kitud mérni, hogy maga a kapcsoló az melyik 2 lábon van, ill a led hova van bekötve.
A LED nem voltra röffen hanem amperre, olvass vissza pár hozzászólást, pont most lett kielemezve hogy mekkora a nyitófesz, az áram, és hogyan kell előtétet számolni.
Legyél picit kreatív. Fogsz egy 9v-os elemet, egy 680ohmos ellenállást, és próbálkozol.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
-
ArchElf
addikt
Remélem senki nem haraja le a fejelm (mert nincs miért)... Az alábbi kérdésben lenne szükségem segítségre: táp és otthoni barkács kérdés
5V-2.5A es tépot szeretnék szerezni / csinálni (végső esetben csináltatni)...
A "csinálni"-hoz nincs itthon felszerelésem, úgyhogy szeretném tudni kb mi kell egy kezdőkészlethez (plusz kb mennibe kerül). Régóta szemezek vele, hogy itthon foglalkozom majd ilyesmivel - most jól is jönne.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
-
cigam
félisten
válasz ArchElf #9176 üzenetére
Kezdéshez kell egy páka, forrasztóón, multiméter, 1-2 alap szerszám (csipesz, csípőfogó,...)
Nem ismerem, de ezzel már tuti meg lehet építeni 1-2 apróságot: [link]Induláshoz KIT-ben vásárolt cuccossal érdemes kezdeni pl. [link] Ebben benne van a NYÁK, és az összes alkatrész. Ehez már csak 1 pofás doboz, és egy transzformátor kell.
vagy
Egy breadboard amin "dugdosással" lehet összekötni az alkatrészeket, és nem kell forrasztani. Ez azért jó mert ki lehet kisérletezni hogyan működnek a dolgok, és ha már működik egy méretre vágott próbapenelen összeforrasztod.Tápnál vigyázni kell a 220-as részre. Érintésvédelem, szigetelés. Ugy kell összerakni/megépíteni, hogy könnyen kinyírhatod magad/vki mást. Szóval nem biztos hogy ezzel kezdeném az ismerkedést.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ArchElf #9178 üzenetére
Mekkora áram mellett? 12V -> 5V az legegyszerűbben egy 7805 -ös stabilizátorral (3 lábú filléres IC) tudod megoldani, 470Ft-ért egységcsomagban még szabályozhatót is kapni: [link], ami akár 40V-s bemeneti feszről is működik.
Hátránya, hogy a hatásfoka nem túl jó, szal kell rá tervezni hűtést is, valamint 1-1,5A a maximális kimenő áram, ha nincs ráépítve áteresztő tranyós stabilizátor.
Vannak még pl. kapcsoló üzemű stabilizátorok, amiknek jobb a hatásfoka, de kicsit zajosabb a kimenetük, valamint pl. melóban találkoztunk olyan stabilizátorral, ami 90% feletti hatásfokot tudott, de azt gondosan kiöntötték gyantával, hogy ne derüljön ki, mivel oldották meg...
Úgy általában a meló közben nálam járt stabilizátorok (hogy teljen az idő, méricskéltem párat ilyen-olyan terhelések mellett) hatásfoka 70-80% körül volt, 2-3 amperes, komolyabb cuccokról volt szó.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ArchElf #9180 üzenetére
3A-t tud az LM350, az sem drága, és egyszerű: [link]
5A-t tud az LM338, ez kicsit drágább, de bikás: [link]A datasheetjükben nézz körül, nem bonyolult a kapcsolás, amit meg kell csinálni nekik, csak pár alkatrész.
Itt egy lista róla, hogy melyik stabilizátor mit tud: [link]
Egyébként anno csináltam egy "tápot" 7806, és 7812, valamint 1-1 soros áteresztő tranyóval, valszeg nem a legcélszerűbb megoldásban, hogy a szabályzott 12V kimenetéről tápláltam a 7806-ot, mert terhelés nélkül meg terhelve elég más kimeneti feszek vannak, de a lényeg az, hogy működik róla a külső tápos vinyóm, ami induláskor 2.2A-t vett fel az 5V-n. Persze azóta szereztem rendes, gyári tápot. [link]
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
And
veterán
válasz Batman2 #9163 üzenetére
Az 555-ös kimenetén mértél frekvenciát? A C1 értéke mekkora? A fő pufferkondi, amely a csövet táplálja (C2 összesen) milyen értékű? Mekkora a villogási frekvencia ()?
A tekercs milyen kialakítású, és mekkora induktivitású? Biztosan nagyáramú típus? A fet sajnos viszonylag nagy, közel fél ohm csatornaellenállású, nagyfeszültségű típus. Nem túl szimpatikus, hogy amennyiben az 555-ös hiányzik, meghibásodik, vagy az oszcilláció megáll (a multivibrátor kimenete alacsony szintre kerül), a mosfet állandóan nyitva marad, és a draináramot csak az induktivitás DC ellenállása ill. az Rds_on csatornaellenállás korlátozza. -
Batman2
őstag
Szevasz !
Frekvenciát nem tudok mérni.
Elvileg ki lehet számolni, az 555-ös adatlapján meg van adva, hogyan kell az alkalmazott ellenállások és a kondi értékéből kikalkulálni a frekvenciát, de eddig nem tettem meg.Többféle alkatrész kiépítésben is próbálkoztam a kapcsolással, de mindegyikben tetemes a melegedése !
Első próbálkozás:100mikrohenrys, 1A-es induktor és 10-12nF körüli C1 kondi (az induktivitás tüzesre melegedett, az ellenállások a megadottak voltak)
(áramfelvétel valahol 800-900mA-nél indult és felment legalább 1,1-1,2-re, csak ekkora meghajtással volt elég szapora a villogás üteme számomra maximumon)Második próbálkozás: 170mikrohenrys, 1,9A-es induktor, kondi ugyanaz.
Harmadik próbálkozás: 330mikrohenrys, 1A-es induktor, ezzel induláskor csak 70mA-t vett fel így a C1 értékét kicsit növeltem, olyan 350mA-ig eljutottam vele, de még elég lassú volt a kondi töltése a tápnak.
Negyedik próbálkozás: szereztem nagy teljesítményű induktivitást 120mikrohenry, 5-7A !
Ezzel kapásból volt vagy 1,1A az áramfelvétel, viszont ekkor a C1 értéke már 40-45 nF volt és jelenleg is, az alábbiak miatt.
(a nagyteljesítményű induktorok ellenállása 70-100milliohm)Még előtte megvariáltam az ellenállás hálózatot is !
Azon törtem a fejem, hogy ha a 10K-sat növelem, akkor merre megy el a frekvencia, jelalak !
(ezt a C1 kondi 100mikrósra cserélésével, lassítva, vizuálisan végeztem)
A frekvencia csökkent a jelalak még eltoltabb lett, tehát a FET bekapcsolt állapota rövidült a kikapcsolthoz képest.
Aztán potira cseréltem a 4,7K-osat is, azzal meg még jobban lehetett szükíteni az impulzust, ezekkel ugyan csökkent az áramfelvétel, de a táp teljesítménye is.
Azért kezdtem el variálni a kitöltési tényezővel, mert az volt a feltételezésem, hogy túl hosszú ideig van rákapcsolva a tekercsre a tápfesz., a tekercs ennek csak egy részét tudja elraktározni mágneses mező formájában, a többi már csak felesleges egyenáram folyás és ez okozza a hatalmas melegedését, mind a tekercsnek és mind a FETnek !
De nem igazán jött be az elméletem, már csak azért sem, mert az állítgatások közepette a frekvenciát is változtattam akaratlanul, ami pedig mindenképpen teljesímény csökkenést okozott.
Igazából mindegy, hogy mekkora a jel kitöltése, a lényeg az hogy olyan frenkevciával kapcsolgassam a tekercsre, hogy a bekacsolt idő az éppen a hasznos energia elnyelődése legyen a tekercsben és ne legyen fölös áramfolyás, ami már csak hőt gerjeszt !
Legalábbis én erre a következtetésre jutottam.
Arra mindeképpen jó a potméter, hogy a 4,7K-os helyén levővel szépen be tudtam állítani egy olyan frekvenciát és kitöltési ténezőt, ahol épp a legmagasabb villogási sűrűséget észleltem, tehát a leghatékonyabb a nagyfesz táp működése.Így most ezzel a kiépítéssel 600mA körül fogyaszt, gyakorlatilag már stabilan, gondolom azért is,,mer ekkora áramfelvétel mellett még nem olyan nagy a hőtermelődsé, ami mindeképpen beindít egy öngerjesztő folyamatot, másrészt talán köszönhető a stabilabb, nagyobb teljesítményű induktivitásnak is.
Szereztem be még 150mikrohenrys, szintén nagy teljesítményű induktorokat is, de azokkal még nem próbáltam és van egy valamivel kisebb, 2-3A körüli 150mikrohenrysem is.
Viszont a tároló (az ábrán 22mikrós, 350V-os) kondi továbbra is erőteljesen melegszik, legalábbis amikor egy 4,7mikrós, 400V-os, asszem 105fokos kondit alkalmazok !
Most ez a magas frekvenciának, a nagymértékű hírtelen kisütésnek, vagy a kapcsolás folyamatos, visszacsatolás nélküli, fölös töltésének köszönhető (amit "eltüzel" a kondi)??Márcsak azért is kérdés, mert ha lecsavarom a villogási tempót, akkor ugye csak ritkán sül ki, mégis ugyanolyan meleg, ha nem még melegebb, tehát nemigazán az az oka !
Egy 10mikrós, 350V-os példányt alkalmazva valamivel már kisebb a kondi melegedése.
Nagy (230-470mikrós, 360-450V-os) kondit alkalmazva pedig egyáltalán nincs melegedés, a max feszültség, amire ilyenkor a kondik töltődnek, az olyan 390V, ezután sül el a cső (leglasabb állás).
Viszont a 4,7mikrós, 400V-os kondinál mértem legamagassabb, 620V-ot is, amire képes volt feltöltődni !!!
Ez a kondi jóságára, a töltötten jó szigetelő képességére utal ?Jah, a nagyfesz részen a cső villogási tempóját befolyásoló hálózatot is módosítottam, mert túl sokat vett le és a poti fél tartományában már egyáltalán nem villant a cső, a max. tempó meg túl kicsi volt.Mértem a glimm lámpa lábán a feszültséget, néztem, hogy kb mekkora feszültségnél nyit (kb. 157V) és azt már nem érte el a csomópont feszültsége, ha a potit fél állásnál lejjebb csavartam.
Ezért a negatív pólus felöli 470K-s ellenállást egy 560 vagy 680-asra cseréltem, a felső 470-est pedig elhagytam, helyette rövid zár van.Fáradozásaidat előre is köszönve: Batman2
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Egy segédtekercses trafóval, egy darab tranyóval ,egy jóval egyszerübb kapcsolást lehet építeni, mint ez, és valszeg a tranyó melegedése is sokkal kisebb (ahogyan ez van a szokványos vakukban is), hiába normál tranyó, és nem FET, csak ott meg a trafó méretezését nem tudom, és lehet nem tudnék könnyen ekkora teljesítményü tápot építeni vele !
Egy ilyen vaku trafó méretezéséről tudsz valami infót adni ??
Köszi !
Batman2Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
ett
aktív tag
Sziasztok!
Nem tudom ki tudna segíteni, de egy próbát megér itt is a kérdésem. Vettem vakeráról egy ledes index relét. Elvileg fix villogás, minden motorba jó,beépített csipogó (de mi a f*xnak), hiper-szuper. Beüzemelem, a villogás üteme kicsit lassabb mint kéne. A nagyobb gond viszont az, hogy nem alszik el teljesen a led amikor villog, csak körülbelül a felére csökken a fényerő. Ez mitől lehet? Szétszedtem a relét, mivel visszaküldeni nincs értelme, nem ér annyit az egész cucc. Van benne egy csipogó ugye, nem tudom okozhatja-e ez az átvezetést, hogy nem alszik el teljesen a led, két kondenzátor, 3 ellenállás, egy dióda, egy tranzisztor, és valamilyen fet. Mit kéne variálni, hogy potméterrel állítható legyen a villogás üteme és főleg ne csak félig csökkenjen a ledek fényereje villogáskor, hanem rendesen, ahogy elő van írva. Vagy ez a kapcsolás nem javítható?
Itt egy kép róla: reléUp: közben írtak vissza vaterán rá. Azt írták, hogy kössek sorba vele egy 15 wattos izzót, csomagoljam be, hogy ne melegedjen annyira és tegyem a moci ülése alá. Ez elég tákolás kategória nálam, inkább maradnék a nyák módosításánál.
[ Szerkesztve ]
Here's a little song I wrote, I hope you learn it note for note. Don't worry, be happy.
-
And
veterán
válasz Batman2 #9183 üzenetére
Persze, ki lehet számolni az 555-ös által adott jel frekvenciáját, épp ezért kérdeztem, hogy az nálad a gyakorlatban mekkora . Ha jól számoltam, úgy 7 kHz körül kellene lennie. Az induktivitásra pedig a tervező is elég tág tartományt ad meg. Mondjuk az is elég furcsa.
"Azon törtem a fejem, hogy ha a 10K-sat növelem, akkor merre megy el a frekvencia, jelalak !"
Erre a célra számtalan javascript-es / számolgatós weboldal létezik, azokkal kicsit egyszerűbb megvizsgálni az 555-ös astabil kapcsolás működését, mint a kondi növelésével a gyakorlatban átalakítani az áramkört. Pl.: [link], frekvenciát, kitöltési tényezőt és on/off időket kalkulál.
Az nem egyértelmű a leírásodból, hogy végülis mekkora C2 kapacitáshoz milyen villogási gyakoriságok adódtak, de ugye ha nagysebességű működés a cél, akkor a C2 értékét jelentősen csökkenteni kell. A C2 puffer melegedését meg szerintem leginkább a kapac magas ESR-értéke okozhatja, ha túlságosan nagy végfeszültség alakulna ki rajta (kisebb kapacitással az ESR is kisebb lesz), akkor pedig meg lehet próbálni a diódás sokszorozó fokozatok számát csökkenteni.
#9184: A hang- v. még magasabb frekvenciás trafók méretezése külön világ (amelyhez sok máshoz hasonlóan nem nagyon tudok szólni ). Ha magot meg egyéb anyagot be is lehet szerezni, az adataik hozzáférhetőségével gond lehet. Régi vakuból kitermelve még esetleg járhatóbb út, vagy eleve hálózati feszültségről működő kapcsolás is szóbajöhet.
ett: Valószínűleg egyszerű megoldani izzó nélkül is (jó poén), de hasznos volna látni a komplett áramköri rajzot, vagy legalább a teljesítményfokozat meghajtását, a bipolár tranzisztor és a fet - ha valóban az - környékét. Utóbbi amúgy milyen típus? -
Pulsar
veterán
Sziasztok!
szeretnék egy olyan cuccot, mint egy relé. tehát ha feszültséget kap, akkor mondjuk bont.
12v lenne a vezérlés, riasztó szerűségre lenne kötve a bemenet, ami azt figyeli, hogy zárt, vagy megszakadt a hurok.
Mit használjak erre? optokaput?
-
cigam
félisten
Így első blikkre egy sima 2tranzisztoros astabil multivibrátor. Csak az egyik tranyó izmosabb, hogy bírja a LED-ek áramfelvételét.
Mi van rájuk írva (tranzisztorok ill. kondik értékei?)
Fotózd le a NYÁK oldalát is.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
-
And
veterán
Miféle terheléshez és mekkora terhelőáramra kellene? Legyegyszerűbb eset a bipoláris tranzisztor, de még inkább egy mosfet.
Az optocsatoló más: igaz, hogy szokásosan vezérlést viszünk át vele, a kimenete meg tranzisztor, de önmagában kisáramú, és alapfeladatként galvanikus leválasztásra van kitalálva (a be- és kimenetek potenciálja között akár kV-os nagyságrendű feszültségkülönbségek is megengedettek). -
And
veterán
Akkor nem világos, hogy mi lenne itt a 'relé' szerepe. Van egy 'hurok'-inputja a riasztóközpontnak (?), ami 12V-ot kap alapesetben, nyugalmi állapotban. És van egy hurkod, amit az egyik végén - akár ellenálláson keresztül, hogy rövidzárnál ne legyen gond - megtáplálsz 12V-tal. Ha így van, akkor mi volna az az input, ami ezt a 'relét' vezérelné? Valamilyen végálláskapcsoló, esetleg reed nyitásérzékelő? Tehát mi szükség a kontaktus megismétlésére? Vagy mi az, amit nem tudunk a kör felépítéséről?
-
Batman2
őstag
válasz Batman2 #9195 üzenetére
Az 555-ös kimenetére pedig érdemes tenni egy kisebb teljesítmény tranzisztort, vagy egy kisebb FET-et, hogy ne az IC végfokozatát terheld, ha magad készíted a kapcsolást, ha egy kész terv alapján dolgozol, akkor abban valszeg benne van, ha mégsem, akkor tegyél be egyet !
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Szevasz
A frekvencia viszonylag magas lehet, füllel elég magas hangot lehet hallani az induktortól, de lehet, hogy stimmel nagyjából a 7KHz.
Köszi a linket !
(én ilyen kőkorszaki vagyok, hogy gyakorlatban szeretek mindent kikísérletezni )A C2, ahogy említettem 4,7mikrós, 400V-os volt, ahhoz max. olyan másodpercenként 10 -15 villanás tartozhat.
De ha lecavarom úgy kb. 1-1,5 másodpercenkénti 1 villanásra, akkor is ugyanúgy melegszik a kondi !A soros ellenállásra (ESR) én is gondoltam, hogy esetleg némelyiknek túl magas lehet a belső ellenállása, és azok melegednek erőteljesebben.
Tegnap este még próbálkoztam tovább.
A 10mikrós, 350V-os energiatakarékos fénycső előtétből kivett puffer kondi egész szolidan melegszik csak, viszot kipróbáltam az egyik kisebb vakuból kivett foto kondit is, az rendesen felforrt (80mikró, 330V)És még azt vettem észre, hogy amikor két 4,7mikrós, 400V-os kondit kötöttem sorba, akkor még magasabbra nőtt valamivel a villogási sebesség, fogyasztás csökkenés nélkül, de a melegedés a két soros kondi esetében is hasonló maradt.
A villogási sebesség igen magas, már szinte folyamatos fény volt, olyan 20-25 lehetett.
Lehet, hogy csökkent picivel a kapacitásuk sorosan kötve a megnövekedett ellenállás miatt és ezért a sebesség növekedés ??Szóval akkor lehet, hogy LOW ESR kondit kellene szerezzek, vagy kisebb kondikat párhuzamosan kössek !
A polaritás nélküli, kerámia tokozású (pl. egy 105-ös jelzésű 1mikrós) kondiknak esetleg kisebb az ESR értékük, érdemes azokból többet beletenni ??
A magas frekvenciás, pláne segédtekercses trafók tervezéséhez én sem értek, az a baj,
egyet ugyan sikeresen készítettem egy másik stroboszkók kapcsolásba, de a második már nem akart összejönni.
És egyet korábban sikerült készítenem egy fénycső inverterbe, de az is csak véletlen jött össze.Üdv.:
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
cigam
félisten
válasz Batman2 #9197 üzenetére
Bocs, hogy belevau.
A 2 egyforma kapacitásu sorbakötött kondi eredő kapacitása megfeleződik.
Magyarul a amikor sorbakötötték 2db 4,7uF-os kondit, az a kapcsolás (időzítés) szempontjából olyan volt, mintha 1db 2,35uF-os kondit kötöttél volna bele.
A kapacitások soros párhuzamos kapcsolása pont fordítva működik mint az ellenállások esetén. Sorba kötve csökken (1/C=1/Cx+1/Cy), párhuzamosan kötve nő (C=Cx+Cy) az eredő kapacitásuk.Ha nem erre gondoltál, és evidencia, akkor bocs.
[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
-
cigam
félisten
válasz PH-User #9199 üzenetére
Nem csak az anyagot, a minőséget is meg kell fizetni.
[link] megkapni olcsóbban is.És hogy mit kell érteni ezalatt?
pl. az érintkezők hőre lágyuló műanyagba öntve, nehezen forrasztható anyagból(Gyorsan, ügyesen kell forrsztani, különben kiolvad a tüske. A műanyag ház 1-2 év alatt szétporlad. Mivel műanyag az egész a nagyfrekvenciás szigetelése/zavarszűrése is kérdésesPersze ennyi pénzért komplett készletet kapsz. Gondolom videóátjátszó kábel. Vagy mihez kell?
[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews