- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- crok: Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
Hirdetés
-
Ausztráliának is elege van a közösségi média káros hatásaiból
it Parlamenti vizsgálatot kezdenek a közösségi média káros hatásai miatt.
-
Multiversus - Így harcol Joker
gp A free-to-pay játék teljes kiadása a hónap végén startol minden platformon.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#70211840
törölt tag
Sziasztok.
Kis fogyasztású (mikrokontroller+tft) eszközhöz szeretnék akkus 3.3V táplálást csinálni.
Hogyan tudnám ezt megtenni?
Gondolom 1db 3.7V cella 3.3V stabbal ehhez nem volna megfelelő, igaz? -
ViZion
félisten
válasz #70211840 #87101 üzenetére
Melyik mikrokontrollert táplálnád 3,3 V-ről? Mert pl. Wemos nem lájkolja, azt 5 V vagy USB ajánlott betáplálni. Kijelzők többségének meg pl. 3-6 V van megadva, tehát 5 V neki is jó.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
Batman2
őstag
Egyszerű 555-ös négyszögjel generátor és áttekert mikrosütő trafó inverterrel 83-84%-os hatásfokot számoltam, a ki és bemeneti oldalon mért áram és feszültség értékekből, 100W-os ízzó terheléssel, 150-250Hz közötti frekvencián.
Ez szerintem egész jó, lehet e valós hatásfok, vagy valamit elmértem ?Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#70211840
törölt tag
válasz aujjobba #87102 üzenetére
aujjobba:
De bizony, ez pontosan megfelene nekem. Köszönöm.
Egyelőre szörnyű árakat találtam (ic+posta). De keresgélek tovább. Pár darab kelene csak hobby célra, ezért nem mindegy a szállítás ára.ViZion:
STM32 mikrokontrollerek. (Cortex-M4)
Ezek tudtommal 2.8-3.6V körül érzik jól magukat.
A kijelzőnek van saját stab-ja, így akár 5V-ról is mehet,de jelenleg át van hidalva és direktben kapja a 3.3V-ot. Egyedül a LED háttérnek kell 2.7V, de ahhoz egy ellenállás megteszi. (Vagy éppen valamelyik PIN a kontrolleren)
Viszont van pár olyan körítés még hozzá, amelyek szintén 3.3V-ra vannak tervezve.
Ezek tesztpadon jól elvannak most. Jelenleg 5V-3.3V átalakításról megy minden, de mobilizálásnál nem volna pazarlás egy Akku->5V->3.3V átalakítás?Lëvï:
Nem mértem még meg, de szerintem necces a 100mA. Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel? Más potenciálra kerülhetnek és lehet ebböl gond?Részemről megoldás lehet akár 2db cella is (18650), bár akkor gondolom az 5V-ot érdemes megcélozni és abból csinálni 3.3V-ot.
[ Szerkesztve ]
-
#32277248
törölt tag
válasz #70211840 #87106 üzenetére
"Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel?"
Nem gond, használható úgy is, de ha esetleg 2 cellát használsz akkor ő kell neked [link] 4.5V és 18V közötti bemenővel 3.3V stabilizált kimenet, 3A terhelhetőség mindez 97% hatasfok melett.
[ Szerkesztve ]
-
válasz ttomas2005 #87100 üzenetére
Ez egy szabvány UPS, pontosan az a dolga amit leírtál és a mekkmestered nettó baromságot mondott.
Teljesen nem is meríti le mert van benne védelem.
Nem tudom mekkora a keringetőszivattyú, ha 70-80wattos akkor a 100Ah akku nem túl acélos, kb. 10-11 órát tudnak vele áthidalni. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz ttomas2005 #87100 üzenetére
Lehet, hogy arra gondolt, amikor a hálózat visszakapcsolása után ingadozások lépnek fel és a relés AVR nem bírná kellő gyorsasággal lekövetni. Mondjuk alacsony fokozatból transzformál felfelé, de hirtelen jön egy feszültségugrás, ami még feljebb lökné a kimenetet. Még mielőtt a relé lejjebb lépne.
De feltételezem, a szoftver erre fel van készítve, azaz nem kapcsol rá rögtön alacsony szintre, vár valamennyit. Meg ezek elég gyorsan váltanak, ha jól tudom és ilyen rövid ugrásokat a fogyasztók is kibírnak általában.
AVR működési elve / Wikipédia (csak más fokozatokkal):
Források:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/sinus-pro-800e
https://www.speckable.pl/pl/product/36788,zestaw-do-awaryjnego-zasilania-pieca-co-pompy-itp-komplet-zasilacz-ups-sinus-pro-e-12v-800va-akumulator-agm-100ah-voltÉrdekesség kedvéért egy szervomotoros, csúszókefés, toroidos szabályzó:
[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
válasz Dr. Szilikát #87109 üzenetére
Jól értem, hogy kisebb magas, illetve alacsony feszültség esetén autotranszformátorként használja a toroid trafót ?
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
fatpingvin
őstag
Sziasztok!
Lehet hogy inkább egy beágyazott rendszeres vagy mikrovezérlős topikba kéne írnom, de elsőre rápróbálok itt..
egy USB-UART átalakítót keresek. elvárások: legyen minél kisebb, 3.3V-os jelszinttel menjen. Gép belsejébe lesz építve, szóval tényleg célszerű a pici méret, az külön nagyszerű ha tápnak is csak 3.3V kell neki, vagy legalábbis modolható ilyenre.
nyilván valami forrszemes megoldást keresek, egy full-size USB csatlakozó már elég nagy lenne a célra.
ebayen nézelődöm, de nem tudom hogy mire kéne célirányosan keresni hogy ne az ilyen egybefröccsöntött megoldásokat kapjam. adafruit esetleg?
igazából ha lehet önmagában venni valami USB-UART adapter chipet ami nem akkora mint egy féltégla és mondjuk tíznél kevesebb plusz alkatrésszel meg lehet oldani, akkor a panelt megcsinálom én is, de ezen a téren nem vagyok annyira képben. Ja, és természetesen fullos Linux support muszáj és szoftveresen ez az egyetlen szempont, windowst nem fog látni.
ezek az ezer forint alatti FTDI FT232 alapú panelkák a legszimpibbek, de ha már gyári megoldás én inkább olyat szeretnék amin egyáltalán nincs is USB csatlakozó, csak a forrpontok. van ilyen? eddig ez áll hozzá a legközelebb, de erről a chipról speciel nem nagyon hallottam még: ebay link, ezzel mondjuk macera lesz hogy le kell róla szerelni a csatlakozót, illetve nem világos hogy akkor ennek most kell-e egyszerre 3.3 és 5V táp vagy mivan
[ Szerkesztve ]
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
válasz Dr. Szilikát #87109 üzenetére
Ismerem ezt a technikát, jelenleg nagyon sok alsó-alsóközép árfekvésű ups használja a megoldást.
Az egyik melóhelyemen is egy ilyen kattog, elég sűrűn mert ingadozó a betáp, valamint a helyiségbe van egy villanyradiátor, ha ez bekapsol máris kattan az ups.
Nem tudom elképzelni hogy egy direkte erre tervezett eszköz, aminek az a dolga hogy megvédje a rákötött fogyaztókat, ne tudna kikorrigálni egy esetleges feszültségtranzienst.
A témaindítóba az volt a felvetés hogyha visszajön a hálózat, leéghet az összes utána kötött készülék. Hát ez mindenképp kizárt. Ezzel a gondolkodással leéghet direktre kötve is. -
Van valakinek tapasztalata DC áramméréssel kapsolatban, nem a hagyományos sönt megoldás hanem a hall szenzoros ami egy karika és a vezetéket át kell húzni rajta. Van valakinek tapasztalata, mennyire pontos, a kisebb tartományokba?
kb. 5-110A közötti áramot kéne kijelezni. -
And
veterán
válasz tordaitibi #87115 üzenetére
A legolcsóbb akkor kapható UNI-T-t (UT210E) vettem meg erre a célra, és teljesen jól használható a maga - 2A-es tartományban - 1 mA-es felbontásával. Megfelelően alkalmazva akár ledáram indikálására is megfelel. Persze ennél nagyobb tartományokat is tud. Melóban van egy itt korábban ajánlott Fluke, ami 100mA-ig 0,01 mA-re bont, mondjuk az már más árkategória.
-
lanszelot
addikt
Hello,
Mult héten felkészültem.
Vettem pálka hegy tisztítót, videó hegyeket néztem.
Megjött rengeteg electronic diy áramkör.
Minden kész, leültem és....
[link]
Bent a weller állomás is ezt csinálja velem.
A tanár kivette a kezemből és neki úgy működött mint a videókban.
Hogy a f...ba?
Tudom hogy valamint én csinálok rosszul, de mit csinálok rosszul?Nem a cin. Ugyanazzal forrasztott mindenki a teremben.
Abból hoztam haza. A videón nem az van, de az is ugyanezt csinálja. Ezt csak most próbáltam, hogy hátha.
Van 60/40 esem is, az is ugyanezt csinálja. -
ViZion
félisten
válasz lanszelot #87117 üzenetére
túltolod a törölgetést, a pákahegy elég égettnek néz ki. Előónozni nem kell csak 250-280°C, meg sok helyen forrasztani is elég ez.
alkatrész lábakat melegítsd fel és forrassz, majd belejössz.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
válasz lanszelot #87117 üzenetére
Tegyél be egy új hegyet.
Felmelegíted, és amikor olvad az ón, adsz a hegyre relatíve bőségesen ónt, lerázod, akár többször is megfuttatod ónnal és elkezded az alkatrészt/vezetéket forrasztani. Sok ón kell, először a pákára teszed hogy az olvadék átvigye a hőt az alkatrészre. Ha már azon is kezd megfolyni akkor arra adagolod az ónt.
Ha a hegy már nem teljesen fürdik a forraszanyagba, elveszed az alkatrésztől, adagolsz rá ismét és lerázod. Ha ez sem elég, énnekem nincs forgácsom, egy konyhai papírtörlőbe vagy akár újságpapírba megtörlöm, akkor lejön róla a fekete kosz, gyantamaradék, ismét ónozni, és lehet tovább forrasztani.
Ha kész, páka kikapcsol, és bőven ónt kell tenni rá, ha úgy hűl ki hogy egy nagy gombóc marad rajta az a legjobb.
Sose szabad hagyni feketére égni mert onnan gyakran nehéz visszahozni a hegyet, illetve némelyiket.
Menet közbe sok sok ónt kell erre sajnos elhasználni. Törekedni kell a minél alacsonyabb de még biztosan olvasztó hőmérsékletre, ezt ki kell tapasztalni mert pl. ami egy 0,25W ellenállásnak bőven elég, a 2,5-ös rézvezetékhez kevés mert elviszi a hőt, odafagy a páka és a hidegforrasz a későbbi szívások, kontakthibák melegágya.
Én így csinálom egy félgagyi Fahrenheit vashegyű pákával évek óta, még az eredeti a hegy és akkor is le tudom pucolni ha előtte épp műanyagot égettem vele. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz lanszelot #87117 üzenetére
Megég a felület, oxidálódik, alacsonyabb hőfokkal kellene próbálkozni. Bár nekem gyanúsak egyes kínai hegyek is, én sem tudtam normálisan dolgozni vele. Ezért is rendeltem inkább ilyen rézhegyet, ami biztos:
https://www.aliexpress.com/item/4000801534987.html
Ez a fotó azért érdekes, mert rézhegyből is van olyan, amiből kispórolják az acél bélést, de amit linkeltem, az ilyen bélelt:
Amikor a 90 W-os pákára felraktam a vastag hegyet és egy TV-tuner kiszakadt koax. csatlakozóján vajszerűen olvasztotta az ónt... az egy sikerélmény (a tuner fémháza erősen hőelvezető, jó teljesítmény kell hozzá).
A megégett hegy felületét próbálhatod kapirgálni szikével fémtisztára, vagy polírpapírral csiszolni (vasréteg van a réz betéten), utána gyantázás stb.
A rézforgáccsal inkább lehúzgálni kellene, bár lehet, hogy tologatással is ugyanott vagy. Múltkor mobilról nem tudtam linkelni, így néz ki az acélforgács, ami szintén jól működik, noha a réz elvileg jobb:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_80889-80889.html
[ Szerkesztve ]
-
mezis
nagyúr
válasz lanszelot #87117 üzenetére
Ha az ón szépen befutja a páka hegyet, akkor nem kell tisztogatni. Tisztogatni olyankor kell, amikor pl ráég a gyanta. A gyanta is inkább a forrasztandó RÉZ felületekhez kell.
Alkatrész lábát szokás úgy futtatni meg ónnal, hogy gyantához érintve kapja az ónt a pákáról.
Ahogy lanszelot is írta, a 320°C tényleg sok a szokásos forrasztáshoz. Sűrűbben kell tisztogatni a páka hegyét.
Inkább türelemmel, alacsonyabb hőfokot.mezis
-
rednifegnar
senior tag
-
ekkold
Topikgazda
válasz lanszelot #87117 üzenetére
Ha a pákahegyen ennyire nem fut az ón, akkor az a pákahegy enyhén szólva ócska. Persze el is lehet szúrni ha állandóan "szárazra" van törölve, mert akkor az a bevonat réteg oxidálódik amin amúgy futna az ón. A réz pákahegyen jól fut az ón, könnyebb vele forrasztani, cserébe lassan beoldódik az olvadékba - és elfogy, ill. eltorzul a formája.
A jobb minőségű Weller, JBC (és még néhány tipus) pákahegyeken olyan bevonat van ami nem oldódik (vagy csak nagyon kis mértékben) de mégis jól nedvesíti a forraszanyag. Ezek meglehetősen hosszú élettartamúak.A forrasztás hőmérsékletéről, és az anyagokról:
Az ólomtartalmú forraszanyagok jobbak, könnyebb vele dolgozni, a forrasztások jobb minőségűek, az élettartamuk is nagyobb. Annak idején azért ötvözték ólommal az ónt, mert ólom nélkül hajlamos úgynevezett "ónpestisre" (érdemes utána nézni mi is ez) és egy másik "tin whiskers" magyarul talán ónbajusz-nak nevezhető jelenségre (nem részletezem mert itt nem fér bele).
A ólommentes ón esetében próbálták az ólmot kiváltani más ötvöző anyagokkal (réz, ezüst, cink, platina stb...), ezek nélkül gyakorlatilag használhatatlan lenne a forraszanyag, de még így sem közelíti meg az ólomtartalmú forraszanyag minőségét.A repülőgép-ipar, és az orvosi műszerek gyártása emiatt mentességet kapott az ólommentes forraszanyagok kötelező használata alól, és egy ideig az autóiparban is használható volt az ólomtartalmú forraszanyag.
Régen kattogós Wellerrel forrasztottam (nagyon sokat), rengeteg panelt tervezetem és raktam is össze. Itt a 7-es hőmérsékletkódú hegy volt az optimális, a 6-os heggyel már nehéz volt forrasztani nem olvasztott rendesen, és a nagyobb felületekhez hozzáragadt, a 8-as meg gyorsan elégette, eloxidálta az ónt. Én is meglepődtem amikor utána néztem, de a 7-es hegy hőmérséklete 350...370 fok, a 6-os 310 fok.
Jelenleg JBC pákát használok, az optimális hőfok 320...330 fok általános használathoz. A páka hőmérsékletét nem saccoltam, hanem megmértem. Sokkal jobb mint a régi weller pákáim voltak. A forrasztóállomást én készítettem, mert a gyári kissé drága, egy kis cikket is írtam róla régebben: [link]Még annyit, hogy ha a pákahegy túl szárazra van törölve, akkor rossz lesz a hőátadás, a rajta levő oxid rossz hővezető, ezért még magasabb hőmérsékleten sem olvaszt rendesen.
Az előző tanévben közel 200 diákom tanult meg forrasztani, gyakorlatilag a nulláról úgy, hogy a tanév végére IC-ket tartalmazó áramköröket is simán megépítettek, egy-egy gyakorlaton.
[ Szerkesztve ]
-
CirrMee
addikt
Elektronikai gyárban dolgozom, ahol szokás lezárni a trafót.Viszont bőven 300°C felett sem égtek a Weller hegyek, ahhoz inkább tartósan a 400-450°C -os tartományban kellett üzemeltetni, de akkor sem azonnal égtek.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
-
szoke12
őstag
Sziaszok!
Van egy szellőző-szabályzó elektronika, ami egyszer csak pukkant egyet.
Összesen 6 ilyen vezérlő van, a többivel nincs gond (csak azért írom, mert így van viszonyítási alap)
Hogy pontosan mi lelte nem tudni, takarították a szellőző rendszert és utána nem működött tovább. Gondoltam, megosztom veletek az esetet, hátha tudtok rá mondani valami jó ötletet.
Szóval róla lenne szó:
A 2. képen látható egy triac háttal. Ez van ráerősítve egy csavarral a házra, ami egyben hűtésként is szolgál. Ez már a második triac, mert az első már szétpukkant. Kicseréltem, bekötöttem a nyákot (de nem tettem bele a földelt fém házába) és szépen elindult minden motor, gyönyörűen működött. Majd áram lekapcs, beraktam a házba, visszakapcs, mire szólt egy nagyot. Nem pukkant szét, de leverte a kismegszakítót.
Próbáltam rámérni, és a fém hátán ott figyel a 230V. De érdekes módon ha nem teszem házba, minden működik. Ha berakom, akkor meg lever. Jól gondolom, hogy azon a fülön nem kéne lennie feszültségnek? Nem tudom, merre induljak el hibakeresésben... Sajnos már ezt a nyákot nem forgalmazzák, a gyártó sincs már és nincs is sehol raktáron.
A triac tipusa: BTA16-800CW GK009 VU
Jelenleg ha bekapcsolom az eszközt, akkor a triac két széső lábán 0V-ot mérek, a középső lábán és a hátán pedig 230V-ot.Ha tudtok benne segíteni, akkor nagyon köszönöm előre is!
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
-
Batman2
őstag
Megépítettem [kép] ezt a TL494-es kapcsolást, gondoltam, ezzel gond nem lehet és ha rendben, akkor majd lehet visszacsatolást is csinálni hozzá.
De még sincsen rendben.
Ha csak LEDet teszek a FET kimenetére, akkor ugyan megy, egyformán oszcillálnak, de ha a FET kimenetén feszültséget mérek, akkor az egyik LED elalszik, a másik pedig teljes fénnyel világít, láthatóan megáll az oszcillálás. Ha a gate lábon mérek feszültséget, akkor egyformán 6,9V körül mérek és semmi változás a két LED fényében.
Ha trafót kötök rá, még rosszabb a helyzet.
Előtét ízzóval próbálva általában nincs kapcsolgatás, az izzó teljes fénnyel világít, trafó csendben van, aztán ha a kezemmel fogdosom a FETek lábait, vagy a trafót, letakarom a kezemmel a tekercset, akkor ugyan szabálytalanul, sántán, de kapcsolgat és meg is jelenik valamennyi kimenő feszültség, de teljesen instabil.
Tettem szűrő kondit ide is, oda is, az 1K-os gate ellenállásokat lecseréltem 470ohmosokra, az IC tápfeszültségét nehány ohmos előtét ellenállással csatlakoztattam az akkuhoz, ekkor valamivel jobb volt a helyzet, de így sem jó.
Mi a franc van ezzel az ICvel, ennyire érzékeny ?
Mit lehet vele tenni ?
Átolvastam az adatlapját, melyik lábat hogyan kell kötni, mit csinál, stb., de nem lettem okosabb, aszerint minden jó kellene legyen.
Azzal tisztában vagyok, hogy ez a common emmiter kimeneti tranzisztor kapcsolás nem túl szerencsés, mivel így az alap állapot az, hogy a két FET vezet, emitter követő kapcsolásban pedig zárva lenne, így hiba esetén is.Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
válasz szoke12 #87125 üzenetére
az eredeti triak vagy szigetelt volt, vagy a cserénél kimaradt, esetleg elporladt szétszakadt már a szigetelés, lehetett csillám vagy hővezető műanyag lap szigetelő. Gap pad szerűség.
A fémház a triak MT2, A2 lábával közvetlen kapcsolatba van, nem csoda hogy a hálózati feszültség megjelenik rajta. -
szoke12
őstag
válasz tordaitibi #87128 üzenetére
A doksiban a következőt írják:
"With TO-220AB insulated package"
Ez azt jelenti, hogy nem kellene, hogy ott legyen a 230V?
Akkor az alkatrész lehet a hibás?Illetve gondolom mi a baj.... amit a boltban adtak, az BT139-800E, és az nem írja, hogy szigetelt lenne. Arra cseréltem ki.
Most az ugrott be, hogy az eredeti egyszerűen meghibásodott, amit vettem, az pedig nem szigetelt. Ez magyarázat lehet erre a kint mérhető feszültségre.
Jól gondolom?[ Szerkesztve ]
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
-
szoke12
őstag
válasz Jarod1 #87131 üzenetére
A mellette levő bizti 10A-es és a betáp kismegszakítója is 10-es. Ezek szerint az érzékenyebb. Minden esetre jelen felállásban nem tudom megvalósítani, hogy ne legyen földelt, mivel a beszerelésből adódóan nekinyomódik a háznak. Ha teszek is mögé valamit, - mivel függőlegesen van - attól tartok, idővel leesik, leválik, és kikerül a fesz. a házra megint.
Összehasonlítom a többivel, hogy ott a triak hátán van-e alapból fesz."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
-
-
őstag
válasz fatpingvin #87112 üzenetére
Szia!
A legtöbb sima breakout boardon - igazából nem is ismerek másmilyet - mindig a VBUS-ról van táplálva a chip. Tehát az 5V forrszem ezen az USB 5V-ja, a 3.3V forrszem pedig a belső feszültségszabályozó kimenete (nem nagyon terhelhető általában, inkább referencia fesz).
Az USB-UART chipeket lehet általában kívülről is táplálni, akár 3V-al is, például az általad linkelt breakouton használt chipet is:
De ahogy mindkét fenti ábrán látod, az USB 5V-jára mindenképp szükséged lesz. Egyrészt, mert a chip figyeli ezt a feszültséget, másrészt mert az USB transceiver használja is a buszfeszültséget.
Egyébként ha nagyon puritán breakoutot szeretnél csinálni, akkor ajánlom a CH340B / CH340C IC-t (SOP-16 tokozás, beépített oscillátor) egy ilyen PCB adapterrel. 3db kondit kell ráfaragnod csak mellé, ebből a 10uF és a 100nF elfér az IC fölött, mert VCC és GND a két fenti láb.
[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
-
lanszelot
addikt
válasz lanszelot #87117 üzenetére
Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek
Nem tudom mi történt, eltűnt a hozzászólásom ahol megköszöntem.
A réz hegyeket már múlt héten megrendeltem, csak még nem jött meg.
A pálka hegy 1-2 alkalom után így néz ki. Tehát valószínű rossz minőséget adtak az állomáshoz.
320 fokon azért használom mert a videókban annyit mondanak.
Abban is amit ti küldtetek. -
szoke12
őstag
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek, hétfőn veszek hozzá megfelelő alkatrészt és kicserélem. Remélem ennyi volt csak a gond :)
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz darvinya #87138 üzenetére
7 x 3,6 avagy 7 x 4,2 V töltési végfeszültég.
Igaz, hogy régen voltak 4,1 V-ig töltendő cellák, annak névleges \ átlagos feszültségét határozták meg 3,6 V-ban, de nem biztos, hogy itt is erről van szó. Ma már nem ilyeneket gyártanak, gondolom. De nem követsz el hibát, ha 4,1 V-ig töltöd. Nő az élettartam, legfeljebb kevesebb töltés megy bele.
[ Szerkesztve ]
-
darvinya
titán
válasz Dr. Szilikát #87139 üzenetére
Kösz.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Beni2360
félisten
Sziasztok. Alkalmi munkához, 18650-s akuk ponthegesztéséhez kérnék ajánlott eszközt. Alirol is jöhet.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
-
aujjobba
addikt
válasz aujjobba #87084 üzenetére
Erre tudtok valamit mondani?
Próbáltam 24 kHz négyszögjellel (50%) is, most az AnalogDevices szűrő tervező eszközéből kieső Sallen-Key szűrővel, de ezek a nagy kilövések most is látszanak, 100-200 mVp-p.
Nem tudom meghatározni, hogy ezek mérési hibák, vagy ténylegesen az áramkörből jönnek, környezeti zajok, vagy mik, kell-e vele foglalkoznom.
Ez a kép a “régi” szűrővel készült, most a konstans zaj eltűnt, de a kilövések hasonlóak.
-
aujjobba
addikt
válasz aujjobba #87143 üzenetére
Jéé, ezen a fórumon ugyanezt a szőrös kimenetet kapta a kérdező szimulátorban is.
Azt javasolták neki, hogy tegyen egy passzív RC filtert az aktív elé. -
lanszelot
addikt
Hello,
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Beats X fülhallgató akksija teljesen lemerült
Ilyenkor nem tölti az akksit a füles.
Azt írták ki kell venni és rátölteni, majd vissza rakni és akkor már fogja tölteni. És nem szabad hagyni nagyon lemerülni mert ismét ki kell venni ..stb
ez az akksi benne
De nem tudom mivel tölthetnék rá.
Van az elegoo power supply -om ami tud 3.3V és 5V -ot
És most rendeltem, de még nem jött meg
Valamelyikkel tudok rá tölteni?
3 kábel jön ki az akksiból. Melyik 2vel kell tölteni rá? -
-
lanszelot
addikt
válasz Dr. Szilikát #87146 üzenetére
Ez széria hibája ennek a fülesnek.
1+ fehér és 2- van rajta fekete, szürke.
Én a fekete fehéret használnák töltésre, de nem értek hozzá.
Nem tudom miért fehér a pozitív, így nem vagyok biztos a feketében sem.Kiforrasztom, 3.3V ot egy az egybe rákötöm, 15percet várok, és vissza forrasztom. Ez így jó? Vagy több idő kell neki?
Mist néztem egy videoban:
Szürke - cell1 negative
Fekete, cell2 negative
Fehér -combined positiveHmmmm , akkor 15 perc feketével és 15perc szürkével?
Vagy a fekete úgy is felhúzza a szürkét majd ha vissza forrasztom?[ Szerkesztve ]
-
Gézengúz
addikt
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Autós topik
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Milyen videókártyát?
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Mobil flották
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- További aktív témák...
- Rózsaszín Párduc , i5 12400F , RTX 2060 , 16GB 3200MHz , 512GB NVME , 500GB HDD
- Épített számítógép Ryzen 5 1660TI
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E OSS objektív
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - RYZEN 5500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- Sennheiser HD 660 S újszerű állapotban, több mint 2 év garanciával eladó!
- G.Skill Aegis 2x8GB 3200 Mhz DDR4 Kit
- ZBook Fury G8, 15.6" FHD IPS, i7-11800H, RTX A2000, 32GB, 1TB SSD, Magyar nyelvű bill., Garanciával
- Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 - (4x8) 32gb - 3600Mhz CL18 Fehér kit
- Epico Apple iPad 10.9" (2022) tok magyar billentyűzettel - fekete
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest